Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

В жаркий летний день сложно отказать себе в удовольствии освежиться в прохладном водоеме. Не все имеют загородный дом на берегу реки или озера, а строительство стационарного бассейна требует и места, и времени, и материальных затрат.

Есть ли альтернатива капитальному дорогостоящему сооружению? К счастью народная смекалка не обошла и этот вопрос. Мы отобрали не просто самые интересные и простые идеи, но и самые жизнеспособные, которые реально воплотить на дачном участке без специальных навыков.

Содержание статьи:

  • Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна
  • Просто вырыть яму и застелить пленкой
  • Каркасный бассейн из поддонов
  • Бассейн из старых ящиков
  • Водоем из сена — просто и круто
  • Бассейн на металлическом каркасе
  • Мини-бассейн из большой покрышки

Представленные конструкции не рассчитаны на 10-летнее пользование, в них не соблюдены все нормы строительства бассейнов. Но авторы ставили совсем иные цели: дешево, быстро, сезонно. Все же определенные правила нужно соблюдать и при таком строительстве, поэтому для начала ознакомимся с общими рекомендациями.

Важные моменты при планировании и строительстве самодельного бассейна

Вне зависимости от выбора материала для строительства сезонного бассейна, рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

  • место для бассейна должно быть под прямыми солнечными лучами, а не в полутени сада: вода быстрее будет нагреваться и меньше мусора в виде опадающих листьев и насекомых;
  • участок необходимо выровнять и утрамбовать;
  • дно и стенки самодельной чаши не должны иметь острые выступы и жесткую поверхность;
  • нужно сразу продумать как и куда будет сливаться вода при регулярной замене (особенно если установка фильтров не предусмотрена);
  • каркас нужно укрепить, чтобы под давлением воды конструкция не развалилась;
  • при покупке гидроизоляционной пленки (брезента) учитывают размер емкости с запасом в 50 см по всему периметру.

При устройстве бюджетного бассейна не стоит забывать про обустройство территории вокруг него. По периметру можно сделать насыпь из гальки или речного песка, оформить подходы террасной доской или просто сбить деревянный настил из старых поддонов. Также для комфорта желательно продумать вешалку для полотенец.

Просто вырыть яму и застелить пленкой

Первый этап самый трудоемкий — рытье ямы подходящего размера и глубины. Когда яма готова: дно выровнено и утрамбовано, стенки перпендикулярны дну и не осыпаются, приступают ко второму этапу — подготовке поверхностей.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

На дно настилают разрезанные картонные коробки, чтобы было мягко наступать. Стены закрывают мешками, чтобы пленка не порвалась об неровности и корни растений.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

На третьем этапе яму застилают гидроизоляционной пленкой. Верхний край прижимают камнями, что дополнительно играет роль декора.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

В почву можно заглубить чашу из подручных материалов, обтянутую внутри пленкой. Это потребует больших усилий, но появиться возможность увеличить глубину бассейна. Поскольку края чаши выступают над поверхностью почвы, то земля не будет смываться в воду.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Мы уверены, что идея наличия бассейна вам придется по душе. И к следующему сезону вам не захочется сооружать временные конструкции. Оптимальным решением будет организовать приятное место отдыха на долгие годы вперед. Для строительства частного бассейна лучше всего обратиться к профессионалам, которые помогут на всех этапах его возведения. Уже много хороших отзывов получила компания «ПОСЕЙДОНСТРОЙ». Они смогут сделать бассейн по вашим пожеланиям или предложить для реализации типовые проекты.

Каркасный бассейн из поддонов

Для начала выбирают ровный участок и застилают его плотным брезентом (возможно, старым баннером или пологом). Далее берут 9 поддонов и скрепляют их саморезами и рейками. Поддоны ставят на ребро, соединяя кольцом. Когда круглый каркас готов, его закрепляют стяжными ремнями для дополнительной жесткости.

На следующем этапе внутренняя поверхность «чаши» застилается плотной тепличной пленкой, а сверху в местах стыка поддонов и на дно укладывают старые полотенца, покрывала или одеяла. Это делается для смягчения поверхности, чтобы во время купания было комфортно прижиматься к стекам и ходить по дну.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Завершающим слоем выступает гидроизоляционная пленка. Если она будет голубого или синего цвета, вода в бассейне будет всегда яркой. Некоторые советуют использовать черную пленку для улучшения прогревания воды. Важно, чтобы под пленкой не оказалось открытых острых углов, выступающих досок и шероховатой поверхности, об которые пленка быстро порвется.

Пленку закрепляют за верхний край поддонов с помощью специальной липкой ленты. Для декоративной отделки внешней стороны бассейна можно использовать камыш или бамбук. Сверху для скрытия поддонов прибивают узкие доски.

Каркас можно сделать и прямоугольным, соединяя поддоны под прямым углом. Дно также можно выстелить поддонами.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы создать максимально комфортную зону, на углу можно закрепить стойку для освещения и сделать из поддонов ступеньки.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Заполняют такие бассейн водопроводной водой из садового шланга, а сливают вручную или с помощью насоса малой мощности. Если для обеззараживания химия не применялась, то водой смело поливают овощные грядки и цветочные клумбы.

Бассейн из старых ящиков

Каркас бассейна можно сделать из старых деревянных или пластиковых ящиков. Из них составляют прямоугольный короб, скрепляют каждый между собой и дополнительно по периметру обматывают пластиковой лентой.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Конструкцию собирают на брезенте. Внутри короб закрывают плотной гидроизоляционной пленкой, прижимая верхний край деревянными досками.

Водоем из сена — просто и круто

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Разыскивая подручные материалы для строительства плавательного водоема в дачном секторе энтузиасты обратили внимание на сено, которое является непременном атрибутом сельскохозяйственных угодий.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Его расстилают на подготовленной площадке, а из прямоугольных спрессованных тюков строят борта. Далее все по уже показанной схеме: в полученную чашу застилается плотная пленка, конструкция стягивается ремнями. Для зашиты гидроизоляционной пленки от повреждений первым слоем на сено можно положить картон или плотный брезент.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Бассейн на металлическом каркасе

Для тех, кто дружит со сваркой, не составит труда изготовить простой бассейн своими руками из металла.

Каждая стенка изготавливается отдельно из профильной трубы и оцинкованного листа. Собрать конструкцию можно с помощью сварки или сделать ее разборной на болтах.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Внутрь устанавливается вкладыш из гидроизолирующей пленки, который при желании можно сделать на заказ по размерам получившейся конструкции. Облагородить такой бассейн можно с помощью настила из поддонов, а также изготовить крышку.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы повысить степень удобства эксплуатации, при регулярном использовании рекомендуется установить насос с фильтром и применять дезинфицирующие средства. Благодаря этому ваш бассейн не превратится за несколько дней в мутное болото, воду из которого необходимо будет регулярно полностью откачивать и заменять на новую.

Мини-бассейн из большой покрышки

Завершит нашу подборку очень простая идея по изготовлению водоема из шины большого диаметра от тяжелой спецтехники.

Сделать бассейн на даче — просто! Супер идеи простых бассейнов

Чтобы расширить будущий бассейн, первым делом нужно обрезать боковины покрышки. Полученную заготовку устанавливают на предварительно подготовленную бетонную площадку и заливают бетоном. Таким образом покрышка и бетон образуют чашу, которую после высыхания бетона внутри необходимо покрасить специальной краской.

В итоге вы получите пусть и небольшой, но зато не требующий больших усилий в обслуживании и очень уютный водоем, который поможет освежится в жаркие деньки.


источник: greensector.ru

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Существует всего два способа крепления арматуры в каркасе: электросварка и вязка. Мы не будем открывать дискуссию о том, какой из них предпочтительнее. Скажем лишь, что при вязке не снижается прочность рабочих стержней.

Любая сварка ослабляет металл, поскольку создает в нем локальные напряжения. Это негативно сказывается на надежности всей конструкции.

По сравнению со сваркой вязальные работы более трудоемкие.

Несмотря на это, в частном строительстве с его небольшими объемами лучше выбрать их. Особенно, когда речь идет о таких ответственных конструкциях, как фундамент и плиты перекрытия.

Содержание статьи:

  • Способы вязки арматуры
  • Технология работы крючком
  • Материалы
  • Нормы и правила выполнения работ
  • Вязка каркаса ленточного фундамента
  • Ориентировочные цены

В этой статье мы расскажем начинающим строителям о том, как правильно вязать арматуру. Рассмотрим инструменты, материалы и технологии, применяемые для этой работы. Надеемся, что полученная информация поможет вам уверенно обращаться с металлом, собирая прочные и надежные каркасы.

Способы вязки арматуры

Существует два способа фиксации арматурных прутков: ручной и автоматизированный.

При ручном методе используются четыре вида инструментов:

  • Пассатижи;
  • Крючок (простой и реверсивный);
  • Шуруповерт с насадкой.

Пользоваться пассатижами не очень удобно. Поэтому их применяют редко и только для сборки небольших каркасов. Крючком пользуются чаще. Это простое приспособление при известной сноровке помогает быстро соединять стальные стержни.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Существует усовершенствованная модификация простого крючка (реверсивный). Ее основа — винт, который вращается при вытягивании рукоятки назад.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Объединив крючок с шуруповертом, домашние умельцы создали еще одно удобное приспособление для фиксации стальных прутков в каркасе.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Автоматизированную вязку выполняют так называемым пистолетом. Это довольно сложное и дорогое устройство, применяемое на крупных объектах. Производительность его такова, что завязывание одного узла происходит за 1 секунду.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Устройство снабжено отсеком, в котором установлена бобина с проволокой. Рабочий орган пистолета подает ее к арматуре и связывает в узел.

Технология работы крючком

Ничего сложного в этой операции нет. Проделав ее несколько раз, вы быстро «набьете руку».

Суть метода заключается в следующем: место пересечения стержней охватывают стальной проволокой, сложенной вдвое. Вязальный крючок вставляют в петлю и захватывают им другой свободный конец. После этого инструмент вращают до момента стягивания. Концы проволоки загибают внутрь каркаса.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Мастера знают один маленький секрет, гарантирующий плотный контакт: немного не докрутив петлю, ее нужно потянуть на себя и только после этого довернуть до конца.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Схема вязки арматуры с помощью крючка

Работа с шуруповертом не имеет принципиальных отличий от вязки крючком. Преимущество заключается в более высокой скорости и меньшей трудоемкости. Используя шуруповерт, не забудьте выставить на минимум скорость вращения его патрона.

Электродрелью вязать арматуру не следует. Большая инерционность данного инструмента не позволяет точно определить момент завершения затяжки.

Способы соединения стальных стержней и основные виды узлов показаны на схеме ниже.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Материалы

Для сборки каркаса используют специальную отожженную проволоку. Она прочная, но при этом достаточно мягкая. Это позволяет затягивать узлы, не рискуя порвать ее. Рекомендуемый диаметр данного материала зависит от сечения арматурных стержней и составляет от 1,0 до 1,4 мм.

Дешевая проволока идет без покрытия и называется черной. Более стойкая к коррозии имеет защитный слой из цинка.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Вязальная проволока изготавливается в двух вариантах: в бухтах и мерная (в отрезках). Работать с мотком сложнее, поскольку его приходится вручную резать на куски. Мерный материал можно сразу пускать в дело. Особенно удобна проволока, у которой на концах сделаны петли.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Нормы и правила выполнения работ

Указания по проектированию и изготовлению арматурных каркасов содержатся в двух нормативных документах. ГОСТ 10922-2012 оговаривает технические условия для вязаных и сварных соединений железобетонных конструкций. Свод правил СП 52-101-2003 регламентирует требования к проектированию каркасов.

На основе этих нормативов разработаны типовые схемы вязки арматуры под ленточный фундамент, размеры нахлестов, диаметры используемой арматуры и другие правила производства работ.

При стыковке стержней на прямых и угловых участках важное значение имеет длина нахлестов. СНиП устанавливает данный параметр в зависимости от диаметра рабочей арматуры (в миллиметрах):

  • 300 мм для прутков диаметром 10 мм;
  • 380 для 12 мм;
  • 480 для 16 мм;
  • 580 для 18 мм;
  • 680 для 22 мм;
  • 760 для 25 мм.

Вязка каркаса ленточного фундамента

На дно траншеи на подставки (бобышки) толщиной 4-5 см укладывают расчетное количество продольных стержней (диаметр 12-18 мм). Расстояние между ними зависит от размера фундамента и может составлять от 5 до 20 см. Если стандартной длины одного стального прутка (6 метров) не хватает на всю «ленту», то используют несколько стержней. Между собой их соединяют, соблюдая нормативный нахлест.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Подставки под арматурный каркас

К рабочим пруткам вертикально крепят хомуты из гладкой или рифленой стали диаметром 8-10 мм. Шаг хомутов по строительным нормам должен быть не менее 3/8 от высоты фундамента (20-50 см).

Установив хомуты, к ним проволокой крепят верхний пояс рабочей арматуры, соблюдая проектное расстояние между стержнями.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

На углах и примыканиях хомуты ставят чаще (1/2 шага), а рабочую арматуру загибают, связывая со стержнями пересекаемого участка «ленты».

Длина загиба должна составлять не менее 50 диаметров рабочей арматуры.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Изготовление арматурного каркаса в траншее – работа трудоемкая и неудобная. Поэтому опытные строители используют вот такое простое приспособление.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Уложив продольные хлысты на деревянные подставки, к ним привязывают хомуты и нижний пояс рабочих стержней. Готовую конструкцию переносят и ставят в траншею.

Сборка арматурного каркаса монолитной плиты проще, чем ленточного фундамента. Конструкция здесь состоит из двух плоских сеток. Нижние стержни укладывают перпендикулярно с заданным шагом и связывают между собой. Затем в точках их пересечений ставят подставки из стальных прутков и прикручивают к ним верхнюю сетку.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Подставка для монтажа верхнего каркаса  монолитной плиты

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

В последние годы для сборки каркасов начали использовать арматуру из стеклопластика.

Вязать ее можно несколькими способами:

  • отожженной стальной проволокой;
  • пластиковыми стяжками-хомутами;
  • пластмассовыми клипсами-фиксаторами.

Как вязать арматуру для начинающих: способы, нормы и правила, каркас под фундамент

Ориентировочные цены

Стоимость вязки арматуры, как говорят сметчики, «сидит» в суммарной цене 1м3 железобетона. В квадратных или погонных метрах ее считают индивидуально для каждого вида конструкции. При этом приходится учитывать различные параметры (ширину и высоту ростверка, толщину плиты, сечение арматуры, уровень сложности каркаса и т.д.).

Для ориентировочного подсчета строители используют расценку в рублях за 1 тонну используемого металла. На сегодняшний день в 2017 году она составляет в среднем от 20 тысяч рублей.


источник: greensector.ru

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Готовясь к закупке материалов, грамотный застройщик делает точный расчет их количества. Без этой работы невозможно оценить предстоящие расходы и запланировать общий бюджет стройки.

В этой статье мы рассмотрим варианты подсчета количества блоков, необходимых для возведения стен. Надеемся, что наша методика поможет новичкам без ошибок вывести итоговые цифры в штуках и кубах с учетом потерь, возникающих при транспортировке и кладке.

Содержание статьи:

  • Правила подсчета количества стеновых материалов
  • — Гараж
  • — Жилой дом
  • Цена вопроса

Начав с самого простого примера – строительства гаража, мы ответим и на более сложный вопрос — сколько блоков нужно на дом. Не останутся без нашего внимания внутренние стены и перегородки жилой постройки, размеры кладочного камня, а также другие факторы, влияющие на количество закупаемых материалов.

Правила подсчета количества стеновых материалов

В кладке стен всегда есть альтернатива выбора. Чаще всего предпочтение отдается блокам из газобетона, пенобетона и теплой керамике. Кирпич в качестве основного материала выбирают реже.

Гараж

Подсчитаем количество газобетонных блоков стандартного формата (60х20х30 см), необходимых для строительства гаража. Примем его размеры в плане равными 6х4 метра, а высоту 2,5 метра.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Периметр стен составит 6х2 + 4х2 = 20 погонных метров. Объем кладки мы получим, умножив периметр (20 м) на толщину блока (0,2 м) и на высоту постройки (2,5 м) (20х0,2х2,5= 10 м3). От этой цифры нужно отнять объем проема для ворот 2,5х2х0,2м = 1 м3. Получаем 10 – 1 = 9 м3 кладки.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Количество газоблоков определяем, отминусовав от полученного объема 9м3 объем раствора в швах. В среднем на куб кладки (толщина шва 10 мм) идет 80 литров раствора (0,08 м3). Итого: 9 – (9х0,08) =  8,28 м3.

Объем одного кладочного камня определить нетрудно: 0,6х0,2х0,3 = 0,036 м3. Разделив 8,28 м3 на 0,036 м3, получим теоретически требуемое количество блоков – 230 штук.

На практике всегда приходится учитывать потери при транспортировке и резке. В среднем они составляют 5%. Делаем эту поправку и получаем 230х 1,05 = 242 шт.

Если в работе будет использоваться клей или монтажная пена, то поправку на швы можно не делать, поскольку их толщина в этом случае не превышает 2-3 мм.

Если вы планируете закупить блоки другого размера, то расчет их количества не изменится. Общий объем кладки (без раствора) в этом случае также нужно поделить на объем одного камня.

Жилой дом

В сравнении с гаражом ответ на вопрос, сколько блоков нужно для постройки дома усложняется. Нам нужно определить периметр внешних стен, вычислить их объем, вычесть из него проемы и двери. Кроме этого, придется учесть количество блоков для кладки внутренних несущих стен и перегородок.

В качестве примера рассмотрим одноэтажное здание 10х10 м. Для наглядности используем его планировочную схему.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Наружные стены без дополнительного утепления кладут из газобетона толщиной 40 см (60х40х20). Для внутренней несущей стены, на которую будут опираться плиты перекрытия или деревянные балки достаточно кладки толщиной 20 см. Поэтому, купив газоблок «сороковку» его можно использовать и для внутренних стен, ставя на узкую грань (20 см).

Расчет

Подсчитаем наружный периметр здания 10 х 4 = 40 мп. При высоте этажа в 3 метра получим площадь стен 40 х 3 = 120 м2. Из нее нужно вычесть площадь оконных (7 шт. х 1,2 х 1,5 = 12,6 м2) и дверных проемов (1 шт. х 0,8 х 2,10 = 1,68 м2).  Получаем 120 – 12,6 – 1,68 = 105,72 м2.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Объем кладки будет равен 42,29 м3 (толщина стен 0,4 м помноженная на их площадь 105,72 м2). Отминусовав от этой цифры объем кладочного раствора, мы определим кубатуру блоков 42,29 – 42,29х0,08 = 38,90 м3. Переводим ее в штуки 38,90/ 0,6х0,4х0,2 = 810 шт.

Умножив это количество на коэффициент потерь (1,05), получим итоговую цифру: 810 х 1,05 = 851 блок.

Если вам хочется сделать внешнюю облицовку здания из кирпича, то между газобетоном и наружной кладкой нужно установить минватный утеплитель толщиной 5 см. Укладывая блоки на узкую грань, мы получим стену в 20 см. Их количество в этом случае уменьшится в два раза (851/2= 425,5 шт.).

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Внутренние несущие стены

Газобетона толщиной 20 см для их кладки нам потребуется: 10 м — 0,8 м (толщина наружных стен)  = 9,2 м х 2 стены х 3 м (высота этажа) = 55,2 м2.

Минусуем двери (4 шт. х 0,8 м х 2,1 = 6, 72 м2) и определяем объем кладки 55,2 – 6,72 = 48,48 м2 х 0,2 м (толщина блока) = 9,69 м3.

Минусуем раствор (9,69х0,08=0,77 м3). Получаем общий объем блоков 9,69 – 0,77 = 8,92 м3. В штуках это будет 8,92 /(0,6х0,2х0,4=0,048) = 186 шт. х 1,05 = 195 шт.

Перегородки

Мы можем подсчитать их так же, как стены, но проще будет использовать метод «квадратуры». Его суть заключается в том, что для расчета берется готовая величина — количество блоков в 1м2 кладки. Ее умножают на площадь всех перегородок. Этим же способом можно пользоваться для наружных и внутренних несущих стен.

  • Находим площадь перегородок. В нашем примере она составит 3,1+3,1+2,6 = 8,8 мп х 3м (высота этажа) = 26,4 м2.
  • Для кладки 1 м2 перегородки толщиной 10 см нам потребуется 6,6 штук блоков (60х10х25 см).
  • Умножаем 26,4 м2 на 6,6 и получаем 174,24 шт.
  • Учитываем поправку на резку 174,24 х 1,05 = 183 шт.

Рассмотренную методику удобно использовать для подсчета стенового материала любого формата.

Например, для строительства дома 10х10 м из керамических блоков (250х510х219) их потребуется:

105,72 м2 (площадь наружных стен) х 18 (кол-во блоков на 1м2 стены толщиной 510мм) = 1903 шт. х 1,05 = 1998 шт.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Фронтоны

Дома с плоскими крышами в наших широтах – явление редкое. Двускатные шатровые кровли с фронтонами встречаются несравнимо чаще. Поэтому, составляя ведомость материалов, нужно учитывать и эти части стеновых конструкций. Существующие онлайн калькуляторы помогают посчитать расход материала на прямоугольные стены дома из газобетонных блоков. Фронтоны, имеющие форму треугольника или трапеции, приходится обсчитывать вручную.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Сделать это не трудно, если вспомнить школьные геометрические формулы. Для начала рассмотрим эскизы двух фасадов зданий с шатровой и мансардной крышами. Формулы определения суммарной площади их фронтонов указаны на рисунке.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Определяем площадь стены треугольного фронтона высотой В = 3 метра и толщиной 20 см (дом 10х10 м):

Сторона А = 5 м, высота В=3 м. Площадь одного фронтона будет равна 2 х ½ 5х3 = 15 м2.

Объем кладки на двух фронтонах – 2х15м2 х 0,2м = 6,0 м3. Минусуем раствор швов 6,0 – 6,0х0,08= 5,52 м3.

Количество газоблоков получаем как и в предыдущих расчетах: 5,52м3/0,6х0,4х0,2м = 115 шт. х1,05= 121 шт.

А теперь рассмотрим вариант с фронтонами из крупноформатного керамического камня 25х38х21,9 см. Его количество определяется по ранее рассмотренной методике «квадратуры»: 30 м2 х 11,3 (кол-во блоков в 1м2) = 339 шт. х 1,05 = 356 шт.

Площадь фронтона мансарды считают аналогично. Только в этом случае его делят на несколько фигур: три треугольника и один прямоугольник.

Цена вопроса

Закончив подсчеты кубатуры и количества блоков, пора определить сумму расходов по их закупке.

Сколько блоков нужно на дом: методика расчета на реальном примере

Гараж. Количество блоков формата 0,6х0,2х0,3м у нас составило 242 шт. Их объем равен 242 х 0,036=8,71 м3.

При условной цене (подставьте актуальную цену в вашем регионе) за 1 куб в 3200 руб. получим: 8,71 х 3 200 = 27 872 руб.

Дом. Для строительства одноэтажного здания размером 10х10 метров  с треугольными фронтонами нам понадобится:

Газоблок 60х40х20см

  • Наружные стены – 38,90 м3 (851 шт.);
  • Внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.);
  • Фронтоны — 5,52 м3 (121 шт.).

Газоблок 60х10х25 см

  • Перегородки — 2,75 м3 (183 шт.)

Всего: 38,9+8,92+5,52+2,75= 56,09 м3

При цене 1 кубометра блоков 3 200 рублей получим 56,09 м3 х 3 200 = 179 488 руб.

Керамические блоки + газобетон

Для наружных стен мы взяли керамоблок размером 25х51х21,9 см в количестве 1998 штук. Для фронтонов посчитали блоки 25х38х21,9 см в количестве 356 шт.

Среднюю стоимость одного керамоблока примем — 110 руб. Для покупки расчетного количества материала нам потребуется 1998+356=2354 шт. х 110 руб. = 258 940 руб.

Газоблок 60х40х20 см на внутренние стены — 8,92 м3 (195 шт.) и 60х10х25 на перегородки — 2,75 м3 (183 шт.).

Стоимость газобетона будет равна: 8,92+2,75= 11,67 м3 х 3 200 руб./м3 = 37 344 руб.

Всего по 2 варианту: 258 940 + 37 344 = 296 284 руб.

В завершение отметим, что по представленным грубым расчетам строительство стен из газобетона по сравнению с комбинированным вариантом (керамоблок + газобетон) получается на 40% дешевле: 179 488 против 296 284 руб.


источник: greensector.ru

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) — что это такое и что лучше?

Гипсоволокно и гипсокартон: что лучше ?

 Категория: Стройматериалы

В ремонте помещении наибольшую популярность приобрел метод «сухой отделки». Что это такое?

Это метод, который предполагает выравнивание стен и потолков не с помощью штукатурной смеси, а осуществляя монтаж гипсокартонных и гипсоволокнистых конструкций.

С их помощью можно снизить стоимость и сократить время ремонта. Именно поэтому в последние несколько лет отмечается повышенный спрос на гипсокартон или гипсоволокно.

Мы расскажем об особенностях этих материалов.

Гипсокартон

Гипсокартонный лист или сокращенно ГКЛ – это строительный материал, который используется для отделки жилых комнат, офисных и коммерческих помещений. Он относится к экологически чистому строительному материалу, т.к. не содержит опасных веществ. Структура гипсокартона включает два слоя: внутренний из гипса и наружный из картона. Отсюда и его название.

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) - что это такое и что лучше?

С помощью листов гипсокартона можно осуществлять выравнивание стен, возведение межкомнатных перегородок и монтаж потолков.

Гипсокартон позволяет реализовать самые разнообразные творческие идеи в оформлении интерьера. С помощью ГКЛ можно создавать арки, колонны, ниши. Однако в отличие от ГВЛ листы гипсокартона недостаточно прочны для того, чтобы использовать их для отделки общественных и производственных помещений.

Гипсокартон легче поддается обработке. Его без труда можно обрезать, создавать какие угодно формы. Так, с помощью ГКЛ можно сделать стену выпуклой, скруглить углы и создать любую другую конструкцию. Для этого важно знать свойства гипса: влажный лист гипсокартона легко примет любую форму.

Классификация гипсокартона:

Стандартные гипсокартонные листы (ГКЛ): используются как правило для внутренней отделки помещений с низкой и нормальной влажностью.

Огнестойкие гипсокартонные листы (ГКЛО): отличаются повышенной сопротивляемостью огневому воздействию, используются для отделки воздуховодов и шахт.

Влагостойкие гипсокартонные листы (ГКЛВ): характеризуются пониженным водопоглощением и высоким сопротивлением к проникновению влаги, что позволяет использовать их для отделки кухонь, санузлов и ванных комнат.

Гипсоволокно

Гипсоволокнистый лист или ГВЛ состоит из гипса, армированного целлюлозным волокном. В результате гипсоволокно обладает большей прочностью в отличие от гипсокартона. Листы такого типа материала не оклеиваются картоном, поэтому он отличается повышенной пожаробезопасностью.

Гипсоволокно (ГВЛ) и гипсокартон (ГКЛ) - что это такое и что лучше?Однако ГВЛ менее прочен на изгиб, не так приспособлен для пластики в процессе внутренний отделки и сложен в обработке. Листы ГВЛ как правило используются для создания конструкций, изолирующих воздушные шумы. На звукоизолирующую способность оказывают влияние толщина и количество листов.

Преимуществом гипсоволокна является то, что по уровню теплоизоляции он значительно лучше, чем гипсокартон. Гипсоволокно обладает высокой прочностью. В зависимости от типа помещения выбирать следует обычные гипсоволокнистые листы или влагостойкие.

Отличные огнестойкие свойства ГВЛ позволяют использовать данный строительный материал для облицовки деревянных конструкций для повышения пожаробезопасности. ГВЛ применяется для устройства сборных конструкций полов, облицовки стен и пола в сантехнических, хозяйственных, кладовых помещениях, на чердаках и мансардах.

Классификация гипсоволокна:

Стандартные гипсоволокнистые листы (ГВЛ):  используются для внутренней отделки помещений с низкой и средней влажностью.

Влагостойкие гипсоволокнистые листы (ГВЛВ): отличаются повышенным сопротивлением к проникновению влаги.

Что же выбрать: гипсоволокно или гипсокартон?

Выбирать материал следует с учетом того, для какого типа помещения требуется отделка. Так, выравнивание стен, пола и потолка общественных, служебных или производственных помещений лучше осуществлять с использованием гипсоволокна.

Для возведения межкомнатных перегородок, создания арок, ниш и колонн лучшим вариантом станет гипсокартон.

Отзывы покупателей гипсократона и гипсоволокна одинаково положительные, ведь данные материалы обладают прекрасными свойствами. Главное – правильно использовать их.

Если сравнивать степень безопасности обоих материалов, то и ГВЛ, и ГКЛ обеспечивают одинаковую экологичность, обладают высокой степенью тепло- и звукоизоляции, повышая, тем самым, комфорт в помещении. Оба материала не обладают специфическими запахами, не проводят электричество и не содержат токсичных компонентов.

Следует добавить, что и гипсокартон, и гипсоволокно обладают еще одним важным качеством: в случае избытка водяных паров в воздухе они их поглощают, при недостатке – отдают. То есть данные строительные материалы «дышат». В настоящее время создаются новые технологии для улучшения качеств гипсокартона и гипсоволокна и устранения возможных недостатков.

Использование как гипсокартона, так и гипсоволокна позволяет без труда и за короткий срок выровнять все стены в помещении и обеспечить отличные звуко- и теплоизоляционные свойства.


источник: greensector.ru

Фиброцементные панели — характеристики, монтаж, производители и цены

Фиброцементные панели для наружной отделки дома: характеристики и монтаж

Традиционные технологии отделки фасадов, связанные с использованием штукатурных растворов, нельзя признать идеальными. Даже при условии самой тщательной работы они страдают существенными недостатками.

Во-первых, нужно тщательно готовить поверхность, учитывая состояние и впитывающие свойства материала несущей стены.

Во-вторых, зимой мокрый процесс отделки невозможен. В-третьих, тонкая оболочка штукатурки, даже усиленная сеткой, быстро теряет свой внешний вид. Она трескается и отслаивается от стены при намокании и замерзании.

С перечисленными недостатками застройщикам приходилось мириться до тех пор, пока не были созданы фиброцементные панели для наружной отделки дома. Страной их происхождения принято считать Японию.

Прагматичные островитяне рассуждали примерно так:

    • Нужно создать отделку, не имеющую химического контакта с материалом стены (не будет отваливаться и сыпаться).
    • Она должна быть плотной, но при этом достаточно гибкой, чтобы избежать растрескивания.
    • Облицовка обязана быть долговечной и максимально стойкой к внешней среде.
    • Горючесть и токсичность исключаются.
    • Конструкция листового материала должна обеспечить простой монтаж.

Первый компонент для новой композиции был найден без проблем. Им стал цемент. Он прочный, стойкий к влаге, морозу и жаре. Для того, чтобы тонкий слой застывшего раствора не трескался, в него ввели целлюлозное волокно. Оно выполнило роль микроарматуры, воспринимающей деформации и повышающей пластичность.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Новый материал порадовал создателей исключительно высоким фактурным разнообразием. До момента схватывания цементно-целлюлозной композиции можно придать любую форму (под дерево, под кирпич или дикий камень). Цветовую гамму нового материала варьируют в широком диапазоне, добавляя в сырье стойкие к щелочи красители.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Как известно, затвердевший цементный раствор активно впитывает воду. По этой причине фиброцементные фасадные панели на завершающем этапе производства покрывают защитным слоем лака или силиконом.

Основные характеристики, размеры

Технические параметры фиброцементных панелей нормирует ГОСТ 8747-88.

Их у данного материала не слишком много:

    • плотность не ниже 1,5 г/см3;
    • морозостойкость не менее 100 циклов (40-50 лет эксплуатации);
    • водопоглощение не должно превышать 20% от массы плиты;
    • прочность на изгиб не ниже 24 МПа;
    • ударная вязкость — не менее 2 кДж/м2;
    • средний вес 1м2 от 16 до 24 кг.

По сравнению с волнистым асбоцементным шифером фиброцементные панели лучше сопротивляются изгибающим усилиям (24 МПа против 16 МПа). Это значит, что они могут выдержать интенсивные ветровые нагрузки и точечные удары средней силы.

На строительном рынке панели представлены в широком размерном диапазоне. Продукцию японского производства можно отнести к категории фиброцементный сайдинг. Эти плиты достаточно длинные (1820 и 3030 мм). Они имеют небольшую ширину 455 мм и толщину – от 12 до 18 мм.

У отечественных и европейских панелей размеры (мм) другие:

    • 770х1200;
    • 306х1590;
    • 455х1593;
    • 1190х1560;
    • 1220х2440;
    • 190х3600;
    • 1200х1500;
    • 1220х2520;
    • 1220х3050;
    • 3000х1500;
    • 3600х1500.

Толщина панелей российского производства составляет от 6 до 16 мм.

Кроме размеров, фиброцементные плиты отличаются формой стыковочной кромки. У тех из них, которые монтируются на пластины-кляймеры, длинные стороны имеют выступы. Они обеспечивают плотную посадку облицовки на каркас.

Фиброцементная плита для фасада может быть окрашена на заводе или же идти потребителю без покраски. Во втором случае ее колеруют на объекте после завершения монтажа.

Отзывы о фиброцементных плитах

Скажем сразу, что этот вид отделки идеален для устройства вентилируемого фасада – конструкции, выгодной с точки энергосбережения и защиты несущих стен.

Высокая прочность, негорючесть, долговечность и небольшой вес фиброцементного композита как нельзя лучше подходят для тяжелых условий эксплуатации внешней облицовки. Поэтому характер отзывов о данном материале в большинстве своем положителен. Монтаж защитного экрана из фиброцементных плит несложен и выполняется с высокой скоростью.

Единственное условие, которое нужно соблюсти на стадии выбора, – ориентация на проверенных производителей, которые дают гарантию качества на свою продукцию.

Особенности монтажа

Самый простой вариант крепления фиброцементных плит – на несущий каркас из строганных деревянных брусков сечением 5х5 см, прикрепленных к стене с помощью дюбелей. Их монтируют с таким расчетом, чтобы стыки плит приходились на стойки каркаса. Шаг деревянной обрешетки должен быть не менее 60 см.

Монтаж фиброцементной плиты выполняется с помощью саморезов из нержавеющей стали. Их вкручивают в каркас через отверстия, просверленные в плитах. Глубина установки саморезов в панель должна быть такой, чтобы их шляпки можно было скрыть с помощью цветной пасты-герметика. Ее приобретают вместе с облицовочным материалом.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Поскольку панели из фиброцементной композиции достаточно твердые, то их резку нужно делать, используя болгарку с твердосплавным диском. После завершения работ стыки плит обрабатывают герметиком для исключения попадания влаги в пространство между облицовкой и стеной.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Монтаж фиброцементной доски

На деревянный каркас плиты можно ставить не только на саморезы, но также на стальные пластинки-кляммеры. В этом случае нужно использовать плиту с фрезерованными кромками, создающими скрытый шов. Для повышения герметичности стыков к вертикальным стойкам обрешетки крепят специальную шовную планку или же закрывают деревянный брусок сверху герметизирующей лентой.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Монтаж фиброцементного сайдинга

Более сложный вариант – вентилируемый фасад с облицовкой фиброцементными панелями. В этом случае приходится делать две деревянные или металлические обрешетки. Первая крепится к стене дома горизонтально. В пространство между брусками ставят плитный утеплитель из минваты. Затем его закрывают пароизоляционной пленкой и уже на нее монтируют второй каркас в вертикальном направлении, фиксируя его стойки к горизонтальным брускам обрешетки.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Такая технология монтажа позволяет создать между утеплителем и фиброцементной плитой воздушный зазор. Через него в атмосферу отводятся водяной пар, проникающий из помещений через стены здания. Крепление плит к обрешетке в этом случае также выполняется с помощью саморезов. Вкручивать их в плиту нужно не ближе 3 сантиметров от ее края, чтобы не откололась кромка. Перед установкой облицовки по углам и вокруг проемов ставят стыковочные профили, закрывающие торцы плит и стартовые планки.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

Профессиональный монтаж фиброцементных панелей предполагает использование металлического каркаса. Перед его установкой к стене крепят стальные кронштейны. Затем на тарельчатых дюбелях монтируют жесткий утеплитель и фиксируют горизонтальный несущий профиль на кронштейнах.

Фиброцементные панели - характеристики, монтаж, производители и цены

После этого ставится вертикальная обрешетка и начинается монтаж панелей. Его ведут скрытым способом, используя пластины-кляммеры, снабженные зацепами для фиксации кромок соседних плит.

