С развитием идеи энергосбережения второе рождение получили альтернативные строительные материалы, в частности стеновые блоки. Для возведения стен все чаще используют пеноблок и газоблок, относящиеся к разновидностям ячеистого бетона.

Основное их сходство — пористая структура, способствующая улучшению эксплуатационных характеристик в сравнении с классическим керамическим кирпичом.

Содержание статьи:

• 1. Пеноблок и газоблок: в чем разница?
• 2. Какие бывают размеры блоков из пенобетона и газобетона?
• 3. Сколько стоят пеноблоки и газоблоки?
• 4. Технические характеристики: что теплее и прочнее?
• 5. Какие главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков?
• 6. На что класть пеноблоки и газоблоки: клей или цементный раствор?
• 7. Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков или газоблоков?
• 8. Сколько блоков нужно для строительства дома: методика расчета
• 9. Нужно ли утеплять, армировать или штукатурить блоки из пенобетона и газобетона?
• 10. Что лучше пеноблоки или газоблоки: народное мнение

Пенобетонный блок — искусственный камень с пористой структурой, состоящий из песка, цемента, воды и синтетического пенообразователя.

Газобетонный блок — ячеистый искусственный камень, состоящий из цемента кварцевого песка, газообразователя (алюминиевая паста или суспензия), воды, гипса или извести.

1. Пеноблок и газоблок: в чем разница?

Уже из короткого определения понятий можно заметить, что, несмотря на близкий состав, материалы имеют существенное различие в технологии изготовления. Отсюда и совершенно разная структура внутренних пор.

Сравнительный анализ по ключевым параметрам представлен в таблице:

Существует мнение о разнице в геометрии блоков, которое не всегда справедливо. Чаще сравнивают материалы, изготовленные разным способом. Так, если сравнивать пеноблоки, произведенные кассетным способом (формованные), с нарезанными газоблоками, то первые будут уступать по точности размеров. Кассетный способ распространен на мелких кустарных заводах. На крупном производстве применяют высокие технологии, позволяющие соблюсти точность параметров вне зависимости от вида материала.

Нет отличий и по экологической безопасности. В основе используются натуральные материалы, а химические реагенты либо распадаются в процессе реакции, либо переходят в нетоксичное состояние.

2. Какие бывают размеры блоков из пенобетона и газобетона?

Возведение стен и внутренних перегородок из блоков ускоряется, отчасти, из-за сравнительно большого размера единицы стройматериала. Увеличение геометрических параметров, относительно классического кирпича, стало возможным благодаря уменьшению веса пористого материала. Но и здесь есть свои пределы, регламентируемые ГОСТом: максимальный размер одного пеноблока в мм составляет 625х500х500.

На рынке востребованы пенобетонные блоки длиной 600 мм, высотой 200 и 300 мм, толщиной 100 (для перегородок), 200 и 300 мм. Точные размеры прописаны в ГОСТе. У предприятий, выпускающих резанные блоки, есть возможность выполнять заказы с индивидуальными требованиями по габаритам.

Газоблоки востребованы следующих размеров: длина 600 или 625 мм, высота 200 или 250 мм, толщина 100, 150, 200, 250, 300, 350 и 400 мм.

При дешевом производстве блоков используют кассетный способ, при котором бетонную смесь заливают в форму с перегородками. При таком способе отклонение в размерах может составлять до 5 мм.

При выборе подходящего варианта высоту и длину сопоставляют с периметром возводимой стены для удобства кладки, а толщина на прямую зависит от нагрузки и требуемого уровня теплоизоляции.

3. Сколько стоят пеноблоки и газоблоки?

Стоимость строительных материалов — важный аргумент в пользу того или иного вида. Особенно когда речь идет о схожих технических характеристиках. Но нужно понимать, что сравнивать. Сильный перекос цен будет при сопоставлении продукции разного качества. Пеноблоки кустарного производства по устаревшей технологии будут заметно дешевле газоблоков от завода с передовым оборудованием. Но такой подход не принесет пользы, поскольку экономия означает потерю качества.

Проанализируем цену сертифицированной продукции от крупных производителей с хорошей репутацией. Цена блоков зависит от марки прочности и размера.

В Москве и Подмосковье стоимость одного стенового пеноблока марки Д600 и размером 600х300х200 у разных производителей колеблется от 100-115 до 160 руб. При этом 1 м³ обходится в 2900-3750 руб.

Цена на теплоизоляционно-конструкционные газобетонные стеновые блоки марки Д500 и размером 600х300х200 в Москве и области начинается от 110-112 руб. за шт., а верхняя граница находится на отметке 167-175 руб. за шт. В 1 м³ вмещается 27,8 блоков, соответственно средняя цена 1 м³ газоблоков составляет 3058-3700 руб.

Цена блоков в отдаленных регионах (Сибирь, Дальний Восток), как и других строительных материалов, будет в среднем в 1,5 раза выше, чем в Центральном регионе. Кроме того, при строительстве для повышения теплоизоляции нужно закладывать более толстые стены.

В бюджет также нужно заложить расходы на оплату услуг по кладке. В среднем 1 м² стены из ячеистых блоков обходится в 1500-1700 руб. В прайсе подрядных организаций указывается стоимость за куб, которая варьирует от 2400 до 4000 руб.

4. Технические характеристики: что теплее и прочнее?

Конкретные технические характеристики доступны в карточке товара на сайте производителя или в сопроводительном документе по поставляемой партии. Наиболее значимые показатели — прочность и способность поддерживать комфортную для проживания температуру.

Структура блоков разной плотности: конструкционно-теплоизоляционный (D600) и теплоизоляционный (D300).

Теплоизоляция ячеистого бетона обусловлена наличием системы пор, заполненных воздухом. По этому показателю выигрывают пеноблоки с закрытыми порами. Но если рассматривать дешевый вариант с плохой геометрией, требующий кладку на цементный раствор, то из-за «мостиков холода» стена из пенобетона нуждается в дополнительном утеплении.

Газоблоки чаще имеют точные размеры и укладываются на клеевой состав, поэтому готовая коробка из газобетона создает лучший микроклимат (сохраняет тепло зимой и прохладу летом). Если сравнивать стены из пеноблока и газоблока на клее, то в первом случае теплоизоляция будет лучше.

Прочность материала зависит от плотности, при этом плотность отрицательно сказывается на теплоизоляции (чем выше плотность, тем выше теплопроводность). Исходя из плотности кг/м3 блоки делятся по своему назначению: теплоизоляционные D300,D400,D500; конструкционно-теплоизоляционные D600,D700,D800 и конструкционные марки D900 и выше.

При сравнении газобетона и пенобетона одной марки прочности у первого плотность будет ниже. Автоклавная технология производства обеспечивает выход блоков высокой прочности.

По отношению к влаге газоблоки с открытыми порами и шероховатой поверхностью сравнимы с губкой. В районах с частыми паводками дома из газобетона непрактичны и недолговечны. Пеноблоки более устойчивы в воздействию среды и медленнее впитывают воду, будучи погруженными в нее. Водопоглощение у пенобетона вдвое меньше, чем у газобетона. Однако пористая структура материала, так или иначе, требует влагозащиты.

5. Какие главные плюсы и минусы пеноблоков и газоблоков?

Общие плюсы и минусы стеновых блоков и специфические, свойственные только конкретному виду представлены в таблице ниже.

На форумах можно встретить и другие замечания по материалам, но большинство из них связано с недобросовестностью производителя или с нарушениями технологии строительства.

6. На что класть пеноблоки и газоблоки: клей или цементный раствор?

