Какие столбы использовать для забора из профнастила: выбор и процесс монтажа

В последние годы листовой профнастил стал основным материалом для ограждений.

Низкая цена, простота установки и долговечность. Эти три фактора станут решающими при выборе.

Устойчивость и прочность металлического забора обеспечивают столбы. Это самые важные элементы дизайна.

Если шаг и глубина установки были выбраны неправильно или была допущена ошибка при монтаже облицовки, собственнику недвижимости следует немедленно заняться ремонтом.

Эта статья расскажет вам о необходимых столбах для забора из профнастила и о том, как их правильно установить. Получив полезную информацию, вы сможете избежать досадных ошибок и ненужной траты денег на восстановление.

Какие столбы подходят для ограждений из профнастила?

Строго говоря, любой. Однако мы заинтересованы в максимально прочных и долговечных материалах. Дерево – наименее подходящий вариант. Срок службы очень короткий по сравнению с металлом.

После установки профнастила на обработанный консервантами сосновый стеллаж, необходимо через 6 лет снять его и приступить к работе заново. Использование лиственницы или дуба продлит срок службы каркаса, но обойдется дороже. Поэтому для временных заборов чаще всего используют деревянные столбы.

Изготовив металлический переходник и закрепив его к фундаменту бетоном, можно исключить контакт древесины с землей. Однако этот вариант не подходит для высоких заборов, подвергающихся сильным ветровым нагрузкам. Еще один подобный вариант – использовать в качестве стальной гильзы отрезок профилированной трубы, в который вставляются и бетонируются опоры.

Следующий кандидат на звание несущей конструкции – асбестоцементная труба. Он дешев, не гниет и очень долговечен. К их недостаткам можно отнести недолговечность и сложность крепления прогонов.

Асбестоцементные трубы нельзя оставлять открытыми. Если туда попадает дождевая вода, как в колодец, зимой она замерзает и трескает стены. Поэтому после монтажа залейте его цементным раствором или перед началом работ установите заглушки с обоих концов.

Железобетон также подходит для изготовления колонн. Единственное требование, которое необходимо учитывать на этапе заливки, – это установка металлической утопленной пластины, к которой будет крепиться прогон.

Технология укладки промышленного бетона за последние годы достигла больших успехов. Поэтому вместо трудоемких «домашних поделок» лучше купить красивые сборные конструкции.

Металл – безусловный лидер в области заборного строительства. Он совместим с профнастилом, устойчив к ветровым нагрузкам и сохраняет прочность более 50 лет. Все, что требуется от владельца – это обновлять защиту от коррозии раз в три-четыре года.

Стандартные стальные колонны имеют круглое, квадратное или прямоугольное поперечное сечение. Деформированные трубы удобнее для монтажа, поэтому их используют чаще, чем круглые.

Фиксация прогона может осуществляться различными способами: с помощью сварки, доборных элементов, винтовых соединений. Это еще одно преимущество стальных стоек.

Столбы забора из профнастила часто изготавливают из кирпича. Однако даже в этом случае без металла не обойтись. Он необходим для изготовления закладных деталей для крепления бревен и для обеспечения достаточной жесткости конструкции.

Основу кирпичных колонн составляют армированные стальные или профилированные трубы. Пространство между камнем и металлом заполняется раствором.

К недостаткам кирпичных стоек можно отнести высокую цену, трудоемкость кладки и большой вес из-за необходимости заливки прочного фундамента. Они превосходят другие виды опор для заборов с точки зрения эстетики и долговечности.

Для установки заборов из профнастила выгодно использовать винтовые стойки. Это квадратные или круглые полые стальные трубки с широкими лопастями.

Они позволяют строить прочные каркасы без земляных работ и бетонирования. Стоячие сваи ввинчиваются в землю на глубину 0,8-1,2 метра и прочно удерживаются в земле широкими лопастями. В мягких грунтах винтовые стойки можно устанавливать вручную, используя специальные механизмы захвата и вращения.

