Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

В жаркий летний день сложно отказать себе в удовольствии освежиться в прохладном водоеме. Не все имеют загородный дом на берегу реки или озера, а строительство стационарного бассейна требует и места, и времени, и материальных затрат.

Есть ли альтернатива капитальному дорогостоящему сооружению? К счастью народная смекалка не обошла и этот вопрос. Мы отобрали не просто самые интересные и простые идеи, но и самые жизнеспособные, которые реально воплотить на дачном участке без специальных навыков.

Содержание статьи:

  • Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна
  • Просто вырыть яму и застелить пленкой
  • Каркасный бассейн из поддонов
  • Бассейн из старых ящиков
  • Водоем из сена — просто и круто
  • Бассейн на металлическом каркасе
  • Мини-бассейн из большой покрышки

Представленные конструкции не рассчитаны на 10-летнее пользование, в них не соблюдены все нормы строительства бассейнов. Но авторы ставили совсем иные цели: дешево, быстро, сезонно. Все же определенные правила нужно соблюдать и при таком строительстве, поэтому для начала ознакомимся с общими рекомендациями.

Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна

Вне зависимости от выбора материала для строительства сезонного бассейна, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  • место для бассейна должно быть под прямыми солнечными лучами, а не в полутени сада: вода быстрее будет нагреваться и меньше мусора в виде опадающих листьев и насекомых;
  • участок необходимо выровнять и утрамбовать;
  • дно и стенки самодельной чаши не должны иметь острые выступы и жесткую поверхность;
  • нужно сразу продумать как и куда будет сливаться вода при регулярной замене (особенно если установка фильтров не предусмотрена);
  • каркас нужно укрепить, чтобы под давлением воды конструкция не развалилась;
  • при покупке гидроизоляционной пленки (брезента) учитывают размер емкости с запасом в 50 см по всему периметру.

При устройстве бюджетного бассейна не стоит забывать про обустройство территории вокруг него. По периметру можно сделать насыпь из гальки или речного песка, оформить подходы террасной доской или просто сбить деревянный настил из старых поддонов. Также для комфорта желательно продумать вешалку для полотенец.

Просто вырыть яму и застелить пленкой

Первый этап самый трудоемкий — рытье ямы подходящего размера и глубины. Когда яма готова: дно выровнено и утрамбовано, стенки перпендикулярны дну и не осыпаются, приступают ко второму этапу — подготовке поверхностей.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

На дно настилают разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать. Стены закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась об неровности и корни растений.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

На третьем этапе яму застилают гидроизоляционной пленкой. Верхний край прижимают камнями, что дополнительно играет роль декора.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

В почву можно заглубить чашу из подручных материалов, обтянутую внутри пленкой. Это потребует больших усилий, но появиться возможность увеличить глубину бассейна. Поскольку края чаши выступают над поверхностью почвы, то земля не будет смываться в воду.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Мы уверены, что идея наличия бассейна вам придется по душе. И к следующему сезону вам не захочется сооружать временные конструкции. Оптимальным решением будет организовать приятное место отдыха на долгие годы вперед. Для строительства частного бассейна лучше всего обратиться к профессионалам, которые помогут на всех этапах его возведения. Уже много хороших отзывов получила компания «ПОСЕЙДОНСТРОЙ». Они смогут сделать бассейн по вашим пожеланиям или предложить для реализации типовые проекты.

Каркасный бассейн из поддонов

Для начала выбирают ровный участок и застилают его плотным брезентом (возможно, старым баннером или пологом). Далее берут 9 поддонов и скрепляют их саморезами и рейками. Поддоны ставят на ребро, соединяя кольцом. Когда круглый каркас готов, его закрепляют стяжными ремнями для дополнительной жесткости.

На следующем этапе внутренняя поверхность «чаши» застилается плотной тепличной пленкой, а сверху в местах стыка поддонов и на дно укладывают старые полотенца, покрывала или одеяла. Это делается для смягчения поверхности, чтобы во время купания было комфортно прижиматься к стекам и ходить по дну.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Завершающим слоем выступает гидроизоляционная пленка. Если она будет голубого или синего цвета, вода в бассейне будет всегда яркой. Некоторые советуют использовать черную пленку для улучшения прогревания воды. Важно, чтобы под пленкой не оказалось открытых острых углов, выступающих досок и шероховатой поверхности, об которые пленка быстро порвется.

Пленку закрепляют за верхний край поддонов с помощью специальной липкой ленты. Для декоративной отделки внешней стороны бассейна можно использовать камыш или бамбук. Сверху для скрытия поддонов прибивают узкие доски.

Каркас можно сделать и прямоугольным, соединяя поддоны под прямым углом. Дно также можно выстелить поддонами.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы создать максимально комфортную зону, на углу можно закрепить стойку для освещения и сделать из поддонов ступеньки.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Заполняют такие бассейн водопроводной водой из садового шланга, а сливают вручную или с помощью насоса малой мощности. Если для обеззараживания химия не применялась, то водой смело поливают овощные грядки и цветочные клумбы.

Бассейн из старых ящиков

Каркас бассейна можно сделать из старых деревянных или пластиковых ящиков. Из них составляют прямоугольный короб, скрепляют каждый между собой и дополнительно по периметру обматывают пластиковой лентой.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Конструкцию собирают на брезенте. Внутри короб закрывают плотной гидроизоляционной пленкой, прижимая верхний край деревянными досками.

Водоем из сена — просто и круто

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Разыскивая подручные материалы для строительства плавательного водоема в дачном секторе энтузиасты обратили внимание на сено, которое является непременном атрибутом сельскохозяйственных угодий.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Его расстилают на подготовленной площадке, а из прямоугольных спрессованных тюков строят борта. Далее все по уже показанной схеме: в полученную чашу застилается плотная пленка, конструкция стягивается ремнями. Для зашиты гидроизоляционной пленки от повреждений первым слоем на сено можно положить картон или плотный брезент.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Бассейн на металлическом каркасе

Для тех, кто дружит со сваркой, не составит труда изготовить простой бассейн своими руками из металла.

Каждая стенка изготавливается отдельно из профильной трубы и оцинкованного листа. Собрать конструкцию можно с помощью сварки или сделать ее разборной на болтах.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Внутрь устанавливается вкладыш из гидроизолирующей пленки, который при желании можно сделать на заказ по размерам получившейся конструкции. Облагородить такой бассейн можно с помощью настила из поддонов, а также изготовить крышку.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы повысить степень удобства эксплуатации, при регулярном использовании рекомендуется установить насос с фильтром и применять дезинфицирующие средства. Благодаря этому ваш бассейн не превратится за несколько дней в мутное болото, воду из которого необходимо будет регулярно полностью откачивать и заменять на новую.

Мини-бассейн из большой покрышки

Завершит нашу подборку очень простая идея по изготовлению водоема из шины большого диаметра от тяжелой спецтехники.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы расширить будущий бассейн, первым делом нужно обрезать боковины покрышки. Полученную заготовку устанавливают на предварительно подготовленную бетонную площадку и заливают бетоном. Таким образом покрышка и бетон образуют чашу, которую после высыхания бетона внутри необходимо покрасить специальной краской.

В итоге вы получите пусть и небольшой, но зато не требующий больших усилий в обслуживании и очень уютный водоем, который поможет освежится в жаркие деньки.


источник: greensector.ru

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

На любом дачном участке должно быть место для отдыха, не говоря уже о территории загородного дома. Как правило, такое место находится в глубине сада, в стороне от шума и суеты.

Здесь хозяин и домочадцы спасаются от городской духоты и уличного гама. Очень часто такие зоны отдыха дополняют искусственным водоемом, который, наряду с эстетической функцией, заметно освежает воздух.

Однако сейчас простым дачным прудом никого не удивишь.

Совсем другое дело — «живой» перелив с прохладными брызгами и журчанием воды в фонтане. Подобная композиция действительно станет изюминкой уютного сада или визитной карточкой на ухоженной лужайке у парадного входа. При этом устройство фонтана на дачном участке не потребует сложных манипуляций и не сильно ударит по семейному бюджету.

Основные элементы системы фонтана для водоема

Погружные фонтаны для пруда вполне доступны для устройства своими руками. При этом чем богаче фантазия, тем сложнее и оригинальнее получится композиция. Главное оборудование для фонтанчика, к выбору которого нужно отнестись ответственно, представлено насосом и фильтрационной системой.

Фонтан состоит из следующих элементов:

  • трубопровод для циркуляции воды;
  • циркуляционный насос погружного или поверхностного типа с фильтром;
  • насадка для формирования водной струи;
  • пульт дистанционного управления.

Устанавливая фонтан в пруду, нужно правильно просчитать необходимую мощность насоса для создания нужной высоты струи и поддержания требуемого напора водного потока. Именно от качества и правильной эксплуатации насоса, который считается сердцем всей системы, зависит долговечность и бесперебойность работы фонтана.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Для небольшого пруда можно приобрести недорогой насос со средней мощностью. Средняя цена маломощных насосов колеблется от 2 до 5 тыс. рублей. Как правило, для работы насоса требуется источник электрического тока, что необходимо учитывать перед установкой и планированием месторасположения.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Схема организации простейшего фонтана

Принцип работы погружного фонтана следующий: вода из чаши пруда или другого водоема поступает через фильтр в циркуляционный насос, опущенный на каменную площадку на дне пруда, и по системе труб под давлением подается в насадку для распыления над поверхностью водоема. При правильном выборе оборудования и умелом оформлении такая система в течение всего сезона не требует особого обслуживания.

Несколько способов превратить обычный фонтан в особенный

В зависимости от формы, которую принимает поток на выходе, выделяют такие разновидности фонтанов: простая «струя», «полушарие», «тюльпан», «колокол», «кольцо» и «рыбий хвост». Наибольшее распространение благодаря своей простоте получили струйные фонтаны.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Мини-фонтанчик для дачи может стать настоящим произведением искусства с помощью дополнительного оборудования такого, как подсветка и специальные насадки. Подбирая насадки-распылители, можно создавать необычные формы струек воды: в виде купола, цветочной чаши, пенного столба, пирамиды, воронки, веера.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решенияФонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

К тому же можно использовать группу фонтанов с разными насадками для создания эффектной композиции.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Помимо этого не стоит забывать, что дополнительно украсить ваш садовый фонтан могут различные фигуры и сооружения из камней, которые буду извергать из себя потоки воды.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Романтично выглядит фонтан с подсветкой, которая возможна в трех вариациях: постоянная однотонная, разноцветная и меняющаяся динамическая. Выбор зависит от бюджета и индивидуальных предпочтений. Подсветка для водоемов выполняется из светодиодных ламп. Можно купить систему подсветки на солнечных батареях, что не только безопасно, но и экономно.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

В крупных садоводческих магазинах можно купить полные комплекты дачных фонтанов, полностью готовых к монтажу. Цена на них зависит от состава комплекта, габаритов и производительности насоса. Погружная установка с дополнительными насадками и светодиодной подсветкой средней мощности будет стоить от 5 — 6 тыс. рублей. При этом в комплект обязательно входят все соединительные элементы и установить его не составит труда.

Если нет возможности провести кабель электропитания для работы насоса, стоит задуматься о приобретении автономного устройства с фотоэлементом. Фонтан на солнечных батареях для садового пруда имеет два типа устройства: со встроенными в чашу и выносными на панель фотоэлементами.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Второй тип устройства удобен в том случае, когда для доступа солнечных лучей требуется расположить батареи на отдалении от водоема. Минимальная стоимость такого комплекта составляет 1,5 тыс. рублей.

Весьма популярны на дачных прудах комплекты плавающих фонтанов, которые подходят для водоемов любой глубины и просты в установке. По конструкции они оснащаются поплавком, а для их постоянной фиксации в определенной части пруда используют якорь или растяжку.

Кроме недорогих дачных моделей, на рынке представлены мощные плавающие фонтанные установки для естественных водоемов со значительной глубиной, стоимость которых составляет несколько десятков тысяч рублей.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Советы для самостоятельного устройства садового фонтана

Если нет желания покупать шаблонные комплекты, можно сделать садовый фонтанчик своими руками. Самый простой способ: приобрести отдельные составляющие (насос, насадки, светодиодную ленту, трубы и фильтры) и провести самостоятельный монтаж.

Фонтан для пруда на даче: виды, устройство и дизайнерские решения

Оригинально оформленный фонтан даже подручными материалами, оставшимися от строительства дачного дома, произведет прекрасное впечатление на каждого посетителя. Когда на участке уже есть пруд, монтаж фонтана не займет много времени. В ином случае, потребуется вырыть котлован для чаши и позаботится о гидроизоляции.

При создании фонтана необходимо учитывать следующие рекомендации:

  • место для пруда и фонтана должно находиться на открытом участке, в стороне от деревьев, кустарников и живой изгороди, так как корни могут повредить систему, а опадающие листья создадут проблемы в виде засорения фильтров;
  • для погружного насоса обязательно устройство на дне чаши каменной приподнятой площадки, свободной от скопления ила;
  • не стоит располагать фонтан близко к постройкам и декоративным растениям, чувствительным к переувлажнению;
  • в конце сезона необходимо спускать воду и демонтировать насос с другими элементами в закрытое отапливаемое помещение.

Желание оживить свой дачный участок журчанием воды и свежей прохладой не должно сдерживаться страхами перед сложной конструкцией или дороговизной. Садовый фонтан для пруда доступен и как для устройства своими руками, так и для приобретения готовых комплектов.


источник: greensector.ru

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Как сделать бассейн на даче своими руками?

Собственный бассейн на даче – заманчивая идея, волнующая каждого владельца загородного участка. Помечтав о приятных купаниях, многие откладывают строительство водоема, считая его слишком дорогой затеей.

Попробуем детально разобраться в том, как сделать бассейн на даче своими руками без лишних затрат и с хорошим качеством. Надеемся, что наш обзор поможет вам понять особенности возведения такого сооружения и перейти от сомнений к практическим действиям.

Варианты строительства

Существует два основных варианта строительства стационарного бассейна:

  1. Бетонная чаша (изготавливается на участке);
  2. Готовая емкость из полипропилена или стеклопластика (устанавливается в котлован).

Переносные надувные и рамные конструкции мы рассматривать не будем, поскольку они не требуют выполнения строительных работ.

Какой вариант выбрать, каждый дачник решает сам. Однако, отметим, что стоимость возведения бетонной чаши своими руками дороже покупки и монтажа полипропиленовой «ванны». Зато у монолитного бетона есть важное достоинство– возможность самостоятельного изготовления бассейна любой формы, глубины и размера. Варианты готовых пластиковых чаш не столь разнообразны.

Подготовка к строительству

Бассейн – не жилой дом. Тем не менее, готовясь построить уличный бассейн на дачном участке, нужно грамотно выбрать место для него.

Одна из самых серьезных проблем при эксплуатации искусственного водоема – необходимость регулярной очистки от листьев и мусора, приносимого ветром. Поэтому специалисты рекомендуют размещать бассейн длинной стороной в направлении господствующих ветров. В этом случае заброс загрязнений в воду будет минимален.

Второе правило – отсутствие поблизости деревьев и кустарников. Лиственная растительность не только доставляет проблемы с очисткой, но и затеняет бассейн. Поэтому вода в нем не будет хорошо прогреваться. Не следует располагать бассейн на низменных участках, чтобы он не стал «сливной ямой» для дождевых потоков.

Расстояние от питающего колодца до купального водоема должно быть минимальным, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию на прокачку воды.

Принимая решение использовать готовую пластиковую чашу, учтите, что ее следует ставить только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод (максимальный сезонный подъем воды должен быть на 30-50 см ниже отметки дна чаши). В противном случае вам придется потратить немалые средства на установку мощного анкерного балласта, который не даст чаше всплыть. Вспомним закон Архимеда: на тело, погруженное в жидкость, она давит с силой, равной объему тела. Поэтому чашу бассейна, объемом 20 м3 будет выталкивать сила в 20 тонн!

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Определившись с местом, можно перейти к расчету размеров бассейна. Они зависят от количества людей, которые будут одновременно принимать водные процедуры. Классическая пропорция такого водоема — 1 : 2, но можно выбрать и собственную схему. Заранее предупреждаем: не увлекайтесь криволинейной формой чаши. Такие водоемы намного сложнее в изготовлении и обслуживании, чем прямоугольные.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Для семьи из 4 человек будет достаточно бассейна размером 3х6 метров. Если среди купающихся будут дети, то дно у чаши должно быть не плоским, а наклонным. Его мелкая часть должна быть не глубже 0,8 метра при длине 2 метра. Глубокая — 120-160 см и длиной 3 метра. 1 метр нужно оставить посередине для перехода от мелкого к глубокому участку.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Копаем котлован и делаем подготовку для чаши

Первая стадия строительства дачного бассейна одинакова. И для монолитной бетонной чаши, и для пластиковой емкости требуется котлован. Копать его вручную – напрасная трата времени и сил. Поэтому следует заказать экскаватор, который за считанные часы выроет «черновой» котлован. Доводить его до нужной формы придется своими силами, поскольку землеройная машина не может сделать абсолютно ровные и вертикальные стенки.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Задание машинисту должны дать вы. Поэтому перед началом работы обозначьте колышками контур будущего котлована и попросите вырыть его с небольшим «перебором» грунта (на 20-30 см) по отношению к проектной глубине. Он необходим для песчаной подсыпки, которая защитит пластиковую чашу от камней, а бетонную от морозного пучения грунта.

По всем четырем сторонам чаше бассейна также потребуются зазоры в 30-40 см. Они в одинаковой мере необходимы и бетонному, и пластиковому бассейну (для боковой песчаной засыпки и установки опалубки). Обязательно учтите этот момент на стадии копки котлована.

Если вы стремитесь правильно построить бассейн своими руками, то не заглубляйте его полностью в грунт. Стенки дачного водоема должны быть выше поверхности земли на 20-30 см. Это выгодно выделит его из окружающего ландшафта и станет дополнительным барьером для листьев и пыли, задуваемой ветром.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Песчаная отсыпка дна завершает первый этап строительства бассейна из стеклопластика или полипропилена. Некоторые строители для перестраховки предпочитают подводить под емкость бетонную армированную стяжку толщиной до 20 см. Другие не только бетонируют основание, но еще умудряются «упаковать» прочный пластик по контуру в слой бетона.