Производители газоблоков в качестве преимущества своей продукции указывают точность размеров блока, что позволяет осуществлять кладку на клей. Такой метод дает возможность добиться минимальной толщины швов в 2-3 мм и высокой прочности кладки. При этом кладка газоблоков на цементный раствор не допускается, так как материал забирает большое количество воды, в итоге кладка получается непрочной. Клей для ячеистых блоков содержит водоудерживающие добавки и вещества повышающие адгезию материалов.

Исключением является кладка первого ряда. Ее осуществляют на цементно-песчаный раствор 10-15 мм, чтобы компенсировать неровности фундамента и точно выставить блоки по уровню.

Для пеноблоков возможна кладка как на раствор, так и на клей. Первый вариант считается бюджетным и применяется для материала низкого качества с плохой геометрией. Второй — применяется для качественных сертифицированных блоков высокой точности.

7. Какой фундамент нужен для дома из пеноблоков или газоблоков?

В рекламных материалах можно встретить утверждение, что из-за малого веса блоков фундамент может быть облегченным и малозатратным. Но это грубое заблуждение может привести к необратимым последствиям. Пористые блоки отличаются хрупкостью и низкой устойчивостью к деформации, поэтому для них нужен надежный монолитный фундамент. Но такой вариант обойдется не дешево, а большие затраты не всегда будут рациональны.

Чтобы подобрать оптимальный вариант по надежности и цене, берут в расчет следующие факторы:

• свойства грунта (уровень грунтовых вод, глубина промерзания, пучинистость, тип почвы);
• количество этажей в плане (прямая зависимость с нагрузкой на фундамент);
• объем и сложность работ (в некоторых случаях изначально простой и дешевый вариант в итоге может обойтись дороже монолитной плиты).

Перед началом работ собирают полную информацию о характеристиках грунта на участке под застройку. Ошибки при закладке фундамента в скором времени отразятся крупными трещинами на стенах.

Чаще всего применяются ленточный фундамент и монолитная железобетонная плита, реже свайно-винтовой фундамент.

8. Сколько блоков нужно для строительства дома: методика расчета

Правильный расчет требуемого количества блоков для строительства жилого дома избавит от перерасходов: на лишний объем или на вторую доставку при дозаказе.

Методика расчета для одноэтажного дома следующая:

• вычислить периметр внешних стен (сумма длин всех сторон);
• вычислить площадь стен (периметр умножить на высоту этажа);
• вычесть площадь оконных проемов и дверей;
• определить объем кладки (полученную площадь умножить на толщину стен);
• рассчитать количество в шт., разделив объем кладки на объем одного блока (получается перемножением длины, высоты и толщины);
• умножить полученное число на коэффициент потерь 1,05;
• аналогичным образом рассчитываем площадь внутренних несущих стен и перегородок.

Подробнее о нюансах расчета с разбором на реальных примерах читайте в статье.

9. Нужно ли утеплять, армировать или штукатурить блоки из пенобетона и газобетона?

Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, пористые блоки нуждаются в наружном утеплении. Это делается для смещения точки росы, чтобы исключить образование конденсата внутри блока. Утеплитель также нужен в районах с умеренным климатом, когда кладка в два ряда нецелесообразна.

Заливать армированный пояс в большинстве случаев необходимо под мауэрлат и под перекрытия при 2 — 3-этажном строительстве, небольшие одноэтажные дома и хозяйственные постройки возводят без армирования.

Для защиты от атмосферных осадков (дождь, снег и туман) ячеистый материал покрывают штукатуркой. Штукатурку газоблоков лучше сразу осуществлять на армирующую сетку, так как есть отзывы о проблемах ее нанесения. Пеноблоки штукатурят в том числе и для улучшения эстетических качеств.

10. Что лучше пеноблоки или газоблоки: народное мнение

На строительных форумах эти материалы имеют своих поклонников и противников. Негатив чаще связан с приобретением дешевого низкокачественного материала, произведенного по кустарной технологии (литьевой (кассетный) пеноблок и неавтоклавный газоблок). Опытные строители советуют приобретать сертифицированный материал у крупных производителей и соблюдать технологию.

Газоблоки многих настораживают наличием в составе алюминиевой пудры, поэтому их считают идеальными для нежилых хозяйственных построек. Из-за высокой гигроскопичности газоблоки не подходят для внутренних перегородок ванной комнаты, душевой и санузла. По этой же причине их не выбирают для строительства бани.

Для частного дома наиболее удачным вариантом считают комбинирование газоблоков и пеноблоков. Первые идут на внешние стены, а вторые — на возведение межкомнатных перегородок.

В доме или офисе полным ходом движется ремонт. На повестке дня стоит выравнивание и настил пола. Можно пойти по проторенной дорожке и залить цементно-бетонную стяжку, затем уложить напольное покрытие. Однако выполнение бетонной основы – трудоемкий и длительный процесс. Материал высыхает, набирает прочность в течение 2-4 недель. Этот срок может быть и более продолжительным, поскольку время зависит от толщины слоя стяжки, температуры в помещении.

Содержание статьи:

• Конструкционные особенности и комплектация опор
• Почему рационально выбирать устройство полов на регулируемых опорах?
• Сферы применения
• Этапы монтажа террасы с регулируемыми опорами
• Цены

Существует ли альтернатива классическому варианту бетонной стяжки? Конечно, существует. Это прогрессивная технология регулируемых полов.

Система выравнивания базируется на регулируемых опорах. Стойки устанавливают на черновую базовую основу, корректируют их высоту. На вершины элементов укладывают деревянные, композитные или алюминиевые лаги, а на установленную систему обрешетки настилают чистовой пол или фальшпол из фанеры, ДСП-плит. Таким образом легко и быстро выравнивают горизонтальную поверхность. Для открытых террас, настила полов в бане с помощью регулируемых опор для лаг задается нужный уклон для водоотвода.

Конструкционные особенности и комплектация опор

Первоначально опорные элементы представляли собой металлические шпильки, к которым приваривались специальные полки. Постепенно изделия модернизировались, внимание уделялось упрочению элементов, усовершенствованию конструкции для надежности и удобства применения.

Принцип устройства современных регулируемых опор напоминает винтовой домкрат. Нужную высоту стоек корректируют, раскручивая винтовую часть. Точность регулировки – один миллиметр. При достижении необходимого уровня высоты элемент фиксируют с помощью специального ключа.

Производители выпускают:

• прочные стойки из метала, способные выдерживать большие нагрузки, огнестойкие;
• винтовые регулируемые опорыиз высокотехнологичного долговечного пластика, которые позволяют отрегулировать покрытие точно по высоте.

Пластиковый продукт изготавливают из полипропилена. В зависимости от модификации изделия комплектуют различными деталями.

Базовую основу изделия составляют следующие части:

• основание;
• удлинительные поставочные муфты с внутренней и внешней резьбой, разным диапазоном регулировки;
• вершина.

В комплектацию входит также корректор уклона. Элемент выпускают в форме диска и интегрируют под основание стойки.

Деталь выполняет задачу компенсации наклона, обеспечивает монтаж подпорки в строго вертикальном направлении. При необходимости корректоры укладывают друг на друга. В зависимости от модификации изделий элементы компенсируют уклон от 0 до 5 %.

Вспомогательные детали комплекта – держатели в разных вариантах исполнения. Например, отечественный производитель Level выпускает крепления Level-Top в виде диска, оснащенного монтажным бортиком.

Элементы предназначены для крепления к опорам деревянных, древесно-композитных или специальных алюминиевых лаг размерами от 30х45 до 100х100 мм.