Главные моменты монтажа

Чтобы правильно установить колонну, необходимо выбрать оптимальный способ ее крепления к грунту. Для этого нужно учитывать состав почвы. Если грунт песчаный и имеет достаточную плотность, стойки можно устанавливать в подготовленные колодцы без бетонирования и забивки.

Основная опасность столбов забора заключается в том, что силы морозного пучения выталкивают столбы из земли и деформируют каркас. Забор не будет деформироваться на песке, что хорошо пропускает влагу. В этом случае бетон используется для увеличения площади контакта грунта с опорой.

в плотных песчаных почвах рекомендуется заглублять колонны не менее чем на 1/3 их длины. В рыхлых пучинистых грунтах глубина заделки остается прежней, но скважина бурится диаметром на 100 мм больше ширины столба и всегда должна быть ниже глубины сезонного промерзания почвы.

После выполнения этой работы дно ямы засыпается щебнем и песком до уровня установки стойки. После установки опоры вокруг нее послойно насыпают щебеночно-песчаную смесь, уплотняя ее. Пропускание воды предотвращает выскакивание столбов из-за замерзшей почвы.

Бетонирование может производиться одним из двух способов:

• обычный (выкапывание ямы, опускание в нее опоры и заливка бетоном);
• комбинация (пробурить скважину на глубину не менее 80 см, установить подставку и выкопать вокруг нее широкую яму глубиной 40 см для заливки бетона).

Отметим, что второй вариант более экономичен первого по расходу бетона, но его сложнее реализовать.

Столбы забора можно соединить неглубокими ленточными решетками. Это увеличивает жесткость забора и улучшает его эстетику.

для заборов из стальных труб могут использоваться различные сечения профиля. Часто опору изготавливают из квадратной трубы 60 х 60 мм с толщиной стенок 3 мм или прямоугольника 60 х 40 мм (стенки 3 мм). Стойки из круглых труб не очень удобны при монтаже прогонов. Поэтому его используют реже.

Второй вопрос, который необходимо решить перед началом работы, — это расстояние между колоннами (ступенями). Профильные трубы поставляются в виде отрезков по 6 метров, поэтому для уменьшения потерь выгоднее разрезать их на отрезки по 3 метра.

оптимальный размер сечения (лаг) прогона – 40х20 мм, толщина стенки – не менее 2 мм.

расстояние между бревнами зависит от высоты забора и колеблется от 1,2 до 1,6 метра. От низа листа до земли или верхней отметки фундаментной решетки оставляют зазор в 5-10 см.

Монтаж металлических столбов и каркаса

Первым делом необходимо отметить контур забора с помощью рулетки и шнура. По ходу работы в землю вбивают колышки, отмечающие места, где будут вырыты ямы.

Сначала по углам площадки ставят столбы, выравнивают и бетонируют. После этого выкопайте ямы для стоек колонн. Между внешними колоннами протягивается шнур и вдоль него размещается колоннада.

Примечание! Для защиты от коррозии нижнюю часть опоры необходимо заварить стальной пластиной и покрыть защитным составом. Верхняя крышка либо приваривается к стойке после завершения установки, либо к стойке крепятся специальные пластиковые заглушки.

расстояние следует дважды контролировать в процессе установки. При бурении или копании опора сместится из предполагаемого монтажного положения. Металл не терпит ошибок, поэтому расстояние между центрами стоек необходимо выдерживать с точностью до 1 см.

Как только столбы будут установлены на свои места, временно закрепите их клиньями или кирпичами и еще раз проверьте вертикальность и наклон. После этого можно заливать бетон или засыпать яму смесью песка и щебня.

Через семь дней, чтобы дать бетону укрепиться, можно приступать к установке балок (прогонов). Они крепятся сваркой или резьбовыми соединениями. Технология сварки проще и быстрее, поэтому ее применяют чаще. Выровняв прогон, возьмитесь за подставку, еще раз проверьте «линию горизонта» и зафиксируйте ее рабочим швом.

После сборки металлического каркаса можно приступать к монтажу листов профнастила с помощью специальных саморезов.

Видео на эту тему: