Собственный бассейн на даче – заманчивая идея, волнующая каждого владельца загородного участка. Помечтав о приятных купаниях, многие откладывают строительство водоема, считая его слишком дорогой затеей.

Попробуем детально разобраться в том, как сделать бассейн на даче своими руками без лишних затрат и с хорошим качеством. Надеемся, что наш обзор поможет вам понять особенности возведения такого сооружения и перейти от сомнений к практическим действиям.

Варианты строительства

Существует два основных варианта строительства стационарного бассейна:

1. Бетонная чаша (изготавливается на участке);
2. Готовая емкость из полипропилена или стеклопластика (устанавливается в котлован).

Переносные надувные и рамные конструкции мы рассматривать не будем, поскольку они не требуют выполнения строительных работ.

Какой вариант выбрать, каждый дачник решает сам. Однако, отметим, что стоимость возведения бетонной чаши своими руками дороже покупки и монтажа полипропиленовой «ванны». Зато у монолитного бетона есть важное достоинство– возможность самостоятельного изготовления бассейна любой формы, глубины и размера. Варианты готовых пластиковых чаш не столь разнообразны.

Подготовка к строительству

Бассейн – не жилой дом. Тем не менее, готовясь построить уличный бассейн на дачном участке, нужно грамотно выбрать место для него.

Одна из самых серьезных проблем при эксплуатации искусственного водоема – необходимость регулярной очистки от листьев и мусора, приносимого ветром. Поэтому специалисты рекомендуют размещать бассейн длинной стороной в направлении господствующих ветров. В этом случае заброс загрязнений в воду будет минимален.

Второе правило – отсутствие поблизости деревьев и кустарников. Лиственная растительность не только доставляет проблемы с очисткой, но и затеняет бассейн. Поэтому вода в нем не будет хорошо прогреваться. Не следует располагать бассейн на низменных участках, чтобы он не стал «сливной ямой» для дождевых потоков.

Расстояние от питающего колодца до купального водоема должно быть минимальным, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию на прокачку воды.

Принимая решение использовать готовую пластиковую чашу, учтите, что ее следует ставить только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод (максимальный сезонный подъем воды должен быть на 30-50 см ниже отметки дна чаши). В противном случае вам придется потратить немалые средства на установку мощного анкерного балласта, который не даст чаше всплыть. Вспомним закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость, она давит с силой, равной объему тела. Поэтому чашу бассейна, объемом 20 м3 будет выталкивать сила в 20 тонн!

Определившись с местом, можно перейти к расчету размеров бассейна. Они зависят от количества людей, которые будут одновременно принимать водные процедуры. Классическая пропорция такого водоема — 1 : 2, но можно выбрать и собственную схему. Заранее предупреждаем: не увлекайтесь криволинейной формой чаши. Такие водоемы намного сложнее в изготовлении и обслуживании, чем прямоугольные.

Для семьи из 4 человек будет достаточно бассейна размером 3х6 метров. Если среди купающихся будут дети, то дно у чаши должно быть не плоским, а наклонным. Его мелкая часть должна быть не глубже 0,8 метра при длине 2 метра. Глубокая — 120-160 см и длиной 3 метра. 1 метр нужно оставить посередине для перехода от мелкого к глубокому участку.

Копаем котлован и делаем подготовку для чаши

Первая стадия строительства дачного бассейна одинакова. И для монолитной бетонной чаши, и для пластиковой емкости требуется котлован. Копать его вручную – напрасная трата времени и сил. Поэтому следует заказать экскаватор, который за считанные часы выроет «черновой» котлован. Доводить его до нужной формы придется своими силами, поскольку землеройная машина не может сделать абсолютно ровные и вертикальные стенки.

Задание машинисту должны дать вы. Поэтому перед началом работы обозначьте колышками контур будущего котлована и попросите вырыть его с небольшим «перебором» грунта (на 20-30 см) по отношению к проектной глубине. Он необходим для песчаной подсыпки, которая защитит пластиковую чашу от камней, а бетонную от морозного пучения грунта.

По всем четырем сторонам чаше бассейна также потребуются зазоры в 30-40 см. Они в одинаковой мере необходимы и бетонному, и пластиковому бассейну (для боковой песчаной засыпки и установки опалубки). Обязательно учтите этот момент на стадии копки котлована.

Если вы стремитесь правильно построить бассейн своими руками, то не заглубляйте его полностью в грунт. Стенки дачного водоема должны быть выше поверхности земли на 20-30 см. Это выгодно выделит его из окружающего ландшафта и станет дополнительным барьером для листьев и пыли, задуваемой ветром.

Песчаная отсыпка дна завершает первый этап строительства бассейна из стеклопластика или полипропилена. Некоторые строители для перестраховки предпочитают подводить под емкость бетонную армированную стяжку толщиной до 20 см. Другие не только бетонируют основание, но еще умудряются «упаковать» прочный пластик по контуру в слой бетона.

Как лучше поступить вам? Мы считаем, что разумнее всего перед покупкой чаши проконсультироваться с производителем. Он дает гарантию на свой товар, поэтому подробно расскажет о том, как нужно делать подготовку под пластиковый бассейн.

Гидроизоляция, армирование и бетонирование

Вторая стадия строительства – обустройство внешних коммуникаций. И бетонный, и пластиковый бассейн из полипропилена не смогут полноценно функционировать без канализации, насосно-фильтрующей станции, сетей водо и электроснабжения.

Поскольку пластику в отличие от бетона не требуется гидроизоляция, то эту статью расходов вы можете вычеркнуть из сметы.

Для бетонной чаши котлован и песчаная подготовка – только начало работ. После тщательного трамбования дренирующего слоя из крупного песка по нему укладывают рубероид. Лучше не экономить на гидроизоляции и сделать ее в 2 слоя, расстилая первый в продольном, а  второй в поперечном направлении. На стенки котлована рубероид заводят на высоту 30-40 см.

Вместо рубероида можно заказать специальную мембрану для гидроизоляции чаши. К сожалению, она достаточно дорогая. Поэтому предлагаем использовать комбинированный вариант: дно защищаем рубероидом, а чаша для бассейна у нас будет дополнительно изолирована специальным химическим составом. Его наносят на стенки и дно после завершения твердения бетона.

Закончив с изоляцией, переходим к армированию дна и стенок. Для этого устанавливаем каркас из вязаной (не сварной!) арматуры. Для этого нужно купить стержни диаметром 12 мм, связать их проволокой и уложить их на дно в виде сетки со стороной 15-20 см.

Для создания прочной чаши стержни, армирующие дно, выпускают на боковые стенки, не доводя их до краев на 10-15 см. После этого их вяжут с горизонтальной арматурой стенок бассейна (ячейка 20х20 см). Закончив стальной каркас, можно ставить щитовую опалубку. Не забудьте сделать в ней все технологические отверстия (для крепления лестницы, перелива, дренажа, освещения и подачи воды).

Далее начинается самый ответственный процесс – бетонирование бассейна. В идеале его нужно сделать за один прием. В этом случае в чаше не будет ослабленных стыков между свежим и схватившимся бетоном. Если у вас не хватит на это времени и сил, то разделите процесс на два этапа: бетонирование дна и заливку стенок. Бетон для чаши должен быть очень качественным, поэтому лучше купить его на заводе, чем делать самостоятельно. Это ускорит процесс бетонирования и позволит получить необходимую прочность.

Марку бетона выбирайте не ниже М300, желательно с гидрофобной добавкой. Толщина стенок и дна бассейна должна быть не меньше 20 см.

Второе по значимости техническое сооружение, которое размещается рядом с бассейном –насосно-фильтрующая установка. В нее из скимера (водозаборного устройства) закачивается грязная вода. Проходя через слой песка, она очищается и вновь поступает в водоем.

Так выглядит простейшая система водоочистки дачного бассейна. Если позволяет бюджет, ее можно дополнить озонатором или колбой с ультрафиолетовой лампой для обеззараживания воды.

Кроме устройств водоподготовки, не лишним будет и раздвижной навес для бассейна из поликарбоната. Этот изящный павильон защитит воду от загрязнений и создаст в жаркий солнечный день приятный теневой занавес.

Примерная стоимость строительства бассейна

В этом вопросе мы  будем отталкиваться от существующих ценовых предложений строительства «под ключ».

В Москве ориентировочная цена изготовления 1 м2 стандартного бетонного бассейна составляет 35 000 рублей. Учитывая, что стоимость работ в этой сумме занимает около 40%, несложно подсчитать затраты на такой водоем при самостоятельном строительстве: 35 000 х 0,6 = 21 000 руб./1м2. Если размер бассейна 3х6 метров, то расходы на материалы и оборудование составят 18 м2 х 21 000 = 378 тыс. руб.

У пластиковых (полипропиленовых) бассейнов расценки немного другие. Здесь комплекс работ по установке и обустройству 1 м2 обходится заказчику от 25 000 рублей. Если учесть, что около 70% в этой сумме занимает стоимость чаши, то при самостоятельном строительстве вам удастся сэкономить меньше, чем на бетонном варианте. 25 000 х 0,7 = 17 500 руб./м2. Общие расходы на самостоятельное возведение бассейна с пластиковой чашей (3х6 метров) составят 17 500 х 18 = 315 тыс. руб. (на 27% дешевле бетонного).

Видео по теме:

Плоские кровли в наше время незаслуженно забыты и не избалованы вниманием застройщиков. В частном домостроении они встречаются преимущественно в южных районах, где обильные дожди и снегопады — редкость. Шатровые крыши, напротив, прочно обосновались в проектах и умах домовладельцев.

Такое положение вещей объясняется просто: до недавнего времени у строителей не было надежной и долговечной гидроизоляции.

Содержание статьи:

• Виды плоских крыш
• Особенности устройства
• Примеры частных домов
• Отзывы владельцев
• Цена строительства

Стандартный рубероид — картон, пропитанный битумом, не может долго сопротивляться влаге и перепадам температур. Даже толстое 4-х слойное покрытие из него приходится менять через 6-8 лет.

Сегодня интерес к плоским крышам начинает расти.

Для этого есть несколько причин:

• Экономическая выгода. Стоимость обустройства ниже, чем у шатровой (более простая конструкция и меньшая площадь);
• Дополнительная полезная площадь. Есть возможность ее рационального использования (цветник, игровая площадка, зона отдыха, бассейн);
• Доступность в обслуживании и эксплуатации (чистка водостоков, установка кондиционеров, антенн, осмотр покрытия, вентиляции и дымовых каналов);
• Слой снега играет роль дополнительной теплоизоляции, снижая расходы на отопление.
• Оригинальный внешний вид здания.

Виды плоских крыш

Строго говоря, абсолютно плоской крыши на здании вы не увидите. Любая из них имеет минимальный уклон от 1 до 4%, необходимый для стока атмосферных осадков.

Существует четыре вида плоских кровель:

• неэксплуатируемые;
• эксплуатируемые;
• зеленые (газонные);
• комбинированные.

Неэксплуатируемые крыши встречаются на зданиях промышленного назначения.

Эксплуатируемые кровли нашли применение в общественном и частном строительстве. На них обустраивают зоны отдыха, размещают кафе и рестораны, используют под автостоянки и вертолетные площадки.

Зеленые (газонные) покрытия делают для украшения зданий, а также при нехватке места на участке. Кроме эстетической функции, они выполняют важную практическую задачу. Слой растительного дерна — отличный тепло и звукоизолятор.

Комбинированные крыши с плоской поверхностью – наиболее распространенный вариант. Комфортный отдых на свежем воздухе в окружении зеленой травки и цветущих растений нравится всем.

По способу водоотвода дома с плоской крышей делятся на два вида:

• С внутренним водостоком;
• С наружным сбросом воды (по периметру кровли).

Внутренний водоотвод дешевле наружного, поскольку не требует большого количества желобов, труб, воронок и высотных работ по их установке. В исполнении он сложнее. Ошибки при создании уклона, некачественная герметизация стыков приводят к протечкам и нарушению целостности защитного слоя гидроизоляции.

В эксплуатации плоские покрытия с внутренним водоотводом выгоднее. Зимой на свесах у такой кровли не растут сосульки. Водосточные трубы проходят внутри здания и поэтому не замерзают. Чистить воронки от мусора легче и проще, чем подвесные желоба.

Особенности устройства

По способу обустройства и расположению конструктивных слоев специалисты выделяют два вида плоских крыш:

• Классические;
• Инверсионные.

Классический кровельный «пирог» обустраивают по следующей технологии:

• по ж/б плитам перекрытия делают разуклонку из цементно-песчаного раствора;
• укладывают пароизоляцию и утеплитель;
• настилают гидроизоляционную мембрану или рубероидный ковер;
• если покрытие будет эксплуатироваться, то гидроизоляцию защищают керамической плиткой.

Конструктив классической плоской кровли

Основной недостаток традиционной конструкции — уязвимость внешнего изолирующего слоя от солнечного ультрафиолета и температурных перепадов.

Работая над решением данной проблемы, инженеры пришли к идее инверсионного покрытия. В нем основные элементы конструкции (утеплитель и водонепроницаемая мембрана) меняются местами. Гидроизоляция прячется под пенопластом, который от внешних воздействий защищается балластным слоем из гравия или отделкой из плитки.

Конструкция  инверсионного покрытия

Соответственно меняется технология работ. Водонепроницаемый ковер из рубероида или ЭПДМ мембрану наклеивают на плиту или расстилают на ней, фиксируя в местах примыкания к парапету.

Уклон в этом случае создают одним из двух способов:

• Растворной стяжкой по плите;
• Утеплителем, изменяя толщину его укладки.

Монтаж теплоизоляции на плоской крыше

Водоприемные воронки и трубы устанавливают в самых низких точках уклона. Кроме них монтируют вентиляцию для удаления водяного пара, накапливающегося в зоне контакта пароизоляции с утеплителем.

При обустройстве покрытия, рассчитанного на высадку растений, конструктив дополняют верхним слоем гидроизоляции. По ней насыпают дренажные слои из гравия, стелют геотекстиль и насыпают плодородный слой земли.

Кроме кровельных покрытий, уложенных по железобетонным плитам, разработаны проекты домов с плоской крышей по деревянным балкам.

Технология строительства в этом случае может включать следующие операции:

• На стены монтируют балки с шагом 50-100 см, фиксируя их к кладке анкерными шпильками. Сечение брусьев зависит от ширины пролета, проектной нагрузки и может составлять от 10х20 см до 15х25 см;
• По балкам укладывают плиты OSB, плотно стыкуя их между собой;
• Расстилают гидроизоляционную мембрану в 2 слоя, качественно проклеивая стыки полотен.
• Делают теплоизоляцию из прочного (экструдированного) пенопласта, приклеивая его к мембране. Уклон для стока воды создают, укладывая утеплитель слоями разной толщины;
• Сверху теплоизолятор защищают цементной стяжкой, армированной сеткой или облицованной плиткой.

Примеры частных домов

Среди застройщиков есть немало сторонников плоских крыш. Их привлекает простота возведения, невысокая стоимость работ и возможность размещения площадки для летнего отдыха.

Толстый слой снега на плоской кровле – не проблема, а дополнительное утепление

Дизайн зданий с такой крышей идеально вписывается в стилистику минимализма, предоставляя разработчикам проекта широкое поле для творчества.

Просторно, комфортно и ничего лишнего – девиз всех, кто выбирает дом с такой кровлей. Скатная крыша визуально утяжеляет здание, а плоская, напротив, делает его легким и воздушным.

Внешний вид фасада одноэтажного дома с плоской крышей выгодно отличается от изрядно приевшихся вариаций «теремкового» характера.

На нем чаще всего вы не увидите водосточных желобов и труб, вода из которых попадает на стены и портит внешний вид отделки. Внутренний водоотвод эффективен, практичен и незаметен.

Отзывы владельцев

Отход от стереотипов в случае плоской крыши приносит положительные эмоции. Читая отзывы владельцев, убеждаешься в том, что решение отказаться от шатрового покрытия правильное. Особенно выгодно оно для стесненных участков, а также при наличии красивого панорамного вида окрестностей.

Как правило, такое покрытие делают на двух уровнях: над частью первого этажа и над жилыми помещениями второго. Это позволяет обустроить просторную террасу или патио с выходом из спальни.

В зависимости от желания и финансовых возможностей владельца здесь можно сделать солярий, открытый очаг, зеленую зону и даже разместить небольшой бассейн.

Дожди и снег, которых более всего опасаются «традиционалисты», судя по отзывам, не доставляют хлопот и проблем. При условии четкого соблюдения технологии и качественного выполнения работ ни сильный ливень, ни тающий пласт снега не способны нанести ущерба жилищу.

Цена строительства

Зависит от вида применяемой гидроизоляции, наличия утеплителя и способа использования (эксплуатируемая, неэксплуатируемая).

При использовании еврорубероида, наплавляемого на бетонное основание стоимость обустройства 1 м2 утепленной неэксплуатируемой плоской крыши «под ключ» составляет от 1 800 до 2 500 рублей. Покрытия на основе мембраны в среднем на 5-10% дороже рубероидных.

При заказе эксплуатируемого инверсионного покрытия цена монтажа с учетом материалов начинается с 3 500 рублей за квадратный метр.

Когда речь заходит о лего-кирпиче, очень трудно отделить зерна популяризации нового продукта от его действительно рабочих качеств. Даже сам термин с применением названия известной игрушечной компании вовсю работает на упрощение понятий, что не всегда идет на пользу. Особенно если дело касается профессионалов или продвинутых любителей.

Чтобы немного развеять детский образ прекрасного строительного продукта, назовем вещи своими именами.

Так, термин кирпич-лего, в дословном переводе с английского звучит более обстоятельно и полно – interlocking brick, что обозначает взаимно-сцепляемые кирпичи, блокируемый кирпич, то есть кирпич с замком.

Теперь, при обсуждении и поиске информации, касающейся цены, характеристик и технологий применения существенно расширяются возможности, особенно для тех, кто решил сделать лего-кирпич своими руками.

Простота и финансовая выгода

Чем же так хорош дом, построенный из лего-кирпичей? Конечно, упрощенной технологией укладки. Действительно, если касаться этого очень затратного аспекта любой стройки, то экономия времени, а вместе с ним оплачиваемых человеко-часов при возведении стен строительной конструкции существенно отличаются в меньшую сторону. К этому можно добавить еще и тот аспект, что количество высокооплачиваемых профессионалов может быть сведено к минимуму.

Это не означает, что дом вам построят ученые-ботаники в свободное от работы время, профессиональный каменщик все равно нужен. Но с основной работой, как то: подъем материала, укладка прямых участков, замес клея и его нанесение вполне справятся вменяемые разнорабочие или ученики. Их расценки в разы меньше, чем у профессионалов, а качество работ при кладке лего-кирпичей все равно будет на высоте.

Ну, и если объем работ невелик, или сроки строительства не имеют принципиального значения, всегда можно попробовать все сделать своими руками. Здесь к уменьшению денежных затрат приплюсуется еще и удовольствие от проделанной работы и результата.

Если обратиться к технологии изготовления кирпича-лего, и не вдаваться в подробности состава и пропорции смеси, из которой его производят, вырисовывается очень простая схема. У нас есть наполнитель – песок, отсев, ракушечник и связующее, цемент. Все это тщательно замешивается, добавляется вода, пластификаторы и прочая химия, после чего при помощи матрицы и пресса эта масса формуется согласно запланированным размерам.

В итоге после непродолжительной сушки мы получаем кирпич различной прочности и внешнего вида, который, в зависимости от технических и декоративных показателей применяем для строительства несущих стен, межкомнатных перегородок, заглубленных конструкций и так далее. В принципе, везде, где применяется обычный кирпич, только с той разницей, что видов прессованного лего-кирпича значительно больше.

Особенности кладки лего-кирпича, или стремительный стартап для начинающих строителей

В начале данной статьи мы неслучайно иронизировали насчет ученых-ботаников. Мы ни в коем случае не хотели никого обидеть, но события последних лет в силу финансовых потрясений все чаще сгоняют людей с насиженных рабочих мест, принуждая искать себя в новых, более прибыльных и востребованных отраслях. Одной из таких ниш было и остается строительство, в частности, работа каменщика.

Трудно предположить, что проснувшись с утра в тяжелый понедельник, человек решает взять в руки кельму и сразу начнет выдавать высокооплачиваемые объемы. Чтобы стать квалифицированным каменщиком, нужно выгнать не один десяток кубов под мудрым руководством, наделать и исправить кучу «косяков», потратить уйму времени и сил. Лего-кирпич поможет начинающему сэкономить этот ресурс и быстро выйти из рядовых в почетный офицерский состав.

Дело в том, что уложить взаимосцепляемый кирпич неровно практически невозможно. Нужно лишь усвоить небольшую теоретическую часть, быть аккуратным и старательным. Все остальное будет происходить почти без вашего участия.

Вот небольшой ролик, доходчиво поясняющий основные аспекты кладки кирпичей-лего.

Итак, что мы видим? За непродолжительный отрезок времени шустрый малазийский рабочий под бодрую музыку уложил 154 кирпича. При стандартных размерах 250х125х65 одной штуки мы имеем 0,3 м.куб кладки. Расценки на каменную кладку разные на территории нашей огромной страны, но за базовую по минимуму можно взять, например, 2000 рублей за 1 м.куб. Получилось – примерно 600 рублей заработка. Неплохо?

Самое трудное и ответственное – уложить первый ряд, здесь требуется точный уровень и коррекция каждого кирпичика. При возведении коробки здания таким местом будут углы будущей постройки. Если нет опыта, это дело лучше поручить профессионалу. Зато потом нужно просто соблюдать схему укладки, не забывать про армирование и закладные элементы – дело пойдет значительно бодрее.

Конечно, схватить на лету все подробности возведения стен невозможно, но при желании и должном упорстве процесс обучения, а вместе с ним оплачиваемый или сэкономленный результат придут значительно быстрее.

Сравнение технических характеристик. Лего-кирпич vs классика

В сети можно найти много противников лего технологий, оставляющих негативные отзывы. Но присмотритесь внимательнее – в основном все недостатки лего-кирпича надуманные и к практике не имеют никакого отношения. Скорее всего, это те самые профессионалы, которые ужасно расстроены снижением расценок и приходом в их бизнес новых людей. Давайте, сравним кирпич-лего с обычным обожженным собратом по основным техническим показателям.

Данные взяты из открытых источников. В качестве отправной точки мы взяли прочность кирпича. Она может быть различной в зависимости от технологии производства. М150 – это рекомендуемая минимальная прочность для возведения несущих конструкций.

Какой вывод можно сделать из этого блиц-анализа?

1. 1. При одинаковой прочности вес лего-кирпича меньше. Это значит, что затраты на подъем материала к месту производства работ падают, а сама конструкция будет легче. Это, в свою очередь, уменьшает требования к общей несущей способности конструкции, что в конечном счете скажется на снижении стоимости проекта в целом.
   2. Водопоглощение прессованного лего-кирпича в 2,5 раза меньше чем обычного. Это значит, что срок эксплуатации его в условиях нестабильного зимнего климата средней полосы будет больше, а в помещении при одинаковых схемах вентиляции влажность ниже.

В остальном все одинаково, а значит, особых препятствий к применению лего-кирпича нет.

Теперь несколько слов о цене, по которой реально можно купить тот и другой материал. На заводе она будет примерно одинаковой и составит от 10 до 15 рублей за штуку. Но рассуждать о стоимости без учета транспортных расходов и затрат на разгрузочно-погрузочные работы будет некорректно. Это неотъемлемые сопутствующие траты, которые нужно высчитывать исходя из тех условий, в которых происходит строительство.

Поэтому анализировать здесь сложно, но при прочих равных кирпич-лего имеет одно неоспоримое преимущество – его можно изготавливать непосредственно на объекте, тем самым существенно сократив все попутные расходы и время. Да, это не оговорка, в сезон за кирпичом на заводах очередь, а это  простой и отброс по срокам.

Кирпич-лего своими руками. Краткий обзор оборудования и технологии изготовления

Прежде чем задуматься об организации производства, нужно точно взвесить все за и против, включив в анализ данные о затратах и себестоимости. Первое и основное, что нужно понимать, это масштаб и организацию технологического процесса. Производство кирпича – занятие не гаражного размера. Этот процесс крупнотоннажный, требует больших производственных площадей и выверенной логистики поставки материала и доставки готовой продукции. Это если речь вести о бизнесе.

Если делать лего-кирпич для себя, нужно посчитать рентабельность этой затеи исходя из объемов вашей стройки и себестоимости производства на строительной площадке.

Согласно стандартной технологии изготовления кирпича-лего, рекомендуется следующий состав и пропорции смеси:

1. 1. Песок – 10%
   2. Отсев щебня – 70%
   3. Цемент М500 – 20%

Стоимость материалов :

1. 1. Песок – 520 руб/тн
   2. Отсев – 185 руб/тн
   3. Цемент – 175 руб/мешок

Расход и ориентировочная стоимость на 1 тн смеси

1. 1. Песок – 52 руб
   2. Отсев – 130 руб
   3. Цемент – 700 руб

Из 1 тн смеси получается 285 штук кирпича. Затраты на приобретение материалов – 882 руб. Себестоимость одной единицы – 3 р.09 коп. Количество готовых лего-кирпичей в смену – от 900 до 4000 шт за 8 часов (зависит от мощности станка).

В стоимости не учитывается:

1. 1. Возможность покупки не тарированного цемента, что существенно дешевле
   2. Стоимость пластификатора, они бывают разными по расходу и эффективности. Это необходимо проанализировать отдельно.
   3. Стоимость транспортных услуг по доставке материалов
   4. Зарплата рабочим
   5. Амортизация и техобслуживание оборудования
   6. Стоимость электроэнергии, если пресс не ручной

Оборудование для производства лего-кирпича на российском рынке представлено в широком ассортименте. Самое простое и дешевое решение вопроса – ручной пресс для формовки и небольшая бетономешалка. Стоимость этого приспособления будет в районе 45-65 тыс.рублей. Конечно, рассчитывать на серьезные объемы выпуска в ручном режиме не приходится, здесь речь идет о 500-800 шт в смену при  интенсивной работе с напарником.

Очевидные плюсы ручного оборудования – невысокая стоимость, компактность, мобильность и возможность попутного использования. Например, имея в хозяйстве ручной станок для производства лего-кирпича, можно обеспечить себя брикетами для отопления из деревянных опилок.

Стоимость оборудования напрямую зависит от усилия, которое производит пресс и количества автоматики, ускоряющей процесс производства. Также чем выше этот показатель, тем качественнее будет выпускаемая продукция. Стоимость такой комплектации начинается от 200 тыс рублей за простейший гидравлический пресс с производительностью 1500 шт в смену и доходит до 7-8 млн за укомплектованные линии с выходом до 10000 изделий в смену.

Станок-полуавтомат

Серьезные производители предлагают услуги по расчету и составлению бизнес-плана таких производств, разрабатывают рецептуры смесей, исходя из местных условий, и осуществляют техническую поддержку производителя на всех этапах эксплуатации.

Автоматическое оборудование с высокой производительностью

Смысл данной статьи не сводится к рекламе отдельных производителей и не дает стопроцентного решения для быстрого обогащения. Здесь мы попытались оформить идею, направление мечты для человека с активной жизненной позицией. Отзывы на многочисленных форумах так же не являются истиной в последней инстанции, здесь легко можно попасть на рекламные приемы, порой не дающими реальной информации.

Главное – проявить настойчивость, здравый смысл и целеустремленность, а остальное приложится и обязательно получится.