Как лучше поступить вам? Мы считаем, что разумнее всего перед покупкой чаши проконсультироваться с производителем. Он дает гарантию на свой товар, поэтому подробно расскажет о том, как нужно делать подготовку под пластиковый бассейн.

Гидроизоляция, армирование и бетонирование

Вторая стадия строительства – обустройство внешних коммуникаций. И бетонный, и пластиковый бассейн из полипропилена не смогут полноценно функционировать без канализации, насосно-фильтрующей станции, сетей водо и электроснабжения.

Поскольку пластику в отличие от бетона не требуется гидроизоляция, то эту статью расходов вы можете вычеркнуть из сметы.

Для бетонной чаши котлован и песчаная подготовка – только начало работ. После тщательного трамбования дренирующего слоя из крупного песка по нему укладывают рубероид. Лучше не экономить на гидроизоляции и сделать ее в 2 слоя, расстилая первый в продольном, а  второй в поперечном направлении. На стенки котлована рубероид заводят на высоту 30-40 см.

Вместо рубероида можно заказать специальную мембрану для гидроизоляции чаши. К сожалению, она достаточно дорогая. Поэтому предлагаем использовать комбинированный вариант: дно защищаем рубероидом, а чаша для бассейна у нас будет дополнительно изолирована специальным химическим составом. Его наносят на стенки и дно после завершения твердения бетона.

Закончив с изоляцией, переходим к армированию дна и стенок. Для этого устанавливаем каркас из вязаной (не сварной!) арматуры. Для этого нужно купить стержни диаметром 12 мм, связать их проволокой и уложить их на дно в виде сетки со стороной 15-20 см.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Для создания прочной чаши стержни, армирующие дно, выпускают на боковые стенки, не доводя их до краев на 10-15 см. После этого их вяжут с горизонтальной арматурой стенок бассейна (ячейка 20х20 см). Закончив стальной каркас, можно ставить щитовую опалубку. Не забудьте сделать в ней все технологические отверстия (для крепления лестницы, перелива, дренажа, освещения и подачи воды).

Далее начинается самый ответственный процесс – бетонирование бассейна. В идеале его нужно сделать за один прием. В этом случае в чаше не будет ослабленных стыков между свежим и схватившимся бетоном. Если у вас не хватит на это времени и сил, то разделите процесс на два этапа: бетонирование дна и заливку стенок. Бетон для чаши должен быть очень качественным, поэтому лучше купить его на заводе, чем делать самостоятельно. Это ускорит процесс бетонирования и позволит получить необходимую прочность.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Марку бетона выбирайте не ниже М300, желательно с гидрофобной добавкой. Толщина стенок и дна бассейна должна быть не меньше 20 см.

Второе по значимости техническое сооружение, которое размещается рядом с бассейном –насосно-фильтрующая установка. В нее из скимера (водозаборного устройства) закачивается грязная вода. Проходя через слой песка, она очищается и вновь поступает в водоем.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Так выглядит простейшая система водоочистки дачного бассейна. Если позволяет бюджет, ее можно дополнить озонатором или колбой с ультрафиолетовой лампой для обеззараживания воды.

Кроме устройств водоподготовки, не лишним будет и раздвижной навес для бассейна из поликарбоната. Этот изящный павильон защитит воду от загрязнений и создаст в жаркий солнечный день приятный теневой занавес.

Как сделать бассейн на даче своими руками? Варианты и этапы строительства

Примерная стоимость строительства бассейна

В этом вопросе мы  будем отталкиваться от существующих ценовых предложений строительства «под ключ».

В Москве ориентировочная цена изготовления 1 м2 стандартного бетонного бассейна составляет 35 000 рублей. Учитывая, что стоимость работ в этой сумме занимает около 40%, несложно подсчитать затраты на такой водоем при самостоятельном строительстве: 35 000 х 0,6 = 21 000 руб./1м2. Если размер бассейна 3х6 метров, то расходы на материалы и оборудование составят 18 м2 х 21 000 = 378 тыс. руб.

У пластиковых (полипропиленовых) бассейнов расценки немного другие. Здесь комплекс работ по установке и обустройству 1 м2 обходится заказчику от 25 000 рублей. Если учесть, что около 70% в этой сумме занимает стоимость чаши, то при самостоятельном строительстве вам удастся сэкономить меньше, чем на бетонном варианте. 25 000 х 0,7 = 17 500 руб./м2. Общие расходы на самостоятельное возведение бассейна с пластиковой чашей (3х6 метров) составят 17 500 х 18 = 315 тыс. руб. (на 27% дешевле бетонного).

Видео по теме:


источник: greensector.ru

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Отправляя «семейный корабль» в плавание по океану под названием индивидуальное строительство следует хорошо изучить «лоцию» — объективные факторы, влияющие на стоимость и комфорт будущего коттеджа.

На этом пути новичков ждут опасные мели и подводные скалы. Один из главных камней преткновения – вопрос, какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный.

В пользу каждого варианта приводят не только объективные, но и надуманные аргументы. Знакомясь с ними, застройщику трудно правильно сориентироваться. Не понимая, кому можно верить, он начинает действовать на свой страх и риск.

В итоге страдает бюджет, выделенный на создание семейного гнездышка, а условия проживания оказываются хуже ожидаемых.

Задача данной статьи — анализ основных факторов, которые нужно учесть: стоимости строительства и удобства проживания. Индивидуальные вкусы и предпочтения, которым «несть числа», мы вынесли за рамки обсуждения. Для начала вспомним первый миф, гласящий, что двухэтажный коттедж выгоднее и удобнее одноэтажного. При детальном рассмотрении вы убедитесь, что это не совсем так.

Содержание статьи:

  • Цена вопроса
  • — Фундамент
  • — Стены
  • — Перекрытия и крыша
  • — Лестница
  • — Второй санузел, разводка сетей отопления и электрики
  • — Ценовой итог
  • Плюсы и минусы проживания
  • Выводы

Цена вопроса

Для корректного сравнения стоимости одно и двухэтажного зданий необходимо привести их к «общему знаменателю»: одинаковой площади, общим конструктивным элементам и технологиям строительства. Без этого анализ теряет смысл, поскольку в разных вариантах цена каждого этапа будет разная.

В популярных видео роликах по данной теме авторы допускают одну серьезную ошибку. В своих таблицах они сравнивают не среднюю стоимость возведения коттеджа, а объемы основных работ. В итоге делается вывод о том, что выгоднее строить одноэтажный или двухэтажный дом. Мы предлагаем более точную методику оценки, основанную на общей сумме предполагаемых расходов.

Итак, сопоставим затраты на возведение двух коттеджей одинаковой площади (160 м2): одноэтажного размером 10х16м и двухэтажного 10х8м. Фундаменты берем ленточные монолитные железобетонные одинаковой высоты (от подошвы до верхней отметки цоколя 1,6 метра, ширина 0,5 м).

Стены (высота 3 м, толщина 0,43 м) — газобетонные блоки + облицовочный кирпич.

Перекрытия первого и второго этажей – деревянные балки. Кровля шатровая двускатная металлочерепица (угол наклона 30 градусов).

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Для проведения наших расчетов берутся усредненные актуальные цены на 2017 год. В каждом конкретном случае цифры будут отличаться. Однако произведенные нами вычисления наглядно покажут вам объективный алгоритм расчета и позволят сравнить одно и двухэтажные дома с другими параметрами.

Фундамент

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

  • Периметр фундамента одноэтажного здания (10 + 16 м) х 2 = 52 пм;
  • У коттеджа высотой в 2 этажа такой же площади длина ленты фундамента будет меньше: (10+8 м) х 2 = 36 пм.

Объем бетона для заливки в первом случае 52 х 0,5 х 1,6 = 41,60 м3. Во втором варианте нам потребуется 36 х 0,5 х 1,6 = 28,80 м3. Экономия бетона для 2-х этажного дома составит: 41,60 – 28,80 = 12,80 м3. На заливке отмостки (ширина 1 метр толщина 0,1 м) мы сэкономим (52-36) х 1,0 х 0,1 = 1,6 м3.

Разница на бетонных и арматурных работах с учетом цены материалов будет равна (12,80+1,6 = 14,40 м3) х 5 000 руб. = 72 000 руб. в пользу «двухэтажки». Если к этой сумме прибавить утепление фундамента пенопластом (8 000 руб.), то результат вырастет до 80 000 руб.

Стены

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Для некоторых это будет новостью, но площадь стен у одноэтажного здания меньше, чем у двухэтажного:

  • 52 пм х 3м высоты = 156 м2;
  • 36 пм х 6 м высоты = 216 м2.

Разница составляет 60 м2. Экономия на кладке (лицевой кирпич + газобетон) с учетом работы и материалов получится равной 60 м2 х 3400 руб/м2 = 204 000 рублей.

К этой сумме нужно прибавить удорожание за счет высотных работ на 2 этаже (леса + коэффициент сложности). Оно составляет не менее 15% (204 000 х 1,15= 234 600 руб.)

Как мы видим, на этапе кладки экономия на фундаменте полностью «съедается» стенами. Поэтому на двухэтажке мы уходим в минус на 154 600 рублей (234 600 – 80 000 руб.).

Перекрытия и крыша

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

В одноуровневом и двухуровневом вариантах зданий площади перекрытий одинаковы (по 160 м2). Поэтому в споре о том, что дешевле построить, данный пункт разногласий не вызывает.

А вот крыша у рассматриваемой «одноэтажки» получается больше на 91 м2 (с учетом уклона скатов в 30 градусов). Удорожание монтажа с учетом материалов составит: 91 м2 х 2 300 руб./м2 = 209 300 руб.

Лестница

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Без нее в двухуровневом доме не обойтись. Цена лестницы колеблется в широком диапазоне (в среднем от 50 до 200 тысяч рублей). Затраты на нее – минус «двухэтажки». В сравнительный расчет мы возьмем среднее значение стоимости – 120 тыс. руб.

Второй санузел, разводка сетей отопления и электрики

Необходимость в обустройстве туалета и душа в двухэтажной постройке не вызывает сомнений. Подниматься и опускаться из спальни на первый этаж особенно ночью – удовольствие сомнительное. Расходы на сантехнику, отделочные материалы и работу в бюджетном варианте составляют не менее 50 000 рублей. В одноэтажном коттедже второй санузел не нужен.

Периметр стен у рассматриваемой нами одноэтажки 52 погонных метра. У двухэтажной постройки этот показатель равен 36 х 2 = 72 пм. По длине разводки труб отопления у нас получится разница (20 м х 2 = 40 м) плюс 8 метров на трубы подачи нагретой воды и «обратки» от котла на верхний уровень. Цена монтажа и материалов этого дополнительного участка коммуникаций: 48 пм х 400 руб./пм = 19 200 руб.

Удорожание электросетей в 2-х этажном коттедже за счет большей длины наружных стен составит не менее 15 000 рублей.

Всего по позициям «санузел, отопление и электрика» строительство одноэтажки получается выгоднее двухэтажки. Экономия составит (50 000 + 19 200 + 15 000 = 84 200 руб.)

Ценовой итог

Сравнивая стоимость конструкций, оборудования и работ по строительству двухэтажного и одноэтажного коттеджей в нашем примере можно сделать следующие выводы:

  • Фундамент и отмостка у двухэтажки получились дешевле на 80 000 руб;
  • Наружные стены у нее дороже на 154 600 рублей;
  • Экономия на крыше составляет 236 600 руб;
  • Лестница удорожает строительство на 120 тыс. руб;
  • Второй санузел вместе с сетями отопления и электрики увеличивает расходы на 79 200 руб.

В итоге получаем: 80 000 – 154 600 + 209 300 – 120 000 – 84 200 =  69 500 рублей удорожания при строительстве двухэтажного дома.

Завершая денежную тему, отметим, что двухуровневый коттедж экономит площадь участка. В тех регионах России, где земля дорогая, возведение высотной постройки позволяет «выиграть» весьма ощутимую сумму.

Плюсы и минусы проживания

Вторая часть вопросов не касается вашего кошелька, но их значение ничуть не меньше размера финансовых вложений. Сэкономив на стройке, вы можете столкнуться с серьезными неудобствами проживания. Поэтому рассмотрим более подробно, какие преимущества и недостатки есть у сравниваемых зданий.

Планировка помещений, не разделенных по высоте на два уровня, удобнее для жильцов. При грамотно составленном плане одноэтажки отпадает необходимость в коридорах, забирающих немалую часть площади.

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

В двухуровневом доме главная планировочная проблема – лестница. Если сделать ее удобной (широкой и некрутой), то она займет не менее 15 м2. Желание сэкономить на размерах делает ее неудобной и травмоопасной для пожилых людей и детей. Частично потери полезной площади можно скомпенсировать, разместив под лестницей гардеробное помещение или кладовую.

Второй этаж – желанный уголок тишины и отдыха для семьи. Поэтому здесь, как правило, размещают спальни. Шум хозяйственных и жилых комнат первого этажа сюда практически не доходит.

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Если здание будет строиться в живописной местности, то нужно принять во внимание фактор обзорности. Двухэтажный коттедж в этом плане вне конкуренции. Сделав наверху открытую террасу или лоджию, вы сможете каждый день наслаждаться окрестными пейзажами. На первом этаже можно любоваться только красивым участком и забором.

С архитектурной точки зрения высокий фасад выразительнее и перспективнее низкого. На нем есть достаточно места для внешнего декора (колонн, пилястр, карнизов, поясков). Кроме этого, сторонники и противники высоких построек сходятся в одном: внешний вид таких зданий солиднее и богаче, чем у низких.

Если говорить о стоимости обслуживания, то у одноэтажного дома больше плюсов. Любую работу, связанную с восстановлением или заменой отделки, водосточной системы здесь можно сделать с обычной лестницы. Для ремонтных работ на высоком здании нужны строительные леса, самостоятельная сборка или аренда которых «выльется в копеечку».

Решая, какой дом построить, не забудьте соотнести его площадь с размерами участка:

  • на 5-6 сотках оптимально размещается жилая постройка площадью 120 м2 (одно- или двухэтажная) для семьи из 4-х человек;
  • участки в 10-12 соток лучше всего подходят для коттеджей до 200 м2;
  • дом площадью 350 — 400 м2 требует не менее 15 соток свободной территории.

С точки зрения энергоэффективности двухэтажку можно было бы признать лучшим вариантом. Тепло из помещений первого уровня здесь не уходит на холодный чердак, а греет второй этаж. Однако, в двухэтажном доме больше площадь наружных стен и, соответственно, теплопотери через них больше чем в одноэтажном.

Выводы

Взвесив аргументы «за и против» можно сделать вывод, что в финансовом плане строительство одноэтажного коттеджа выгоднее. Практика показывает, что это преимущество сохраняется в большинстве случаев, тем не менее аксиомой такое заключение конечно же не является. С точки зрения комфорта проживания, стоимости ремонта и обслуживания «одноэтажка» также выигрывает у двухуровневого строения.

В актив двухэтажного дома можно записать экономию площади участка. Кроме этого к его достоинствам можно отнести более выразительный внешний вид фасада и хорошую обзорность.

Видео «ЗА» одноэтажки:

Видео «ЗА» двухэтажки:


источник: greensector.ru

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Существует всего два способа крепления арматуры в каркасе: электросварка и вязка. Мы не будем открывать дискуссию о том, какой из них предпочтительнее. Скажем лишь, что при вязке не снижается прочность рабочих стержней.

Любая сварка ослабляет металл, поскольку создает в нем локальные напряжения. Это негативно сказывается на надежности всей конструкции.

По сравнению со сваркой вязальные работы более трудоемкие.

Несмотря на это, в частном строительстве с его небольшими объемами лучше выбрать их. Особенно, когда речь идет о таких ответственных конструкциях, как фундамент и плиты перекрытия.

Содержание статьи:

  • Способы вязки арматуры
  • Технология работы крючком
  • Материалы
  • Нормы и правила выполнения работ
  • Вязка каркаса ленточного фундамента
  • Ориентировочные цены

В этой статье мы расскажем начинающим строителям о том, как правильно вязать арматуру. Рассмотрим инструменты, материалы и технологии, применяемые для этой работы. Надеемся, что полученная информация поможет вам уверенно обращаться с металлом, собирая прочные и надежные каркасы.

Способы вязки арматуры

Существует два способа фиксации арматурных прутков: ручной и автоматизированный.

При ручном методе используются четыре вида инструментов:

  • Пассатижи;
  • Крючок (простой и реверсивный);
  • Шуруповерт с насадкой.

Пользоваться пассатижами не очень удобно. Поэтому их применяют редко и только для сборки небольших каркасов. Крючком пользуются чаще. Это простое приспособление при известной сноровке помогает быстро соединять стальные стержни.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Существует усовершенствованная модификация простого крючка (реверсивный). Ее основа — винт, который вращается при вытягивании рукоятки назад.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Объединив крючок с шуруповертом, домашние умельцы создали еще одно удобное приспособление для фиксации стальных прутков в каркасе.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Автоматизированную вязку выполняют так называемым пистолетом. Это довольно сложное и дорогое устройство, применяемое на крупных объектах. Производительность его такова, что завязывание одного узла происходит за 1 секунду.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Устройство снабжено отсеком, в котором установлена бобина с проволокой. Рабочий орган пистолета подает ее к арматуре и связывает в узел.

Технология работы крючком

Ничего сложного в этой операции нет. Проделав ее несколько раз, вы быстро «набьете руку».

Суть метода заключается в следующем: место пересечения стержней охватывают стальной проволокой, сложенной вдвое. Вязальный крючок вставляют в петлю и захватывают им другой свободный конец. После этого инструмент вращают до момента стягивания. Концы проволоки загибают внутрь каркаса.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Мастера знают один маленький секрет, гарантирующий плотный контакт: немного не докрутив петлю, ее нужно потянуть на себя и только после этого довернуть до конца.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Схема вязки арматуры с помощью крючка

Работа с шуруповертом не имеет принципиальных отличий от вязки крючком. Преимущество заключается в более высокой скорости и меньшей трудоемкости. Используя шуруповерт, не забудьте выставить на минимум скорость вращения его патрона.

Электродрелью вязать арматуру не следует. Большая инерционность данного инструмента не позволяет точно определить момент завершения затяжки.

Способы соединения стальных стержней и основные виды узлов показаны на схеме ниже.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Материалы

Для сборки каркаса используют специальную отожженную проволоку. Она прочная, но при этом достаточно мягкая. Это позволяет затягивать узлы, не рискуя порвать ее. Рекомендуемый диаметр данного материала зависит от сечения арматурных стержней и составляет от 1,0 до 1,4 мм.

Дешевая проволока идет без покрытия и называется черной. Более стойкая к коррозии имеет защитный слой из цинка.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Вязальная проволока изготавливается в двух вариантах: в бухтах и мерная (в отрезках). Работать с мотком сложнее, поскольку его приходится вручную резать на куски. Мерный материал можно сразу пускать в дело. Особенно удобна проволока, у которой на концах сделаны петли.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Нормы и правила выполнения работ

Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

  • 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
  • 380 для 12 мм;
  • 480 для 16 мм;
  • 580 для 18 мм;
  • 680 для 22 мм;
  • 760 для 25 мм.

Вязка каркаса ленточного фундамента

На дно траншеи на подставки (бобышки) толщиной 4-5 см укладывают расчетное количество продольных стержней (диаметр 12-18 мм). Расстояние между ними зависит от размера фундамента и может составлять от 5 до 20 см. Если стандартной длины одного стального прутка (6 метров) не хватает на всю «ленту», то используют несколько стержней. Между собой их соединяют, соблюдая нормативный нахлест.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Подставки под арматурный каркас

К рабочим пруткам вертикально крепят хомуты из гладкой или рифленой стали диаметром 8-10 мм. Шаг хомутов по строительным нормам должен быть не менее 3/8 от высоты фундамента (20-50 см).

Установив хомуты, к ним проволокой крепят верхний пояс рабочей арматуры, соблюдая проектное расстояние между стержнями.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

На углах и примыканиях хомуты ставят чаще (1/2 шага), а рабочую арматуру загибают, связывая со стержнями пересекаемого участка «ленты».

Длина загиба должна составлять не менее 50 диаметров рабочей арматуры.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Изготовление арматурного каркаса в траншее – работа трудоемкая и неудобная. Поэтому опытные строители используют вот такое простое приспособление.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Уложив продольные хлысты на деревянные подставки, к ним привязывают хомуты и нижний пояс рабочих стержней. Готовую конструкцию переносят и ставят в траншею.

Сборка арматурного каркаса монолитной плиты проще, чем ленточного фундамента. Конструкция здесь состоит из двух плоских сеток. Нижние стержни укладывают перпендикулярно с заданным шагом и связывают между собой. Затем в точках их пересечений ставят подставки из стальных прутков и прикручивают к ним верхнюю сетку.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Подставка для монтажа верхнего каркаса  монолитной плиты

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

В последние годы для сборки каркасов начали использовать арматуру из стеклопластика.

Вязать ее можно несколькими способами:

  • отожженной стальной проволокой;
  • пластиковыми стяжками-хомутами;
  • пластмассовыми клипсами-фиксаторами.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Ориентировочные цены

Стоимость вязки арматуры, как говорят сметчики, «сидит» в суммарной цене 1м3 железобетона. В квадратных или погонных метрах ее считают индивидуально для каждого вида конструкции. При этом приходится учитывать различные параметры (ширину и высоту ростверка, толщину плиты, сечение арматуры, уровень сложности каркаса и т.д.).

Для ориентировочного подсчета строители используют расценку в рублях за 1 тонну используемого металла. На сегодняшний день в 2017 году она составляет в среднем от 20 тысяч рублей.


источник: greensector.ru

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Плоские кровли в наше время незаслуженно забыты и не избалованы вниманием застройщиков. В частном домостроении они встречаются преимущественно в южных районах, где обильные дожди и снегопады — редкость. Шатровые крыши, напротив, прочно обосновались в проектах и умах домовладельцев.

Такое положение вещей объясняется просто: до недавнего времени у строителей не было надежной и долговечной гидроизоляции.

Содержание статьи:

  • Виды плоских крыш
  • Особенности устройства
  • Примеры частных домов
  • Отзывы владельцев
  • Цена строительства

Стандартный рубероид — картон, пропитанный битумом, не может долго сопротивляться влаге и перепадам температур. Даже толстое 4-х слойное покрытие из него приходится менять через 6-8 лет.

Сегодня интерес к плоским крышам начинает расти.

Для этого есть несколько причин:

  • Экономическая выгода. Стоимость обустройства ниже, чем у шатровой (более простая конструкция и меньшая площадь);
  • Дополнительная полезная площадь. Есть возможность ее рационального использования (цветник, игровая площадка, зона отдыха, бассейн);
  • Доступность в обслуживании и эксплуатации (чистка водостоков, установка кондиционеров, антенн, осмотр покрытия, вентиляции и дымовых каналов);
  • Слой снега играет роль дополнительной теплоизоляции, снижая расходы на отопление.
  • Оригинальный внешний вид здания.

Виды плоских крыш

Строго говоря, абсолютно плоской крыши на здании вы не увидите. Любая из них имеет минимальный уклон от 1 до 4%, необходимый для стока атмосферных осадков.

Существует четыре вида плоских кровель:

  • неэксплуатируемые;
  • эксплуатируемые;
  • зеленые (газонные);
  • комбинированные.

Неэксплуатируемые крыши встречаются на зданиях промышленного назначения.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Эксплуатируемые кровли нашли применение в общественном и частном строительстве. На них обустраивают зоны отдыха, размещают кафе и рестораны, используют под автостоянки и вертолетные площадки.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Зеленые (газонные) покрытия делают для украшения зданий, а также при нехватке места на участке. Кроме эстетической функции, они выполняют важную практическую задачу. Слой растительного дерна — отличный тепло и звукоизолятор.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Комбинированные крыши с плоской поверхностью – наиболее распространенный вариант. Комфортный отдых на свежем воздухе в окружении зеленой травки и цветущих растений нравится всем.

По способу водоотвода дома с плоской крышей делятся на два вида:

  • С внутренним водостоком;
  • С наружным сбросом воды (по периметру кровли).

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Внутренний водоотвод дешевле наружного, поскольку не требует большого количества желобов, труб, воронок и высотных работ по их установке. В исполнении он сложнее. Ошибки при создании уклона, некачественная герметизация стыков приводят к протечкам и нарушению целостности защитного слоя гидроизоляции.

В эксплуатации плоские покрытия с внутренним водоотводом выгоднее. Зимой на свесах у такой кровли не растут сосульки. Водосточные трубы проходят внутри здания и поэтому не замерзают. Чистить воронки от мусора легче и проще, чем подвесные желоба.

Особенности устройства

По способу обустройства и расположению конструктивных слоев специалисты выделяют два вида плоских крыш:

  • Классические;
  • Инверсионные.

Классический кровельный «пирог» обустраивают по следующей технологии:

  • по ж/б плитам перекрытия делают разуклонку из цементно-песчаного раствора;
  • укладывают пароизоляцию и утеплитель;
  • настилают гидроизоляционную мембрану или рубероидный ковер;
  • если покрытие будет эксплуатироваться, то гидроизоляцию защищают керамической плиткой.
Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Конструктив классической плоской кровли

Основной недостаток традиционной конструкции — уязвимость внешнего изолирующего слоя от солнечного ультрафиолета и температурных перепадов.

Работая над решением данной проблемы, инженеры пришли к идее инверсионного покрытия. В нем основные элементы конструкции (утеплитель и водонепроницаемая мембрана) меняются местами. Гидроизоляция прячется под пенопластом, который от внешних воздействий защищается балластным слоем из гравия или отделкой из плитки.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Конструкция  инверсионного покрытия

Соответственно меняется технология работ. Водонепроницаемый ковер из рубероида или ЭПДМ мембрану наклеивают на плиту или расстилают на ней, фиксируя в местах примыкания к парапету.

Уклон в этом случае создают одним из двух способов:

  • Растворной стяжкой по плите;
  • Утеплителем, изменяя толщину его укладки.
Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Монтаж теплоизоляции на плоской крыше

Водоприемные воронки и трубы устанавливают в самых низких точках уклона. Кроме них монтируют вентиляцию для удаления водяного пара, накапливающегося в зоне контакта пароизоляции с утеплителем.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

При обустройстве покрытия, рассчитанного на высадку растений, конструктив дополняют верхним слоем гидроизоляции. По ней насыпают дренажные слои из гравия, стелют геотекстиль и насыпают плодородный слой земли.

Кроме кровельных покрытий, уложенных по железобетонным плитам, разработаны проекты домов с плоской крышей по деревянным балкам.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Технология строительства в этом случае может включать следующие операции:

  • На стены монтируют балки с шагом 50-100 см, фиксируя их к кладке анкерными шпильками. Сечение брусьев зависит от ширины пролета, проектной нагрузки и может составлять от 10х20 см до 15х25 см;
  • По балкам укладывают плиты OSB, плотно стыкуя их между собой;
  • Расстилают гидроизоляционную мембрану в 2 слоя, качественно проклеивая стыки полотен.
  • Делают теплоизоляцию из прочного (экструдированного) пенопласта, приклеивая его к мембране. Уклон для стока воды создают, укладывая утеплитель слоями разной толщины;
  • Сверху теплоизолятор защищают цементной стяжкой, армированной сеткой или облицованной плиткой.

Примеры частных домов

Среди застройщиков есть немало сторонников плоских крыш. Их привлекает простота возведения, невысокая стоимость работ и возможность размещения площадки для летнего отдыха.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Толстый слой снега на плоской кровле – не проблема, а дополнительное утепление

Дизайн зданий с такой крышей идеально вписывается в стилистику минимализма, предоставляя разработчикам проекта широкое поле для творчества.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Просторно, комфортно и ничего лишнего – девиз всех, кто выбирает дом с такой кровлей. Скатная крыша визуально утяжеляет здание, а плоская, напротив, делает его легким и воздушным.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Внешний вид фасада одноэтажного дома с плоской крышей выгодно отличается от изрядно приевшихся вариаций «теремкового» характера.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

На нем чаще всего вы не увидите водосточных желобов и труб, вода из которых попадает на стены и портит внешний вид отделки. Внутренний водоотвод эффективен, практичен и незаметен.

Отзывы владельцев

Отход от стереотипов в случае плоской крыши приносит положительные эмоции. Читая отзывы владельцев, убеждаешься в том, что решение отказаться от шатрового покрытия правильное. Особенно выгодно оно для стесненных участков, а также при наличии красивого панорамного вида окрестностей.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Как правило, такое покрытие делают на двух уровнях: над частью первого этажа и над жилыми помещениями второго. Это позволяет обустроить просторную террасу или патио с выходом из спальни.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

В зависимости от желания и финансовых возможностей владельца здесь можно сделать солярий, открытый очаг, зеленую зону и даже разместить небольшой бассейн.

Плоская крыша для частного дома: стоит ли или нет?

Дожди и снег, которых более всего опасаются «традиционалисты», судя по отзывам, не доставляют хлопот и проблем. При условии четкого соблюдения технологии и качественного выполнения работ ни сильный ливень, ни тающий пласт снега не способны нанести ущерба жилищу.

Цена строительства

Зависит от вида применяемой гидроизоляции, наличия утеплителя и способа использования (эксплуатируемая, неэксплуатируемая).

При использовании еврорубероида, наплавляемого на бетонное основание стоимость обустройства 1 м2 утепленной неэксплуатируемой плоской крыши «под ключ» составляет от 1 800 до 2 500 рублей. Покрытия на основе мембраны в среднем на 5-10% дороже рубероидных.

При заказе эксплуатируемого инверсионного покрытия цена монтажа с учетом материалов начинается с 3 500 рублей за квадратный метр.


источник: greensector.ru

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

  • Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий
  • Области применения и расчет деревянных перекрытий
  • Этапы и особенности монтажа

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

  • в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
  • в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
  • в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
  • в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью.  Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

  • Врубкой в бревенчатые венцы;
  • Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.
Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Монтаж перекрытия методом врубки в стены
Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

  • Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
  • Не изолирует ударный шум;
  • Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.


источник: greensector.ru

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Готовясь к закупке материалов, грамотный застройщик делает точный расчет их количества. Без этой работы невозможно оценить предстоящие расходы и запланировать общий бюджет стройки.

В этой статье мы рассмотрим варианты подсчета количества блоков, необходимых для возведения стен. Надеемся, что наша методика поможет новичкам без ошибок вывести итоговые цифры в штуках и кубах с учетом потерь, возникающих при транспортировке и кладке.

Содержание статьи:

  • Правила подсчета количества стеновых материалов
  • — Гараж
  • — Жилой дом
  • Цена вопроса

Начав с самого простого примера – строительства гаража, мы ответим и на более сложный вопрос — сколько блоков нужно на дом. Не останутся без нашего внимания внутренние стены и перегородки жилой постройки, размеры кладочного камня, а также другие факторы, влияющие на количество закупаемых материалов.

Правила подсчета количества стеновых материалов

В кладке стен всегда есть альтернатива выбора. Чаще всего предпочтение отдается блокам из газобетона, пенобетона и теплой керамике. Кирпич в качестве основного материала выбирают реже.

Гараж

Подсчитаем количество газобетонных блоков стандартного формата (60х20х30 см), необходимых для строительства гаража. Примем его размеры в плане равными 6х4 метра, а высоту 2,5 метра.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Периметр стен составит 6х2 + 4х2 = 20 погонных метров. Объем кладки мы получим, умножив периметр (20 м) на толщину блока (0,2 м) и на высоту постройки (2,5 м) (20х0,2х2,5= 10 м3). От этой цифры нужно отнять объем проема для ворот 2,5х2х0,2м = 1 м3. Получаем 10 – 1 = 9 м3 кладки.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Количество газоблоков определяем, отминусовав от полученного объема 9м3 объем раствора в швах. В среднем на куб кладки (толщина шва 10 мм) идет 80 литров раствора (0,08 м3). Итого: 9 – (9х0,08) =  8,28 м3.

Объем одного кладочного камня определить нетрудно: 0,6х0,2х0,3 = 0,036 м3. Разделив 8,28 м3 на 0,036 м3, получим теоретически требуемое количество блоков – 230 штук.

На практике всегда приходится учитывать потери при транспортировке и резке. В среднем они составляют 5%. Делаем эту поправку и получаем 230х 1,05 = 242 шт.

Если в работе будет использоваться клей или монтажная пена, то поправку на швы можно не делать, поскольку их толщина в этом случае не превышает 2-3 мм.

Если вы планируете закупить блоки другого размера, то расчет их количества не изменится. Общий объем кладки (без раствора) в этом случае также нужно поделить на объем одного камня.

Жилой дом

В сравнении с гаражом ответ на вопрос, сколько блоков нужно для постройки дома усложняется. Нам нужно определить периметр внешних стен, вычислить их объем, вычесть из него проемы и двери. Кроме этого, придется учесть количество блоков для кладки внутренних несущих стен и перегородок.

В качестве примера рассмотрим одноэтажное здание 10х10 м. Для наглядности используем его планировочную схему.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Наружные стены без дополнительного утепления кладут из газобетона толщиной 40 см (60х40х20). Для внутренней несущей стены, на которую будут опираться плиты перекрытия или деревянные балки достаточно кладки толщиной 20 см. Поэтому, купив газоблок «сороковку» его можно использовать и для внутренних стен, ставя на узкую грань (20 см).

Расчет

Подсчитаем наружный периметр здания 10 х 4 = 40 мп. При высоте этажа в 3 метра получим площадь стен 40 х 3 = 120 м2. Из нее нужно вычесть площадь оконных (7 шт. х 1,2 х 1,5 = 12,6 м2) и дверных проемов (1 шт. х 0,8 х 2,10 = 1,68 м2).  Получаем 120 – 12,6 – 1,68 = 105,72 м2.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Объем кладки будет равен 42,29 м3 (толщина стен 0,4 м помноженная на их площадь 105,72 м2). Отминусовав от этой цифры объем кладочного раствора, мы определим кубатуру блоков 42,29 – 42,29х0,08 = 38,90 м3. Переводим ее в штуки 38,90/ 0,6х0,4х0,2 = 810 шт.

Умножив это количество на коэффициент потерь (1,05), получим итоговую цифру: 810 х 1,05 = 851 блок.

Если вам хочется сделать внешнюю облицовку здания из кирпича, то между газобетоном и наружной кладкой нужно установить минватный утеплитель толщиной 5 см. Укладывая блоки на узкую грань, мы получим стену в 20 см. Их количество в этом случае уменьшится в два раза (851/2= 425,5 шт.).

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Внутренние несущие стены

Газобетона толщиной 20 см для их кладки нам потребуется: 10 м — 0,8 м (толщина наружных стен)  = 9,2 м х 2 стены х 3 м (высота этажа) = 55,2 м2.

Минусуем двери (4 шт. х 0,8 м х 2,1 = 6, 72 м2) и определяем объем кладки 55,2 – 6,72 = 48,48 м2 х 0,2 м (толщина блока) = 9,69 м3.

Минусуем раствор (9,69х0,08=0,77 м3). Получаем общий объем блоков 9,69 – 0,77 = 8,92 м3. В штуках это будет 8,92 /(0,6х0,2х0,4=0,048) = 186 шт. х 1,05 = 195 шт.

Перегородки

Мы можем подсчитать их так же, как стены, но проще будет использовать метод «квадратуры». Его суть заключается в том, что для расчета берется готовая величина — количество блоков в 1м2 кладки. Ее умножают на площадь всех перегородок. Этим же способом можно пользоваться для наружных и внутренних несущих стен.

  • Находим площадь перегородок. В нашем примере она составит 3,1+3,1+2,6 = 8,8 мп х 3м (высота этажа) = 26,4 м2.
  • Для кладки 1 м2 перегородки толщиной 10 см нам потребуется 6,6 штук блоков (60х10х25 см).
  • Умножаем 26,4 м2 на 6,6 и получаем 174,24 шт.
  • Учитываем поправку на резку 174,24 х 1,05 = 183 шт.

Рассмотренную методику удобно использовать для подсчета стенового материала любого формата.

