Как я построил маленькую баню 4х3 своими руками (пошаговый фотоотчет) — часть 1

Помните, у Буйнова был клип «Баня, баня, баня – часть нашей одинокой жизни!»

Одновременно с покупкой дачи родилась мечта построить баню. Но тогда, в 90-е, теперь уже почти эпическую эпоху, строить было нечего, не было материалов и не было времени. В семье были маленькие дети и мечтать было некогда.

Но все течет и все меняется. Я увидел в газете объявление о продаже древесины. Я сделал расчеты. Просто мысль, но за ванну мне не пришлось много платить. 5 кубов древесины и 4 мешка цемента для фундамента! После этих мыслей мечта начала воплощаться в реальность!

Если бы кто-то сказал мне истинную окончательную стоимость, мой проект так и остался бы мечтой.

Ну и как все началось… Вместо компостной кучи я выбрал место под баню. Это удобно, не загораживает соседей от солнца и дает повод сортировать мусор, который лежит там годами. Мусор разобрали быстро, но тут начались проблемы. На самом деле это место расположено на месте, которое когда-то было болотом. Основная почва – торф различной степени разложения. Из-за очень низкой несущей способности баня ранней весной может деформироваться.

На форумах мужчины советовали строить мелкозаглубленный фундамент. Проще говоря, выкапывается неглубокая траншея и засыпается песком, затем сверху кладется опалубка и заливается бетоном. Я снял верхний слой почвы, разметил траншею и выкопал ее вручную.

Я работал с перерывами в течение дня. Большую проблему представляло то, что грязь выбрасывали из канавы, и нам пришлось искать открытое место, чтобы смыть ее. Наконец раскопки были завершены и песок начал засыпаться. Осталось только собрать опалубку и залить бетон!

Я не смог засыпать его доверху песком, потому что это было слишком хлопотно. Поскольку у меня есть работа, я решил закончить ее завтра. А завтра пошел дождь. Весь день шел дождь из ведер, не прекращаясь. Нет нужды объяснять, откуда впервые взялась вода. В результате вместо канавы образовалась красивая лужа. Воду пришлось откачивать ведрами, чтобы спасти остатки фундамента. Поскольку песок не удалось откачать полностью, он упал прямо в воду. Вода много раз заполняла котловину. Все важные источники информации по подготовке песчаных подушек для фундаментов рекомендуют проливать песок большим количеством воды, чтобы он осел и уплотнился. Что ж, получается, я все сделал «разумно»!

Пришлось повозиться с опалубкой. Вообще-то я не плотник, поэтому испортить хорошую доску было бы обидно. В зависимости от размера следует выбирать тот, который выдержит бетон, даже если он некондиционный. В результате получилась конструкция сомнительной прочности. Я подпер стену всем, что у меня было, чтобы хоть как-то укрепить ее. В результате мы укрепили стены, но доступ к опалубке стал затруднен.

Бетон перемешивался и заливался вручную. Заливка бетона на расстоянии вытянутой руки – непростая задача. Всю черепицу заливали в формы и послойно заливали бетоном. На этом этапе строительства я совершил чуть не фатальную ошибку, которая до сих пор преследует меня каждую весну. Фактически я оставил выноску для соединения фундаментов, а фундаменты для бани и веранды сделал отдельно (с правой стороны есть два выступа). Забегая вперед, хочу сказать, что это сцепление порвалось при движении грунта еще в первую же весну. Итак, вот оно. Поскольку фундамент не монолит, входная дверь в баню каждую весну ведет себя странно и не открывается. Проще говоря, он искажен!

Наслушавшись советов на форумах, я совершил еще одну ошибку. Фундаменту нужно будет отстояться и отстояться на зиму, и только после этого можно будет устанавливать баню. Так мне посоветовал сделать «эксперт по строительству». Ну и оставил на зимнюю прогулку…хорошая была прогулка! Появились три трещины. Я не знаю, почему он вообще не развалился. Лишь намного позже я нашел эксперта Фонда. Объяснили, что после того, как бетон наберет марочную прочность (через 28 дней), фундамент должен равномерно нагружать стены, а не бродить сам по себе, как тот кот!

Также под полом деревянной бани должны быть зазоры для воды, чтобы не развивались грибки. Для этого мы просверлили сквозное отверстие в фундаменте. Не знаю насчет сквозняков, но крысы гуляют в свое удовольствие. Осенью они пожирали тыквы, оставленные на балконе. Что интересно, они не живут в самой бане, а установили «основание» из стекловаты под крышей подвала рядом с баней. Вероятно, это связано со старым войлочным кровельным материалом, который был подложен под пол. Это выполняет двойную функцию: гидроизоляцию подвального помещения и отпугивание грызунов своим запахом.