Для закрепления плитки разработаны фиксаторы Level-Fix, которые упрощают укладку покрытия. Крепления подходят для материала шириной от 300 до 600 мм. Для монтажа одной плитки используют 4 фиксатора. Детали вставляют в отверстия, предусмотренные в верхней части опор. Мастера, работавшие с системами, пишут на форумах, что дополнительный крепеж не нужен, а фиксаторы подходят не только для указанной плитки, но даже для керамогранита любых габаритов. Варьируется только нужный шаг между стойками.

В системах торговой марки BUZON в комплектацию входят клипсы для одностороннего крепления лаг различного размера, которые защелкиваются на верхней части подпорки, специальные крепления для алюминиевых лаг и крестики с разделительными пластинами для установки плит.

К вспомогательным компонентам относятся также амортизационные резиновые прокладки.

Они выравнивают разные толщины покрытия, равномерно распределяют нагрузки, предотвращают скольжение и поглощают ударный шум. Для изготовления подушки применяют специальную техническую резину, устойчивую к деформациям и агрессивной среде.

На регулируемые опоры укладывают:

• доску из натурального дерева;
• фанеру;
• декинг;
• доску из древесно-композитного материала;
• плитку.

Почему рационально выбирать устройство полов на регулируемых опорах?

Технологию регулируемого пола относят к сухой сборной стяжке. В чем положительные стороны и преимущества прогрессивного метода? Давайте разбираться.

• Полы на регулируемых опорах подходят для помещений любого типа, площади конфигурации.
• Вес регулируемого пола ничтожно малый, система практически не увеличивает нагрузку на фундамент или на межэтажные перекрытия. Этот фактор важен при ремонте в домах старой постройки, где присутствуют перепады пола и необходимо выровнять, поднять его уровень, но нельзя утяжелять конструкции перекрытия. Настил на регулируемых винтовых опорах в этих случаях – оптимальный вариант.
• Сухая сборная стяжка – альтернатива «мокрым и грязным» процессам цементно-бетонного выравнивания, исключающая длительное время высыхания.
• Деревянное покрытие на опорных стойках – хорошо вентилируемая конструкция, исключающая образование плесени, грибка. В свободное пространство между опорами переносят инженерно-технические коммуникации: трубопроводы водоснабжения, канализации, электрические кабели, размещают утепляющий и звукоизоляционный материал, обустраивают электрический или водяной теплый пол.
• Применение винтовых опорных стоек подсказывает интересное интерьерное решение – устройство многоуровневого пола. Варьируя высоту подъема, создают зонирование помещения, выгодно трансформируют пространство. Возвышающаяся часть доминирует, создает нестандартную динамичную планировку, меняет геометрию помещения.

В многоуровневых полах важную роль играет надежность и прочность конструкции. Полипропиленовые столбики повышенной прочности прекрасно справляются с этой задачей, выдерживают нагрузку до 1000 кг на одну стойку.

К перечисленным преимуществам полов на регулируемых винтовых стойках можно добавить удобство, простоту и быстроту монтажа.

Сферы применения

Благодаря широкому основанию стоек, равномерному распределению нагрузок элементы устанавливают на любую стабилизированную поверхность.

Производители выпускают разные модификации и серии регулируемых опор для пола, что значительно расширяет сферу применения элементов. Поскольку полипропиленовые столбики не боятся высоких и низких температур, влаги, выдерживают нагрузки до 1000 кг на одну подпорку, изделия подходят не только для укладки системы лаг в помещениях, но и для устройства конструкций под открытым небом.

Варианты применения регулируемых опор вне помещений:

• для обустройства эксплуатируемых и зеленых кровель;
• балконов;
• садовых террас, площадок вокруг бассейнов, прудов;
• оформления террасных пристроек, летних кафе, беседок.

Этапы монтажа террасы с регулируемыми опорами

Технология укладки регулируемых опор для настила из террасной доски достаточно простая и под силу тем, кто хоть раз держал в руках строительный инструмент.

Процесс состоит из следующих операций:

• Проверяем уровень основы, определяем направление уклона по длине и ширине, фиксируем самую низкую и высокую отметки. Устанавливаем необходимый уровень высоты настила террасы, направление водоотвода конструкции. Заданный уклон зависит от характера основания. Если базовая поверхность не обеспечивает дренаж (бетонная плита, стяжка), то специалисты советуют выдержать параметр уклона 2-3 градуса. Проверяем также параллельность планируемой террасы относительно стены здания.
• Размечаем линии под укладку первой и последующих лаг, они должны быть строго параллельными. Рекомендуемый шаг между лагами для укладки террасной доски – 40 см. Намечаем перпендикулярные линии, вычерчивая сетку (со сторонами 40 см). Такая геометрия разметки поможет правильно установить опорные столбики.
• Размещаем опоры на пересечении отмеченных осей, регулируем по уровню нужную высоту для первой планки.
• Укладываем первую лагу, проверяем ее горизонтальность, фиксируем к держателям, используя крепежные элементы. Затем укладываем следующую лагу. Стыки планок должны располагаться в центре вершины опоры. Когда обрешетка установлена, можно приступать к настилу террасной доски.

Благодаря использованию регулируемых опор для террасной доски высота настила над основанием может варьироваться от 50 мм до 700 мм и даже более.

Цены

На строительном рынке можно купить продукцию регулировки уровня горизонтальных конструкций разных производителей.

Стоимость изделий зависит:

• от марки изделия;
• высоты винтовой опоры;
• комплектации.

Для сравнения предлагаем ознакомиться с популярными вариантами продукта.

Как утверждают на форумах те, кто уже имеет опыт устройства системы полов на регулируемых опорах, цена конструкции сопоставима с качественной цементно-бетонной стяжкой небольшой толщины (менее 5-7 см). Если выравнивание требует укладки большого слоя бетонной смеси, то сухая стяжка на опорах выходит дешевле. К этому стоит добавить простоту процесса, более высокую точность выравнивания и быстроту укладки.

Внутренняя отделка частного дома должна быть не только красивой, но прежде всего, сохранять тепло, а также комфортную атмосферу. Рынок строительных материалов дает возможность подобрать подходящий вариант индивидуально, в соответствии с бюджетом и личными предпочтениями.

После долгих раздумий отделку нашего каркасного дома принято было делать из не очень распространенного материала, который называется Гринборд.

Содержание статьи:

• Ключевые характеристики
• Сравнение с другими отделочными материалами
• Разновидности
• Выбор поставщика
• Выбор исполнителей
• Работы по отделке
• Общее впечатление

Ключевые характеристики

Перед началом внутренней отделки нашего каркасного дома, мы начали изучать возможные варианты, и в большинстве случаев что-то нас не устраивало, пока по чистой случайности не прочитали о фибролитовых плитах Green Board. Погрузившись в изучение вопроса о том, что такое Гринборд, практически сразу же стало ясно, что то, что искали, мы нашли.

Материал представляет собой плиту, стандартные размеры которой 2800/3000 мм*600 мм. Экологически безопасным материал считается благодаря своему составу, который состоит из:

• древесной шерсти на 60%;
• портландцемента на 39.8% с добавлением жидкого стекла.

Гринборд можно сравнить с деревом, но благодаря тому, что он обладает большей плотностью и тверже по своей структуре, использование его стало для нас предпочтительным. К тому же, он не подвержен процессам биологического разложения, а также не интересен насекомым.

Положительные характеристики:

• экологическая чистота обуславливается отсутствием в составе плит вредных для человека веществ. Гринборд в процессе эксплуатации считается абсолютно безвредным, так как не выделяет токсические вещества;
• длительный срок эксплуатации обеспечивает связующий древесные волокна цемент. Использование после монтажа не требует специальных условий, ремонта или плановых замен отдельных частей;
• пожаробезопасен, имеет стойкость к большим температурам, не горит и не возгорается;
• форма плиты стабильна и не подвержена усадке;
• гринборд хорошо справляется с перепадами температур, выдерживая как холод до -50, так и жару;
• не поддается бактериологическому загрязнению и не привлекает грызунов.

Также, нам было важно то, что материал остается «статичным». То есть, не подвержен усыханию, в отличие от дерева, а так как дом пока не отапливается, одним из основных критериев стала устойчивость к циклам замерзания и оттаивания.

Фибролитовые плиты Гринборд нашли применениево внутренней и внешней обшивки жилых домов, бань и хозяйственных построек. Можно делать из плит межкомнатные перегородки, подшивать потолки, а также делать черновые полы. Гринборд можно использовать при возведении кровли или несъемной опалубки. Помимо физических характеристик, считается что материал обладает теплосберегающими свойствами, а также снижает уровень шума.

Сравнение с другими отделочными материалами

Подавляющая часть современных каркасников обшивается плитами ОСПкак снаружи, так и изнутри. Но поскольку во многих источниках прочитали о том, что в составе присутствуют синтетические смолы, часто на основе формальдегида, а плита OSB в процессе эксплуатации выделяет фенол, то этот вариант даже не стали рассматривать. Этот материал мы использовали для внешней черновой обшивки, и не смотря на то, что стоимость материала получалась гораздо дешевле, все равно мы предпочли фибролитовые плиты Гринборд.

По началу задумывались о плитах ЦСП. Они имеют приблизительно такой же состав, как и фибролита, но в обратном соотношении:

• цемента 65%;
• древесной стружки 24%;
• остальное это вода.

Супруг с братом даже сначала сделали из него пол в лестничном холле и большом санузле. Но так как материал ну очень тяжелый, от него пришлось отказаться в первую очередь из-за сохранения здоровья, а во вторую, потому что наш фундамент рассчитан на нагрузки поменьше. Еще, ЦСП достаточно хрупкий материал, нестойкий к нагрузкам на излом, что может привести к сколам, которые потом придется ремонтировать.

ГКЛ был также исключен по причине хрупкости. Его более прочный аналог, ГСП, представляет собой стружку на основе гипса. Это относительно прочный и экологичный материал, но также очень тяжелый, вес одной плиты около 60 кг, что тоже тяжелее гринборда, хотя и не намного. Связующий дерево гипс в любом случае показался нам менее твердым, чем цемент. К тому же, ГСП сильнее впитывает влагу.

Изоплатпредставляет собой, скорее, подложку, чем материал для черновой отделки. Он хорош для защиты от ветров и шума, можно также сказать, что он сберегает тепло. Но так как стены на совесть утеплены каменной ватой, и дом итак хорошо сохраняет тепло, то по этому показателю изоплат нам не пригодился. К тому же, он нестоек к воздействию влаги и дорого стоит. А так как он очень мягкий, то как отделочный материал его рассматривать вообще для нас не было никакого смысла.

Разновидности

Разбираясь в том, что такое Гринборд, нужно знать о том, какие его разновидности могут быть представлены на рынке строительных материалов. Во-первых, есть несколько видов плотности и толщины структуры, которые могут применяться в различных целях:

• плиты плотностью 300 кг/м3 можно использовать в местах, где риск сильного механического воздействия меньше всего, например, для подшивки потолков;
• Greenboard 600 кг/м3 может применяться для внутренней или внешней обшивки стен дома;
• в местах с наибольшей нагрузкой лучше выбрать плотность 950 кг/м3 или 1050 кг/м3.

То же касается и толщины, которая может составлять 10,12,14,18,22 и 25 мм. Ширина всех плит одинакова и составляет 60 см. Длина может быть 300 см или чуть короче, 280 см.

Помимо отдельных плит, из материала изготавливают и СИП-панели. Они представляют собой два листа материала, между которыми проложен слой пенополистирола. Greenboard в панелях может быть разной толщины, а также плотности. Изготовление проходит с помощью специального клея, прессования, и заключительной обработки, нарезки лазером. Из такого материала строительство идет быстро и дом возводится за считанные дни. Недостатком для нас в этом виде стало наличие пенопласта, и невозможность заменить утеплитель при необходимости в процессе эксплуатации.

Выбор поставщика

Так как на момент заказа поблизости не было завода изготовителя, то чтобы не тратиться на доставку, нужно было купить весь объем материала за один раз. Условия у посредников приблизительно одни и те же. Получалось так, что если цена на весь объем чуть ниже, то доставка была немного дороже. Наша внутренняя отделка дома Гринбордом планировалась на середину зимы, а из-за обильных снегопадов проехать до нашего участка могли не все машины. Поэтому искали и по этому принципу.

Разослав несколько коммерческих предложений, мы получили необходимую информацию. В нее входили: цена на материал, стоимость и срок доставки, наличие нужных размеров. Для виду немного сбив цену мы определились с местом приобретения и начали искать строителей для выполнения монтажных работ.

Выбор исполнителей

Какими бы ни были хорошими поставщики и качество материала, все может испортить неквалифицированный монтаж. Так как с плохими работниками уже был опыт работы, хотелось, чтобы внутренняя отделка была выполнена:

• аккуратно;
• с соблюдением всех дополнительных требований;
• в установленный срок;
• без превышения бюджета.

Так как сфера нашей основной деятельности далека от строительства или монтажных работ, исполнителей в очередной раз искали на бирже одного из строительных порталов. Подробно описав требуемые работы, указав место расположения нашего дома и условия проживания, мы стали ждать отклики. Так как заказ подразумевал полную черновую отделку дома и позволял заработать, нам поступило около десяти откликов. Почитав отзывы, и ознакомившись с портфолио, мы пригласили «на объект» представителей трех бригад. У первых двух цена за работы после осмотра значительно изменилась в большую сторону.

Зная по опыту, что так происходит часто и исполнители «запугивают» заказчика сложными терминами и несуществующими элементами работ, переговоры с этими работниками мы продолжать не стали. Последние оказались приезжими из другого региона, и аппетиты у них оказались скромней. Цена не изменилась, при осмотре их интересовала не столько цена, сколько технические моменты и наши пожелания. Обговорив дату начала работ, мы заказали Гринборд на день старта.

Работы по отделке

Бригада приехала точно в установленное время. Работы начали практически сразу. Пока ехали плиты, один из исполнителей начал монтировать обрешетку для устройства вентзазора.

Тут выяснилось, что из-за того, что стойки каркаса поставлены из пиломатериала естественной влажности, они имеют разную толщину. По этой причине обрешетка ровно не ложилась. Пришлось при помощи подручных средств ее выравнивать и на эти работы был выделен отдельный человек, который весь период отделки выполнял только эту работу.

Гринборд привезли ближе к вечеру. Бригада благополучно его разгрузила и начала монтаж. Плиты нужно было прикручивать, оставляя технический зазор порядка 2-3 мм. А для того, чтобы чистовая отделка ложилась ровней, и чтобы не забивался посторонний мусор, щели необходимо было заполнить силиконовым герметиком.

Основной нашей ошибкой в этот период стало то, что вместе со стенами мы решили подшить и потолки. Строители все сделали грамотно. Черновой потолок получился красивым и ровным, но впоследствии мы так и не смогли найти решение того, как бюджетно сделать ровные потолки.

Шпаклевка с покраской по стоимости выходили очень дорого, а так как дом имеет деревянный каркас, который может немного двигаться в связи с сезонными колебаниями температур, то не было бы гарантии того, что отшпаклеванные и покрашенные стены бы не пошли трещинами. В конечном итоге, были установлены натяжные потолки.

Работы по внутренней отделке продолжались около месяца. За это время была смонтирована выравнивающая обрешетка, обшиты стены и потолки, швы с технологическими зазорами промазаны герметиком. Для подстраховки над окнами разместили закладные в виде досок под карнизы, а под окнами для радиаторов отопления.

Стоит отметить, что несмотря на резко отрицательную температуру воздуха, а которая доходила до -30С, в доме поддерживался плюс, комфортный для работы, благодаря использованию одной лишь маленькой тепловой пушки. Из того, что не понравилось – плиты неодинаковы по ширине и из-за этого в некоторых местах швов образовались перепады, которые под покраску нужно выравнивать.

Общее впечатление

С момента окончания отделки прошло уже больше года. Отопления пока нет, но в доме стабильно комфортная атмосфера. Зимой в нем нет обжигающего мороза, а летом прохладно и свежо. От Гринборда нет совершенно никакого постороннего запаха.

Так как стены были обшиты плитами толщиной 22 мм, то в любое место можно смело забивать гвоздь, а если использовать бабочки для гипсокартона, то и вешать тяжелые предметы. Пятна, свойственные структуре панели, хорошо закрашиваются водоэмульсионной краской, это мы выяснили когда начали грунтовать стены под жидкие обои.

На материал и доставку по ценам зимы 2018 года ушло около 135 000 рублей. Общее впечатление от материала хорошее: крепкий, твердый и экологичный. Выбором остались довольны.

Дом общей площадью около 160 квадратов. Площадь стен около 500 кв.метров, закуплено было 250 листов.

Крыльцо любого здания, это как визитная карточка. Сразу формируется впечатление об отношении к жизни и характере его хозяев. Ему уделяется должное внимание при проектировании и строительстве. А главным элементом любого крыльца являются его ступени.

Какими должны быть ступени? Безусловно, прочными, безопасными, при любой погоде, и красивыми, на протяжении всего времени своей службы. А для этого, они должны противостоять любым негативным факторам.

Содержание статьи:

• Достоинство изделий из ДПК
• Виды и стоимость ступеней из ДПК
• Сфера применения ступеней из ДПК
• Особенности монтажа ступеней
• Порядок монтажа ступени с подступенком

Много ли материалов соответствует этим требованиям? Природный и искусственный камень, включая кирпич. Бетон, при условии его отделки другими материалами. Металл, требующий защиты от коррозии. Дерево из твердых пород. И инновационный древесно-полимерный композит, коротко ДПК.

Достоинство изделий из ДПК

Название этого материала, древесно-полимерный композит, отражает его состав и структуру. Это однородное соединение мелко измельченной древесины с полимерами в равной или сопоставимой пропорции, с добавлением красителя и модификатора.

Новому композитному материалу удалось сохранить достоинства полимеров: стойкость к агрессивным внешним воздействиям, долговечность, однородность цвета по всему объему, пластичность при производстве изделий сложной формы. И вместе с тем, приобрести некоторые свойства древесины: достаточную прочность, низкую теплопроводность, возможность обработки режущим инструментом по дереву.

Благодаря своим новым свойствам, доска из ДПК (декинг) не боится воды, поскольку просто не впитывает ее. Легко противостоит агрессивной среде, соли, йоду, так характерной для приморских городов и некоторых регионов. Не деформируется от высыхания, в ее составе нет свободной влаги. И способен противостоять ультрафиолету, благодаря вводимым модификаторам. А изделия из полиэтилена (ПНД) и вовсе устойчивы к солнечным лучам.

Стоит отметить, что композитный материал совершенно не подвержен воздействию грибков, плесени, микроорганизмов и уж тем более древесных вредителей. Им попросту не чем питаться из-за отсутствия влаги в составе и невозможности ее впитывать.

Таким набором качеств, влияющих на долговечность, обладает только природный камень. Но в отличии от ДПК его вес просто огромен, тогда как у композита плотность лишь слегка выше плотности воды. А в некоторых случаях даже ниже. При этом для изделий из ДПК, достаточно легкой конструкции основания, в то время как для камня потребуется массивное основание, из такого же камня или бетона.

Виды и стоимость ступеней из ДПК

Для устройства ступеней можно использовать доску полнотелую и с пустотами. Во втором случае, торцевые части ступеней необходимо закрывать декоративным уголком из такого же материала. Расстояние опорных элементов следует уменьшить до 30 см, чем при устройстве полов (40 см), поскольку нагрузка на ступени, за счет увеличения количества проходящих людей, всегда выше.

В целях улучшения экстерьера крыльца, стоит применять специально изготовленные ступени из ДПК. Они имеют готовые элементы проступи со ступенью и отдельно подступенок. Это придает лестнице вид завершенного декоративного оформления. При этом они тоже могут быть монолитными и пустотелыми.

Форма ступеней определяется производителями и имеет различные конфигурации. Можно подобрать простую прямоугольную со свесом. Сама ступень может иметь закругления на углах торцевой части. Много вариантов с закруглением ступени на угол с нахлестом на подступенок. Толщина ступеней варьируется от 22 до 28 мм. При желании можно найти и 35 мм. Более толстые ступени смотрятся лучше и воспринимаются как прочное основание. Стандартная ширина ступеней 320 мм, но встречается от 300 до 350 мм. Длина выпускаемых ступеней 3 и 4 метра.

Для оформления завершающего внешнего вида, выпускаются различные торцевые заглушки, декоративные обрамляющие уголки и F-профиля. Для устройства конструкции лестницы можно приобрести монтажный профиль из алюминия или стальной. И элементы ограждения крыльца: столбы, балясины, перила.

Стоимость ступеней несколько выше цены на доску из ДПК. Обусловлено это усложнением конфигурации свеса ступени и большим расходом материала для монолитных изделий. Минимальная цена ступени из ДПК в Москве начинается от 1500 рублей за погонный метр. Средняя стоимость укладывается в диапазон до 2200 рублей. Иногда можно найти материал на распродаже по сниженным ценам.

Сфера применения ступеней из ДПК

Прежде всего и доска, и ступени из ДПК ориентированы на применение в условиях среднего потока посетителей. И сам материал, особенно с пустотелой основой, и методы его крепления, не рассчитаны на высокие, постоянные нагрузки, связанные с большой проходимостью людей в общественных местах. В отличие от монолитных ступеней и террасной доски из ДПК, которые можно применять в местах с большой проходимостью.

Износостойкость у ДПК не самая худшая из применяемых материалов. Искусственно выполненная текстура под дерево (а уж тем более 3D тиснение под дерево) или вельвет, на поверхности доски и ступеней, достаточно прочные и прослужат при правильном уходе за ними долгое время.

Изделия из ДПК, в зависимости от применяемого профиля (пустотелого или массивного) подходят для мест с различной проходимостью, какими могут являться:

• частные дома, дачи, таунхаусы;
• дома отдыха, пансионаты, частные гостиницы;
• кафе, рестораны, площадки для столиков перед ними;
• смотровые площадки, террасы, беседки, зоны отдыха у бассейна и для приема солнечных ванн;
• лестницы, крыльца, входные группы в офисы, здания, резервные выходы с небольшим потоком людей.

В этих условиях, применение ДПК доски и ступеней наиболее выгодно. Срок службы будет максимальным. А внешний вид текстуры сохранится на долго.

Применение ступеней из ДПК, так же уместно, когда создается легкий, воздушный дизайн лестницы. Это всегда смотрится элегантно, если лестница узкая и высокая. Использование массивных элементов в этом случае не уместно.

И обязательно ступени должны быть из ДПК, если у прилегающей к ним площадки, пол так же выполнен из композита. Такие ступени придадут сооружению единый стиль и завершенный вид.

Особенности монтажа ступеней

Изделия из древесно-полимерного композита имеют некоторые особенности, которые нужно учитывать при монтаже. Прежде всего это высокое линейное расширение при нагреве, 3 мм на 1 погонный метр, свойственное многим полимерам. Так же, крайне не желателен контакт с земляными, бетонными поверхностями, на которых может скапливаться вода после выпадения осадков или мойки. Следует обеспечить продуваемость в пространстве под композитными досками и ступенями, для ускорения сушки от влаги.

Как уже отмечалось, композит не впитывает воду и устойчив к ее воздействию. Но длительное ее воздействие, при контакте композита с бетоном или грунтом, приводит к процессам, разрушающим композит.

Поэтому элементы из ДПК обязательно укладываются на лаги, обеспечивающие воздушную прослойку под ними. В качестве лаг можно использовать металлопрофиль, влагостойкий брусок из ДПК или алюминия. В сухих помещениях или под навесом можно так же применять лаги из полимерных материалов, выпускаемые теми же производителями.

Для установки элементов из ДПК используются специальные крепежные клипсы. Их применение позволяет длинным элементам из ДПК сдвигаться при расширении от нагрева, без деформации. Сами клипсы имеют конструкции, позволяющие применять их скрытно. При этом, в элементах из ДПК есть специальные выступы и пазы, для крепления клипсами. Имеющиеся в большинстве изделий внутренние пустоты, так же используются при креплении клипсами, в случае продольного раскроя материала. Резать следует по середине между вертикальными перемычками, что бы с обеих сторон остались выступы под клипсу.

Следует отметить, что различные производители могут применять свои методы крепления и крепежные клипсы, которые возможно не подойдут для декинга от других поставщиков. Поэтому следует клипсы приобретать вместе с изделиями ДПК у одного производителя, либо в соответствии с его рекомендациями.

Порядок монтажа ступени с подступенком

Вначале крепятся лаги, с расстоянием между ними не более 40 см. При высокой проходимости людей, ширину между лагами следует уменьшить до 30 см. Если будут устанавливаться подступенки, то лаги крепятся так же и вертикально для их установки. В конструкциях лестниц из металлопрофиля, можно обойтись без лаг. Клипсы устанавливаются сразу на профиль и крепятся шурупами по металлу.

Ступени из монолитного композита можно крепить снизу шурупами через уголок.

Начинать монтаж рекомендуется с верхней ступени. В начале, без крепления, устанавливается подступенок и укладывается ступень. Так определяется место установки стартовой клипсы и уголка в передней части ступени снизу, для крепления к вертикальной лаге, с учетом необходимого отступа, для установки подступенка. После установки стартовой клипсы, ступень вставляется в стартовую клипсу и укладывается. Через уголок возле капиноса (выступ ступени над подступенком) ступень крепится к вертикальной лаге.

Далее устанавливается подступенок в выступающий паз верхней ступени, оставленный ранее, и крепится к вертикальной лаге в нижней части на высоте, меньше высоты ступени. Чтобы нижняя ступень после укладки, закрыла место крепления.

Теперь следующая стартовая клипса устанавливается вплотную к подступенку и крепится. Все операции повторяются.

Для удобства работы, ширина ступеней должна соответствовать ширине подготовленного основания, с учетом установленных размеров лаг. Поэтому готовить основание следует, с учетом размеров элементов ступеней из ДПК. Учитывать размер лаг не нужно, поскольку они, после установки, не изменят размеры основания.

Как видно, ничего сложного в монтаже ступеней нет. И тем не менее, лучше эту работу доверить мастерам. Ошибки могут дорого обойтись, в прямом смысле, ведь стоимость материалов не маленькая.

Экологичный бум набирает обороты! Человечество желает носить натуральную одежду, есть натуральную пищу и жить в экологичных домах.

Популярность деревянного строительства сегодня очевидна, и многие, как правило, решившие строить деревянный дом, задаются вопросом «что лучше: брус или бревно?» Попробуем разобраться в этом вопросе вместе.

Постройки из дерева, а конкретнее – из цельного бревна, имеют длинную историю. С давних времен строились срубы на территории матушки России и на некоторые из них можно взглянуть и сейчас.

Мастера того времени пользовались только топором. Такие умельцы (рубщики) есть и поныне. Но процесс этот очень долгий, трудоемкий и, что естественно, дорогостоящий.

Бревно

Плюсы рубленных (из цельного бревна) домов:

• наличие защитного внешнего слоя, богатого древесными смолами;
• бревно, обработанное вручную, будет меньше трескаться;
• надежность бревенчатого дома.

Минусы рубленных домов:

• дороговизна постройки и большая продолжительность работ по времени;
• усадка может происходить до двух лет и достигать 12%.

Оцилиндрованное бревно подготавливают, используя современные заводские технологии. Ствол после этого имеет одинаковый калибр, эстетичный вид, но лишается своего защитного слоя, который позволяет постройкам из цельного бревна стоять и радовать глаз гораздо дольше. На помощь приходят современные защитные средства  для древесины, позволяющие оцилиндрованному бревну компенсировать этот недостаток.

Плюсы домов из оцилиндрованного бревна:

• сборка такого дома занимает существенно меньше времени, чем сборка рубленного дома и, как факт, обходится строительство дешевле;
• внешний вид таких домов безупречен, позволяет увидеть неповторимую фактуру древесины.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна:

• общим недостатком, как и в рубленном доме, является долгий срок усадки;
• малая защищенность бревен от погодных факторов;
• значительное количество трещин.

Брус

Обзор деревянного строительства подвел нас к разговору о домах из бруса. Строительство из бруса удобно и рационально. Нет необходимости в подгонке деревянных элементов, больше возможности для внутренней отделки, что дает простор для индивидуальных дизайнерских решений. В современном строительстве используют такие виды бруса: обычный, профилированный и клееный.

Брус обычный

Покупка обычного бруса не вызывает затруднений, так как многие фирмы занимаются его продажей. Это – экологичный вид строительного материала, который не подвергался дополнительной обработке. Внешний вид нестроганного обычного бруса не такой презентабельный, как например, клееного  и потому – нуждается во внешних отделочных работах.

Плюсы:

• Невысокая цена (процесс производства достаточно прост)
• Простота в возведении постройки
• Доступность на строительном рынке и небольшие сроки доставки

Минусы:

• Появление трещин (после усадки может понадобиться дополнительная обшивка снаружи)
• Появление зазоров из-за деформирования обычного бруса, что влечет за собой перекос стен здания
• Вероятность появления «синевы», чего можно избежать, своевременно обработав древесину антисептиком

Брус профилированный

Большой популярностью пользуется профилированный брус. С ним, как говорится, приятно работать, ведь именно наличие профиля позволяет собирать его, как конструктор, не дорабатывая проемы. Его ровные поверхности имеют аккуратный вид, что дает возможность обходиться без дополнительной обшивки. Дома из профилированного бруса отличаются привлекательным внешним видом.

Плюсы:

• Презентабельный внешний вид
• Жесткость конструкции и плотное соединение, что не позволяет влаге попадать между брусьями и исключает гниение
• Нет надобности в дополнительной отделке после усадки
• Хорошая износостойкость и теплоизоляция
• Экономичное строительство (после сборки отходов мало)

Минусы:

• Обязательно время на усадку, но меньше, чем у простого бруса
• Неизбежное появление трещин в процессе усушки

Брус клееный

Если акцентировать внимание на преимуществах, то особого внимания заслуживает клееный брус. Экологичные, красивые, надежные и долговечные дома из клееного бруса практически не дают усадку, что делает их популярность неоспоримой. Никакой деформации и трещин, а это значит, что заселяться в такой дом можно, как только закончено строительство. Сейсмостойкость построек из клееного бруса достаточно высокая.