Например, для строительства дома 10х10 м из керамических блоков (250х510х219) их потребуется:

105,72 м2 (площадь наружных стен) х 18 (кол-во блоков на 1м2 стены толщиной 510мм) = 1903 шт. х 1,05 = 1998 шт.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Фронтоны

Дома с плоскими крышами в наших широтах – явление редкое. Двускатные шатровые кровли с фронтонами встречаются несравнимо чаще. Поэтому, составляя ведомость материалов, нужно учитывать и эти части стеновых конструкций. Существующие онлайн калькуляторы помогают посчитать расход материала на прямоугольные стены дома из газобетонных блоков. Фронтоны, имеющие форму треугольника или трапеции, приходится обсчитывать вручную.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Сделать это не трудно, если вспомнить школьные геометрические формулы. Для начала рассмотрим эскизы двух фасадов зданий с шатровой и мансардной крышами. Формулы определения суммарной площади их фронтонов указаны на рисунке.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Определяем площадь стены треугольного фронтона высотой В = 3 метра и толщиной 20 см (дом 10х10 м):

Сторона А = 5 м, высота В=3 м. Площадь одного фронтона будет равна 2 х ½ 5х3 = 15 м2.

Объем кладки на двух фронтонах – 2х15м2 х 0,2м = 6,0 м3. Минусуем раствор швов 6,0 – 6,0х0,08= 5,52 м3.

Количество газоблоков получаем как и в предыдущих расчетах: 5,52м3/0,6х0,4х0,2м = 115 шт. х1,05= 121 шт.

А теперь рассмотрим вариант с фронтонами из крупноформатного керамического камня 25х38х21,9 см. Его количество определяется по ранее рассмотренной методике «квадратуры»: 30 м2 х 11,3 (кол-во блоков в 1м2) = 339 шт. х 1,05 = 356 шт.

Площадь фронтона мансарды считают аналогично. Только в этом случае его делят на несколько фигур: три треугольника и один прямоугольник.

Цена вопроса

Закончив подсчеты кубатуры и количества блоков, пора определить сумму расходов по их закупке.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Гараж. Количество блоков формата 0,6х0,2х0,3м у нас составило 242 шт. Их объем равен 242 х 0,036=8,71 м3.

При условной цене (подставьте актуальную цену в вашем регионе) за 1 куб в 3200 руб. получим: 8,71 х 3 200 = 27 872 руб.

Дом. Для строительства одноэтажного здания размером 10х10 метров  с треугольными фронтонами нам понадобится:

Газоблок 60х40х20см

  • Наружные стены – 38,90 м3 (851 шт.);
  • Внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.);
  • Фронтоны — 5,52 м3 (121 шт.).

Газоблок 60х10х25 см

  • Перегородки — 2,75 м3 (183 шт.)

Всего: 38,9+8,92+5,52+2,75= 56,09 м3

При цене 1 кубометра блоков 3 200 рублей получим 56,09 м3 х 3 200 = 179 488 руб.

Керамические блоки + газобетон

Для наружных стен мы взяли керамоблок размером 25х51х21,9 см в количестве 1998 штук. Для фронтонов посчитали блоки 25х38х21,9 см в количестве 356 шт.

Среднюю стоимость одного керамоблока примем — 110 руб. Для покупки расчетного количества материала нам потребуется 1998+356=2354 шт. х 110 руб. = 258 940 руб.

Газоблок 60х40х20 см на внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.) и 60х10х25 на перегородки — 2,75 м3 (183 шт.).

Стоимость газобетона будет равна: 8,92+2,75= 11,67 м3 х 3 200 руб./м3 = 37 344 руб.

Всего по 2 варианту: 258 940 + 37 344 = 296 284 руб.

В завершение отметим, что по представленным грубым расчетам строительство стен из газобетона по сравнению с комбинированным вариантом (керамоблок + газобетон) получается на 40% дешевле: 179 488 против 296 284 руб.


источник: greensector.ru

Обшивка каркасного дома сайдингом: отчет хозяев каркасника с фото процесса

Обшивка каркасного дома сайдингом: отчет хозяев каркасника с фото процесса

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Мы строим теплый и красивый каркасный дом в одной из Подмосковных деревень.

После возведения коробки была запланирована внешняя отделка, а так как под тяжелые отделочные материалы необходим фундамент, которого не было, выбор пал на сайдинг.

Содержание статьи:

  • Почему сайдинг?
  • Выбор модели
  • Выбор исполнителя
  • Подготовительный этап
  • Работы по отделке каркасного дома
  • Опыт эксплуатации

Почему сайдинг?

В конце 2013 года мы приобрели участок ИЖС недалеко от подмосковного города Солнечногорск. Небольшая деревня с богатой историей порадовала нас ровным ландшафтом и тишиной.

Там было все то, чего нам так хотелось:

  • до дома около 50 км по хорошей дороге;
  • шаговая доступность от участка до железнодорожной станции;
  • ровный;
  • нужная категория.

Бонусом стало расположение в самой деревне. В пятидесяти метрах находится вековой смешанный лес, чуть дальше большой деревенский пруд. Самым впечатляющим стал вид с участка на белоснежную старую церковь, которая радует колокольным звоном несколько раз в день.

Несмотря на все плюсы, есть и существенный недостаток. Газ в деревню не проведен. Когда он будет и будет ли вообще, мы не знали. Поэтому, при выборе технологии строительства отдали приоритет в пользу легкого и теплого каркасного дома, ориентируясь на то, что домостроение этого типа давно и успешно применяется в западных странах. Дом сравнительно легкий, поэтому для него не требуется мощный фундамент, достаточно свайно-винтового. Коробку без утепления возвели быстро, накрыли крышей, поставили окна. Следующим этапом нужна была внешняя отделка.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как из-за конструкционных особенностей дома мы не могли рассматривать варианты с большим весом, такие, как отделочный кирпич или камень. Можно было отштукатурить по сетке и покрасить, но с мокрыми работами тоже связываться не хотелось. Отделку деревом тоже отмели из-за того, что при высыхании образуются щели, а так такой вариант довольно требователен в уходе: нужна регулярная покраска. Скорее, методом исключения мы пришли к сайдингу. Что называется, сделал и забыл.

  • не нужно красить шпаклевать;
  • легкий, нет необходимости в специальном фундаменте.
  • большой выбор расцветок.
  • правильный монтаж производится с наличием вентзазора, что является большим плюсом.

Классические варианты, которые выглядят как горизонтальные полоски, нам не нравились, несмотря на то, что есть выбор по толщине и цветам. Так как недалеко от дома с двух сторон находится красивый лес, не хотелось выбиваться из «природной» колеи.

Сначала раздумывали насчет цокольного сайдинга. Он визуально очень похож на натуральный камень, можно было выбрать фактуру и расцветку по душе. Но когда начали процесс выбора с запросом коммерческих предложений, то были неприятно удивлены. Стоимость в самом недорогом месте начиналась от двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Взвесив все «за» и «против», со вздохом мы попрощались с этой идеей. Дорого. Дома в нашем квартале, все как на подбор бревенчатые, поэтому, когда в поисках нужного варианта я увидела сайдинг, имитирующий дерево, то сразу поняла – это то, что нужно.

Выбор модели

После того, как мы определились с видом отделки, начались поиски производителя. На тот момент, пластиковая отделка, которая была бы визуально похожа на дерево, была только у трех производителей:

  • Хольцпласт;
  • Альта-профиль;
  • Текос.

Хольцпласт был похож, но его стоимость была 650р за квадрат. Его достоинством были комплектующие в виде бревенчатых углов, но посчитав итоговую стоимость, мы решили отказаться и от него. Текос был в районе двухсот рублей, но в сборе он больше похож на имитацию бруса, чем на бревна. Поэтому выбор пал на Альту, ввиду того, что он выглядит очень похожим на блокхаус и цена в 220 р за квадрат устраивала вполне.

Из имеющихся расцветок был кремовый и коричневый. Светлый совсем не вписывался в наш ландшафт, поэтому выбрали более темный вариант.

По модификации у производителя сайдинг выглядел как:

  • однопереломный, шириной 226 мм;
  • двухпереломный, размерами 320мм.
Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса
Сайдинг под блокхаус от Альта-Профиль. Дуб светлый

Первый показался нам слишком широким и менее похожим на дерево. Выбрали модель с двумя переломами оттенка «дуб светлый», так как именно она показалась нам оптимальной для нашего места и стала самой правдоподобной по внешнему виду.

Выбор исполнителя

Выбор исполнителя это непростая и очень ответственная задача. Как и всем заказчикам, хотелось, чтобы стоимость за работы не была заоблачной, но ни в коем случае не в ущерб качеству. Так как до этого момента все работы мы проводили силами наемных бригад, вникая в процесс, то и в этом случае решили с проторенной дорожки не сходить.

Уже знали по опыту, что заказывая работников через фирму, переплачиваешь чуть ли не половину стоимости, и совершенно не обязательно качество будет на высоте. На просторах биржи одного из крупных строительных порталов был оставлен заказ. Предложений было много, но свой выбор мы остановили на бригаде из Ульяновска, и вот почему:

  • хорошие отзывы от реальных участников портала;
  • адекватная цена среднего диапазона;
  • хорошее портфолио с примерами работ, где было понятно, что делали именно они.

Конечно, такой подбор, это лотерея. Но где сейчас ее нет? Поэтому обговорив детали, мы назначили срок начала работ.