Если ваш фундамент треснет, это будет стоить вам дополнительных времени и денег. По верху трещины мы разместили армирующую сетку, создав цоколь для кирпичей и одновременно решив проблему установки лаг перекрытия.

Пока я решал проблему с трещиной, мох, которым конопатили сруб, подсыхал. Мох остается надолго. В отличие от джута, его не поедает моль. Не гниет, не впитывает влагу, не гниет. Но небольшое объяснение, исследование ботаники. Для бани потребуется мох Кукушкин лен или политрихум обыкновенный (лат. Polytrichum commune). Это вид мха из рода Polytrichum. Широко распространенный многолетник.

Для конопачения часто используют мох сфагнум и торф. (лат. Sphagnum — род мхов, типичный обитатель возвышенных и переходных водно-болотных угодий).

Мох сфагнум также впитывает влагу из влажного воздуха, поэтому, если он намокнет, он сгниет, и через несколько лет ваша ванна сгниет. Но для строителей конопатка может быть очень интересной.

Я собирала мох в лесу. Мне пришлось совершить несколько прогулок, потому что нужно было много мха. Я собирал их, не глядя на них. В результате внутрь попало множество посторонних предметов, в том числе веток брусники, вереска и отдельных палочек, из-за чего в дальнейшем было очень сложно законопатить швы.

Подвал получился неприглядным из-за неровной кирпичной кладки и полного отсутствия мастерства и профессионализма строителей. Однако основную функцию по заделке щелей и пазов для крепления лаг выполняла. Чтобы не портить внешнюю красоту, мы просто покрасили его цементным раствором.

В июле тоже становится жарко. Мох высох и через неделю начался долгожданный отпуск. Нам срочно нужны дрова сейчас! Какой из них вы бы выбрали? Существует огромное разнообразие материалов и ценовых диапазонов. Есть просто пиленая древесина с ровной поверхностью всевозможного сечения. Для повышения теплоизоляции имеются профильные балки с пазами и гребнями. Изготовлен из ламинированного шпона, монтажник гарантирует, что он не сместится и не треснет!

стоимость древесины для сравнения: пиломатериал стоит 5-6 тысяч рублей за кубометр, профиль – 9-12 тысяч рублей. За куб, клееный – 20-25 тыс руб/м3.

учитывая бюджетные варианты строительства, необходима качественная, но недорогая баня. Это значит выбирать пиломатериал сечением 100х100мм. Почему именно так? Это просто. В хорошо конопатном и обшитом снаружи сайдингом, или в моем варианте вагонкой, бревенчатом доме даже в 20-градусные морозы может быть душно. Поэтому, покупая древесину 150х150 мм, нет смысла доплачивать за дополнительную кубатуру. Рассматривать сруб из блоков 50х50 мм просто несерьезно.

Мы гуляли по строительным рынкам и оптовым складам. Ситуация странная. Вы просто делаете заказ, когда у вас нет древесины, размер другой или сроки неясны!

Совершенно случайно наткнулся на объявление о производстве и продаже пиломатериалов на заказ. Мы созвонились и договорились о встрече. Нас встретил колоритный мастер лет 50 с характерным ярко-красным носом! Мы заранее рассчитали и оплатили количество пиломатериалов, балок пола и потолка и осмотрели лесопилку. Мастер гордо похлопал себя по груди и сказал: Ваше утверждение полная чушь. Это 3-х часовая смена! При этом положительном мнении мы договорились встретиться через неделю и разошлись.

Я позвоню тебе через неделю, как насчет моего заказа? «Завтра работа закончится!» На следующий день та же песня «Позвони мне завтра». Мы не стали ждать еще один день и поехали на лесопилку осматриваться. На нем есть картина маслом. Как говорится, все рабочие «как дрова». Единственный скромный работник, мальчик лет 17, показал нам распиленный им лес. Вместо обещанных пяти кубиков одиноко лежало двенадцать кубиков. Такова была ситуация в нашем случае. В день требовалось пять-шесть кусков дерева и 12 досок. Это означало лишние расходы на доставку, нервы и полное недоверие к человечеству!

Самое интересное, что древесина была изготовлена ​​из качественной зимней древесины, которую с зимы хранили в бревнах и распиливали в середине лета. Об этом мне позже рассказал компетентный специалист. Края древесины имеют темно-коричневый цвет и сеть мелких трещин. Само дерево белое. Это значит, что дерево срубили как минимум полгода назад, в январе-феврале!

забегая вперед, можно сказать, что одну балку вытолкнули на 20 мм, две балки треснули, а на другой произошла большая течь смолы. Я согласен, что это очень хорошо. Только 1-2% ниже нормы.