Плюсы:

• Минимальная усадка
• Отсутствие деформации построек из клееного бруса
• Отсутствие затруднений в сборке и дополнительных отделочных работах
• Высокие теплоизоляционные характеристики
• Возможность реализации сложных проектов

Минусы:

• Высокая стоимость (приблизительно в два-три раза выше, чем строительство из обычного бруса)
• Несмотря на использование экологического клея, этот вид бруса все же проигрывает в борьбе «за натуральность» перед другими

Провести разницу между брусом и бревном не так-то просто. Все зависит именно от ваших предпочтений и финансов. Ведь вопрос цены, часто, бывает главным аргументом в выборе материала для строительства. Кто-то готов ждать «усадку» пару лет, чтобы войти в исконно-русский сруб. А кого-то подкупает быстрота и аристократичность построек из клееного бруса.

Выбор древесного материала зависит от самого объекта, который вы наметили возвести: будет это строительство загородного коттеджа, бани или просто дачного домика. К примеру, для строительства дачи, срок проживания в которой ограничивается с весны до середины осени, отлично подойдет недорогой обычный брус.

Проводя сравнительные характеристики перед тем, как купить материалы для строительства, обращайте внимание не на «дороже — дешевле», а на качество заготовки древесины, будь то брус или бревно.

В жаркий летний день сложно отказать себе в удовольствии освежиться в прохладном водоеме. Не все имеют загородный дом на берегу реки или озера, а строительство стационарного бассейна требует и места, и времени, и материальных затрат.

Есть ли альтернатива капитальному дорогостоящему сооружению? К счастью народная смекалка не обошла и этот вопрос. Мы отобрали не просто самые интересные и простые идеи, но и самые жизнеспособные, которые реально воплотить на дачном участке без специальных навыков.

Содержание статьи:

• Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна
• Просто вырыть яму и застелить пленкой
• Каркасный бассейн из поддонов
• Бассейн из старых ящиков
• Водоем из сена — просто и круто
• Бассейн на металлическом каркасе
• Мини-бассейн из большой покрышки

Представленные конструкции не рассчитаны на 10-летнее пользование, в них не соблюдены все нормы строительства бассейнов. Но авторы ставили совсем иные цели: дешево, быстро, сезонно. Все же определенные правила нужно соблюдать и при таком строительстве, поэтому для начала ознакомимся с общими рекомендациями.

Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна

Вне зависимости от выбора материала для строительства сезонного бассейна, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

• место для бассейна должно быть под прямыми солнечными лучами, а не в полутени сада: вода быстрее будет нагреваться и меньше мусора в виде опадающих листьев и насекомых;
• участок необходимо выровнять и утрамбовать;
• дно и стенки самодельной чаши не должны иметь острые выступы и жесткую поверхность;
• нужно сразу продумать как и куда будет сливаться вода при регулярной замене (особенно если установка фильтров не предусмотрена);
• каркас нужно укрепить, чтобы под давлением воды конструкция не развалилась;
• при покупке гидроизоляционной пленки (брезента) учитывают размер емкости с запасом в 50 см по всему периметру.

При устройстве бюджетного бассейна не стоит забывать про обустройство территории вокруг него. По периметру можно сделать насыпь из гальки или речного песка, оформить подходы террасной доской или просто сбить деревянный настил из старых поддонов. Также для комфорта желательно продумать вешалку для полотенец.

Просто вырыть яму и застелить пленкой

Первый этап самый трудоемкий — рытье ямы подходящего размера и глубины. Когда яма готова: дно выровнено и утрамбовано, стенки перпендикулярны дну и не осыпаются, приступают ко второму этапу — подготовке поверхностей.

На дно настилают разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать. Стены закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась об неровности и корни растений.

На третьем этапе яму застилают гидроизоляционной пленкой. Верхний край прижимают камнями, что дополнительно играет роль декора.

В почву можно заглубить чашу из подручных материалов, обтянутую внутри пленкой. Это потребует больших усилий, но появиться возможность увеличить глубину бассейна. Поскольку края чаши выступают над поверхностью почвы, то земля не будет смываться в воду.

Мы уверены, что идея наличия бассейна вам придется по душе. И к следующему сезону вам не захочется сооружать временные конструкции. Оптимальным решением будет организовать приятное место отдыха на долгие годы вперед. Для строительства частного бассейна лучше всего обратиться к профессионалам, которые помогут на всех этапах его возведения. Уже много хороших отзывов получила компания «ПОСЕЙДОНСТРОЙ». Они смогут сделать бассейн по вашим пожеланиям или предложить для реализации типовые проекты.

Каркасный бассейн из поддонов

Для начала выбирают ровный участок и застилают его плотным брезентом (возможно, старым баннером или пологом). Далее берут 9 поддонов и скрепляют их саморезами и рейками. Поддоны ставят на ребро, соединяя кольцом. Когда круглый каркас готов, его закрепляют стяжными ремнями для дополнительной жесткости.

На следующем этапе внутренняя поверхность «чаши» застилается плотной тепличной пленкой, а сверху в местах стыка поддонов и на дно укладывают старые полотенца, покрывала или одеяла. Это делается для смягчения поверхности, чтобы во время купания было комфортно прижиматься к стекам и ходить по дну.

Завершающим слоем выступает гидроизоляционная пленка. Если она будет голубого или синего цвета, вода в бассейне будет всегда яркой. Некоторые советуют использовать черную пленку для улучшения прогревания воды. Важно, чтобы под пленкой не оказалось открытых острых углов, выступающих досок и шероховатой поверхности, об которые пленка быстро порвется.

Пленку закрепляют за верхний край поддонов с помощью специальной липкой ленты. Для декоративной отделки внешней стороны бассейна можно использовать камыш или бамбук. Сверху для скрытия поддонов прибивают узкие доски.

Каркас можно сделать и прямоугольным, соединяя поддоны под прямым углом. Дно также можно выстелить поддонами.

Чтобы создать максимально комфортную зону, на углу можно закрепить стойку для освещения и сделать из поддонов ступеньки.

Заполняют такие бассейн водопроводной водой из садового шланга, а сливают вручную или с помощью насоса малой мощности. Если для обеззараживания химия не применялась, то водой смело поливают овощные грядки и цветочные клумбы.

Бассейн из старых ящиков

Каркас бассейна можно сделать из старых деревянных или пластиковых ящиков. Из них составляют прямоугольный короб, скрепляют каждый между собой и дополнительно по периметру обматывают пластиковой лентой.

Конструкцию собирают на брезенте. Внутри короб закрывают плотной гидроизоляционной пленкой, прижимая верхний край деревянными досками.

Водоем из сена — просто и круто

Разыскивая подручные материалы для строительства плавательного водоема в дачном секторе энтузиасты обратили внимание на сено, которое является непременном атрибутом сельскохозяйственных угодий.

Его расстилают на подготовленной площадке, а из прямоугольных спрессованных тюков строят борта. Далее все по уже показанной схеме: в полученную чашу застилается плотная пленка, конструкция стягивается ремнями. Для зашиты гидроизоляционной пленки от повреждений первым слоем на сено можно положить картон или плотный брезент.

Бассейн на металлическом каркасе

Для тех, кто дружит со сваркой, не составит труда изготовить простой бассейн своими руками из металла.

Каждая стенка изготавливается отдельно из профильной трубы и оцинкованного листа. Собрать конструкцию можно с помощью сварки или сделать ее разборной на болтах.