Подготовительный этап

Что должен знать хороший заказчик в первую очередь? Конечно, необходимое количество материала. К компьютером, естественно, на «ты», но Scetch up до сих пор вызывает легкое недоумение. Поэтому, вооружившись проектом, для наглядности, долгими летними вечерами я вычерчивала наш дом в масштабе на миллиметровке. Аккуратненько. Карандашом по линейке.

А когда закончила, принялась сверху вычерчивать сайдинг и комплектующие. Да, это то еще было развлечение. Но зато стало понятно сколько нам потребуется планок и комплектующих. Ясно было, что придется накидывать процентов двадцать на непредвиденные стечения обстоятельств, но хотя бы стал понятен примерный количественный порядок. Еще одним плюсом стало то, что наглядно видя расположение соединительных планок, увидела необходимость стыка планок по центру стены немного в ущерб рациональности.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

До приезда бригады, мы закупили брус для обрешетки. Супруг выкопал в земле неширокую ямку длиной шесть метров, после чего мы застелили ее полиэтиленом, и залив внутрь огнебиозащитного раствора, обработали весь брус методом обмакивания. После чего сложили в штабеля для просушки. Закупив гидроветрозащитную мембрану мы поняли: для начала работ все готово.

Работы по отделке каркасного дома

Итак, бригада приехала. Особо не теряя время и без практически без раскачки, ребята принялись собирать железные леса.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

После сборки очень быстро начали тянуть мембрану и закреплять ее по ОСП степлером. Делали каждую стену отдельно, заворачивая углы и оставляя напуск для оконных проемов.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

После того, как на первой стене мембрана была готова, работники начали закреплять обрешетку. Брус к тому моменту уже хорошо просох и после обработки приобрел серо-зеленый оттенок. Так как сайдинг привезли уже после того, как приехали строители, на момент начала работ по его монтажу выяснилось, что не хватает финишный планок J-трим.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Работы шли очень быстро, и так как мы только в теории знали о порядке работ и некоторых тонкостях в выполнении, я старательно описывала каждый этап на одном из интернет-ресурсов, со страхом ожидая шквала критики. Но его к нашей общей радости, не последовало.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

За обрешеткой последовал монтаж сайдинга в полном соответствии с инструкцией. Крепежи планок не были перетянуты болтами, оставив возможность технологического гуляния из-за температуры. Оконные и дверные проемы обходились аккуратно, но именно здесь и возникла первая загвоздка.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как изначально дом планировался как каменный, а уже потом делался проект с пересчетом на каркас, то возникла небольшая трудность конструкционного характера. Из-за близкого расположения оконного проема и входной двери не влезали финишные планки. Ситуацию спас опыт бригадира, который подрезал планки по размеры и аккуратно смонтировал. Соединительные детали прикрепили точно по центрам, что придало дому аккуратность.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как имелось свободное дневное время, старалась максимально находиться на стройке, и не зря. Постоянно недоставало то каких-то важных мелочей, то комплектующих сайдинга.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Расчет мой, конечно, дал понимание общей картины, но не был верным «с точностью до запятой». Пришлось не только детально изучить ассортимент на близлежащих строительных рынках, но и скататься на огромный оптовый склад за редкими деталями.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Работы были закончены за двенадцать дней. С раннего утра и до глубокой ночи строители качественно делали свою работу. Помимо внешней отделки, мы заказали подшивку кровли и полную переделку террасы. Ребята все сделали на пять с плюсом. Стоимость отделки на лето 2015 года не превысила двухсот тысяч рублей за расходные материалы и работы.

Опыт эксплуатации

Так как с момента наружной отделки нашего каркасника прошло уже больше трех лет, могу сделать выводы о качестве сайдинга:

  • не выгорает. Именно этот пункт волновал больше всего, когда принимали решение приобрести материал в темных тонах;
  • хорошо переносит перепады температур. За несколько циклов замерзания и оттаивания ничего нигде не лопнуло;
  • имеет красивый внешний вид;
  • простой в обслуживании. Точнее, обслуживания не требуется никакого. Сделали и забыли, как и хотели.
Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

От выбора внешней отделки зависит не только то, как будет выглядеть ваш дом, но и качественное времяпрепровождение на участке. Прежде, чем начать работы, мы долго выбирали, и теперь понимаем, что не зря.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса
Фото До и После

Сайдинг под блокхаус стал для нас не только красивым «лицом» дома, но и позволил забыть о проблемах, связанных с ремонтом фасада.


источник: greensector.ru

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) — что это такое и что лучше?

Гипсоволокно и гипсокартон: что лучше ?

 Категория: Стройматериалы

В ремонте помещении наибольшую популярность приобрел метод «сухой отделки». Что это такое?

Это метод, который предполагает выравнивание стен и потолков не с помощью штукатурной смеси, а осуществляя монтаж гипсокартонных и гипсоволокнистых конструкций.

С их помощью можно снизить стоимость и сократить время ремонта. Именно поэтому в последние несколько лет отмечается повышенный спрос на гипсокартон или гипсоволокно.

Мы расскажем об особенностях этих материалов.

Гипсокартон

Гипсокартонный лист или сокращенно ГКЛ – это строительный материал, который используется для отделки жилых комнат, офисных и коммерческих помещений. Он относится к экологически чистому строительному материалу, т.к. не содержит опасных веществ. Структура гипсокартона включает два слоя: внутренний из гипса и наружный из картона. Отсюда и его название.

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) - что это такое и что лучше?

С помощью листов гипсокартона можно осуществлять выравнивание стен, возведение межкомнатных перегородок и монтаж потолков.

Гипсокартон позволяет реализовать самые разнообразные творческие идеи в оформлении интерьера. С помощью ГКЛ можно создавать арки, колонны, ниши. Однако в отличие от ГВЛ листы гипсокартона недостаточно прочны для того, чтобы использовать их для отделки общественных и производственных помещений.

Гипсокартон легче поддается обработке. Его без труда можно обрезать, создавать какие угодно формы. Так, с помощью ГКЛ можно сделать стену выпуклой, скруглить углы и создать любую другую конструкцию. Для этого важно знать свойства гипса: влажный лист гипсокартона легко примет любую форму.

Классификация гипсокартона:

Стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ): используются как правило для внутренней отделки помещений с низкой и нормальной влажностью.

Огнестойкие гипсокартонные листы (ГКЛО): отличаются повышенной сопротивляемостью огневому воздействию, используются для отделки воздуховодов и шахт.

Влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ): характеризуются пониженным водопоглощением и высоким сопротивлением к проникновению влаги, что позволяет использовать их для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат.

Гипсоволокно

Гипсоволокнистый лист или ГВЛ состоит из гипса, армированного целлюлозным волокном. В результате гипсоволокно обладает большей прочностью в отличие от гипсокартона. Листы такого типа материала не оклеиваются картоном, поэтому он отличается повышенной пожаробезопасностью.

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) - что это такое и что лучше?Однако ГВЛ менее прочен на изгиб, не так приспособлен для пластики в процессе внутренний отделки и сложен в обработке. Листы ГВЛ как правило используются для создания конструкций, изолирующих воздушные шумы. На звукоизолирующую способность оказывают влияние толщина и количество листов.

Преимуществом гипсоволокна является то, что по уровню теплоизоляции он значительно лучше, чем гипсокартон. Гипсоволокно обладает высокой прочностью. В зависимости от типа помещения выбирать следует обычные гипсоволокнистые листы или влагостойкие.

Отличные огнестойкие свойства ГВЛ позволяют использовать данный строительный материал для облицовки деревянных конструкций для повышения пожаробезопасности. ГВЛ применяется для устройства сборных конструкций полов, облицовки стен и пола в сантехнических, хозяйственных, кладовых помещениях, на чердаках и мансардах.

Классификация гипсоволокна:

Стандартные гипсоволокнистые листы (ГВЛ):  используются для внутренней отделки помещений с низкой и средней влажностью.

Влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛВ): отличаются повышенным сопротивлением к проникновению влаги.

Что же выбрать: гипсоволокно или гипсокартон?

Выбирать материал следует с учетом того, для какого типа помещения требуется отделка. Так, выравнивание стен, пола и потолка общественных, служебных или производственных помещений лучше осуществлять с использованием гипсоволокна.

Для возведения межкомнатных перегородок, создания арок, ниш и колонн лучшим вариантом станет гипсокартон.

Отзывы покупателей гипсократона и гипсоволокна одинаково положительные, ведь данные материалы обладают прекрасными свойствами. Главное – правильно использовать их.

Если сравнивать степень безопасности обоих материалов, то и ГВЛ, и ГКЛ обеспечивают одинаковую экологичность, обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции, повышая, тем самым, комфорт в помещении. Оба материала не обладают специфическими запахами, не проводят электричество и не содержат токсичных компонентов.

Следует добавить, что и гипсокартон, и гипсоволокно обладают еще одним важным качеством: в случае избытка водяных паров в воздухе они их поглощают, при недостатке – отдают. То есть данные строительные материалы «дышат». В настоящее время создаются новые технологии для улучшения качеств гипсокартона и гипсоволокна и устранения возможных недостатков.

Использование как гипсокартона, так и гипсоволокна позволяет без труда и за короткий срок выровнять все стены в помещении и обеспечить отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.


источник: greensector.ru