но вернемся на стройку. Основание было покрыто штукатуркой и полностью высохло в течение недели. Лаги (балки сечением 200 х 50 мм) вставлялись в пазы, сделанные в основании. Перед монтажом лаги трижды замачивали в консерванте и обматывали рубероидом в той части, которая соприкасается с фундаментом. Из куска рубероида вырезали полосу по ширине фундамента и подкладывали под так называемый плинтус (брус 150х50мм). С моей точки зрения, целесообразность ее установки весьма сомнительна, но на всех серьезных форумах существует единодушие в том, что ее следует включить. Ну, если хочешь…

на форумах написаны статьи о цокольных досках, но ни одного слова о том, как прикрепить первую балку к фундаменту. Где мне спросить? нет! Я самый умный! Угловую раму я прикрепил к фундаменту саморезами диаметром 60 мм (позже я узнал, что в мире существуют анкерные болты).

Все подготовительные работы завершены и осталось лишь несколько кусков дерева. Руки чешутся и хочется приступить к возведению стен, а это самый интересный этап строительства. Здесь необходимо немного рассказать о технике изготовления углов сруба и прикрепления верхушек бруса друг к другу.

Существует несколько типов угловых распилов древесины: «ласточкин хвост», «шип-паз», «скрытый вверх», «сквозной» и «полудерево». Способов изготовления много, но все они для профессионалов. Любителям остается самый сложный в исполнении вариант – полдерева. Способ его изготовления наглядно показан на схеме.

его фиксируют стальными резьбовыми стержнями, деревянными дюбелями и гвоздями, чтобы древесина не смещалась и не выпирала во время работы. Бюджетный и простой способ — использовать гвозди. В нашем варианте для 100-й балки необходим гвоздь диаметром 150 мм. Здесь есть небольшая хитрость. Во время заселения и в межсезонье сруб «гуляет», поэтому просто прибить балки недостаточно. Корона поднимается и опускается, увлекая за собой гвозди и раздвигая балки. Чтобы этого не произошло, просверлите отверстие на треть высоты балки так, чтобы шляпка гвоздя могла легко входить в него. В результате выпавший гвоздь остаётся в лунке и не деформирует стену!

Что еще нужно сделать перед постройкой бревенчатого дома? Нанесите на бревенчатый дом как минимум три слоя консерванта и дайте ему высохнуть между слоями. На строительном рынке представлены разнообразные консерванты, но лучше всего выбрать вариант «два в одном» а именно пожарная и биобезопасность. Необходимо взять на себя всю ответственность по защите бани от возгорания и грибкового заражения древесины. Экономия на дезинфицирующих средствах обходится дороже. Если вы планируете покрыть стены в будущем, выберите консервант, содержащий красители. Это позволяет легко контролировать незакрашенные участки.

все! Уложите первую балку. Первый человек – самый ответственный. В зависимости от того, как вы его разложите, ваш бревенчатый дом будет выглядеть вот так! Проверьте диагональ сруба рулеткой. Разница в размерах должна быть не более 1-2 см, а сама древесина должна быть гладкой и без видимых дефектов.

все. Дела пошли хорошо. Дела шли как по маслу, если полдня возиться с первым лучом. Бензопилой вырезал углы, уложил мох, проверил вертикальность уровнем. Диагональ контролировали с помощью рулетки. Сверло скрипело в дереве, были вбиты гвозди, и передо мной растянулась стена. Оконная рама уже установлена. В дверной проем решили сразу не заглядывать, чтобы рама не сдвинулась. Мы ограничились срезанием двух верхних венцов. Установлены потолочные балки.

Теперь, когда стены бани выросли, будем устанавливать стропила. Стропила – это большое дело. Какой из них выбрать и как его установить?

я погрузился в интернет и строительные форумы. В результате появился вариант стропил, состоящий из скрепленных между собой 2-дюймовых досок шириной 150 мм. Нижний конец стропила крепился к верхнему венцу каркаса, а верхний конец крепился саморезами под углом 50 мм к П-образной стойке из дерева. Плотно уложите доски толщиной 150 мм краями на стропила и уложите временный кровельный материал. Фактически строительные работы на данном этапе завершены, и осень уже не за горами. В следующем году построим балкон!

Почти два месяца (до октября) мы конопатили баню снаружи. Это не совсем правильно. Пришлось конопатить швы с обеих сторон одновременно, но интересно, как это получилось! (Подробнее о конопачении в следующей статье).

Вот и пришла зима. Мы покрыли чердак бани пленкой, защищающей его от снега и дождя, и теперь можем попрощаться со стройками до весны!

Благодарим нашего постоянного читателя Игоря Владимировича Афанасьева из Ярославского района Рыбинской области за предоставленные материалы.