Внутрь устанавливается вкладыш из гидроизолирующей пленки, который при желании можно сделать на заказ по размерам получившейся конструкции. Облагородить такой бассейн можно с помощью настила из поддонов, а также изготовить крышку.

Чтобы повысить степень удобства эксплуатации, при регулярном использовании рекомендуется установить насос с фильтром и применять дезинфицирующие средства. Благодаря этому ваш бассейн не превратится за несколько дней в мутное болото, воду из которого необходимо будет регулярно полностью откачивать и заменять на новую.

Мини-бассейн из большой покрышки

Завершит нашу подборку очень простая идея по изготовлению водоема из шины большого диаметра от тяжелой спецтехники.

Чтобы расширить будущий бассейн, первым делом нужно обрезать боковины покрышки. Полученную заготовку устанавливают на предварительно подготовленную бетонную площадку и заливают бетоном. Таким образом покрышка и бетон образуют чашу, которую после высыхания бетона внутри необходимо покрасить специальной краской.

В итоге вы получите пусть и небольшой, но зато не требующий больших усилий в обслуживании и очень уютный водоем, который поможет освежится в жаркие деньки.

Существует всего два способа крепления арматуры в каркасе: электросварка и вязка. Мы не будем открывать дискуссию о том, какой из них предпочтительнее. Скажем лишь, что при вязке не снижается прочность рабочих стержней.

Любая сварка ослабляет металл, поскольку создает в нем локальные напряжения. Это негативно сказывается на надежности всей конструкции.

По сравнению со сваркой вязальные работы более трудоемкие.

Несмотря на это, в частном строительстве с его небольшими объемами лучше выбрать их. Особенно, когда речь идет о таких ответственных конструкциях, как фундамент и плиты перекрытия.

Содержание статьи:

• Способы вязки арматуры
• Технология работы крючком
• Материалы
• Нормы и правила выполнения работ
• Вязка каркаса ленточного фундамента
• Ориентировочные цены

В этой статье мы расскажем начинающим строителям о том, как правильно вязать арматуру. Рассмотрим инструменты, материалы и технологии, применяемые для этой работы. Надеемся, что полученная информация поможет вам уверенно обращаться с металлом, собирая прочные и надежные каркасы.

Способы вязки арматуры

Существует два способа фиксации арматурных прутков: ручной и автоматизированный.

При ручном методе используются четыре вида инструментов:

• Пассатижи;
• Крючок (простой и реверсивный);
• Шуруповерт с насадкой.

Пользоваться пассатижами не очень удобно. Поэтому их применяют редко и только для сборки небольших каркасов. Крючком пользуются чаще. Это простое приспособление при известной сноровке помогает быстро соединять стальные стержни.

Существует усовершенствованная модификация простого крючка (реверсивный). Ее основа — винт, который вращается при вытягивании рукоятки назад.

Объединив крючок с шуруповертом, домашние умельцы создали еще одно удобное приспособление для фиксации стальных прутков в каркасе.

Автоматизированную вязку выполняют так называемым пистолетом. Это довольно сложное и дорогое устройство, применяемое на крупных объектах. Производительность его такова, что завязывание одного узла происходит за 1 секунду.

Устройство снабжено отсеком, в котором установлена бобина с проволокой. Рабочий орган пистолета подает ее к арматуре и связывает в узел.

Технология работы крючком

Ничего сложного в этой операции нет. Проделав ее несколько раз, вы быстро «набьете руку».

Суть метода заключается в следующем: место пересечения стержней охватывают стальной проволокой, сложенной вдвое. Вязальный крючок вставляют в петлю и захватывают им другой свободный конец. После этого инструмент вращают до момента стягивания. Концы проволоки загибают внутрь каркаса.

Мастера знают один маленький секрет, гарантирующий плотный контакт: немного не докрутив петлю, ее нужно потянуть на себя и только после этого довернуть до конца.

Схема вязки арматуры с помощью крючка

Работа с шуруповертом не имеет принципиальных отличий от вязки крючком. Преимущество заключается в более высокой скорости и меньшей трудоемкости. Используя шуруповерт, не забудьте выставить на минимум скорость вращения его патрона.

Электродрелью вязать арматуру не следует. Большая инерционность данного инструмента не позволяет точно определить момент завершения затяжки.

Способы соединения стальных стержней и основные виды узлов показаны на схеме ниже.

Материалы

Для сборки каркаса используют специальную отожженную проволоку. Она прочная, но при этом достаточно мягкая. Это позволяет затягивать узлы, не рискуя порвать ее. Рекомендуемый диаметр данного материала зависит от сечения арматурных стержней и составляет от 1,0 до 1,4 мм.

Дешевая проволока идет без покрытия и называется черной. Более стойкая к коррозии имеет защитный слой из цинка.

Вязальная проволока изготавливается в двух вариантах: в бухтах и мерная (в отрезках). Работать с мотком сложнее, поскольку его приходится вручную резать на куски. Мерный материал можно сразу пускать в дело. Особенно удобна проволока, у которой на концах сделаны петли.

Нормы и правила выполнения работ

Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

• 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
• 380 для 12 мм;
• 480 для 16 мм;
• 580 для 18 мм;
• 680 для 22 мм;
• 760 для 25 мм.

Вязка каркаса ленточного фундамента

На дно траншеи на подставки (бобышки) толщиной 4-5 см укладывают расчетное количество продольных стержней (диаметр 12-18 мм). Расстояние между ними зависит от размера фундамента и может составлять от 5 до 20 см. Если стандартной длины одного стального прутка (6 метров) не хватает на всю «ленту», то используют несколько стержней. Между собой их соединяют, соблюдая нормативный нахлест.

Подставки под арматурный каркас

К рабочим пруткам вертикально крепят хомуты из гладкой или рифленой стали диаметром 8-10 мм. Шаг хомутов по строительным нормам должен быть не менее 3/8 от высоты фундамента (20-50 см).

Установив хомуты, к ним проволокой крепят верхний пояс рабочей арматуры, соблюдая проектное расстояние между стержнями.

На углах и примыканиях хомуты ставят чаще (1/2 шага), а рабочую арматуру загибают, связывая со стержнями пересекаемого участка «ленты».

Длина загиба должна составлять не менее 50 диаметров рабочей арматуры.

Изготовление арматурного каркаса в траншее – работа трудоемкая и неудобная. Поэтому опытные строители используют вот такое простое приспособление.

Уложив продольные хлысты на деревянные подставки, к ним привязывают хомуты и нижний пояс рабочих стержней. Готовую конструкцию переносят и ставят в траншею.

Сборка арматурного каркаса монолитной плиты проще, чем ленточного фундамента. Конструкция здесь состоит из двух плоских сеток. Нижние стержни укладывают перпендикулярно с заданным шагом и связывают между собой. Затем в точках их пересечений ставят подставки из стальных прутков и прикручивают к ним верхнюю сетку.

Подставка для монтажа верхнего каркаса  монолитной плиты

В последние годы для сборки каркасов начали использовать арматуру из стеклопластика.

Вязать ее можно несколькими способами:

• отожженной стальной проволокой;
• пластиковыми стяжками-хомутами;
• пластмассовыми клипсами-фиксаторами.

Ориентировочные цены

Стоимость вязки арматуры, как говорят сметчики, «сидит» в суммарной цене 1м3 железобетона. В квадратных или погонных метрах ее считают индивидуально для каждого вида конструкции. При этом приходится учитывать различные параметры (ширину и высоту ростверка, толщину плиты, сечение арматуры, уровень сложности каркаса и т.д.).

Для ориентировочного подсчета строители используют расценку в рублях за 1 тонну используемого металла. На сегодняшний день в 2017 году она составляет в среднем от 20 тысяч рублей.