Все швы между плитами после окончания монтажа тщательно замазывают герметиком.

Ориентировочные цены, известные производители

Создателями фиброцементных панелей являются японцы, поэтому их компании занимают на рынке господствующие позиции. Они предлагают качественный материал, стоимость которого нельзя назвать низкой. Наибольшую известность получили два бренда: Kmew (Кей Эм Ю) и Nichiha (Ничиха). Ориентировочная средняя стоимость 1м2 японских панелей на 2017-2018 год составляет 1600 рублей.

Поставки данных панелей на российский рынок осуществляются напрямую из Японии. Купить панели без переплат и подделок, лучше всего у официальных дистрибьюторов, в компании М-Фасад. На официальном сайте компании: http://www.m-fasad.ru/ вы можете купить японские панели из фиброцемента практически любого декора. Каталог панелей насчитывает более 500 различных цветов и фактур. Офисы компании М-Фасад расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Уфе, Воронеже, Владивостоке и Иркутске.

Еще одним известным брендом в России является бельгийская компания  Eternit (сайдинг — Cedral, плиты — Equitone). Цены на сайдинг из фиброцемента данного производителя балансируют в средней ценовой категории и составляют 900-1800 руб./м2., цена плит стартует с 2500 руб./м2.

Из российских производителей фиброцементных плит и сайдинга можно отметить компании Роспан, Краспан, и Латонит. При достаточно высоком уровне качества их товар существенно дешевле японского. Средняя стоимость продукции упомянутых отечественных фирм составляет 800 руб./м2.


источник: greensector.ru

ЦСП — технические характеристики, применение, размеры и цены

Что такое ЦСП: характеристики, применение, размеры и цены

Цементно-стружечная плита (ЦСП) — универсальный листовой строительный материал. Он изготавливается из древесной дробленой стружки и портландцемента с добавлением специальных веществ, снижающих вредное воздействие одного материала на другой.

Технологический процесс ее изготовления выглядит так: из подготовленной в смесителе сырьевой массы формируется трехслойный «ковер» (мелкая стружка укладывается в наружном слое, крупная внутри).

По конвейерной линии он идет на гидравлический пресс, где подвергается формовке под высоким давлением. На выходе получают идеально гладкую многослойную плиту.

Применение цементно-стружечной панели в строительстве обширно: она используется для обшивки стен как внутри помещения, так и снаружи, при облицовке колонн, в качестве стяжки для плоской кровли и полов, а также служит внешним экраном вентилируемых фасадов.

На сегодняшний день ЦСП стала серьезным конкурентом таким строительным материалам, как древесноволокнистая плита, фанера и гипсокартон.

Технические характеристики, плюсы и минусы

    • плотность — 1100-1400 кг/м3;
    • вес стандартного листа (2700х1250х16мм) – 73 кг;
    • упругость (при сжатии и изгибе — 2500 Мпа; при растяжении — 3000 Мпа;при сдвиге — 1200 Мпа);
    • изменение линейных размеров после 24-часовой выдержки в воде (по толщине — 2%;по длине — 0,3%);
    • звукоизолирующая способность — 45 дБ;
    • теплопроводность — 0,26 Вт/м·°C;
    • группа горючести — Г1 (слабогорючие);
    • срок эксплуатации (в сухом помещении) – 50 лет.

Как и все строительные материалы, цементно-стружечная плита имеет свои плюсы и минусы.

«+»:

ЦСП – экологически чистый материал, не содержащий ядовитых веществ, таких как фенол и формальдегид. Кроме этого, данный материал:

    • — морозостойкий;
    • — огнестойкий;
    • — влагостойкий;
    • — звукоизолирующий;
    • — не гниющий (благодаря содержащемуся в плите гидроксиду кальция исключается развитие грибка и плесени);
    • — устойчивый к продольной деформации (можно применять для обшивки каркаса многоэтажных зданий);
    • — хорошо сочетаемый с древесиной, металлом, полимерами;
    • — легкий в обработке (можно резать, пилить, сверлить).
    • — технологически простой в монтаже (облегчает строительство и не требует лишних затрат);
    • — подходит для всех видов отделки (штукатурка, обои, плитка, окрашивание).

 «-»:

    • — большой вес и размеры усложняет установку цементно-стружечной плиты на верхних этажах здания, необходимы специальные механизмы для подъема;
    • — относительно непродолжительный срок эксплуатации (при активном контакте с внешней средой — 15 лет).

Стандартные размеры листа ЦСП:

    • длина – 2700, 3200, 3600 мм;
    • ширина – 1200, 1250 мм;
    • толщина – 8, 10, 12, 16, 20, 24 мм (может доходить до 36 мм);

Вес листов варьируется от 36,5 до 194,5 кг в зависимости от размеров полотна.

Плиты ЦСП изготавливаются по ГОСТ 26816.

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Особенности монтажа и отделки ЦСП

Хранить плиты следует только в горизонтальном положении, а их транспортировку производить на ребре. Крепить лист нужно не менее чем в трех точках саморезами, предварительно просверлив отверстия под них на твердой поверхности. Рекомендуемая толщина листа для вертикальной обшивки 16-20 мм.

С цементно-стружечной плитой нужно работать аккуратно (большой вес и площадь листа делают его хрупким).

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Самый простой способ отделки плит ЦСП — окраска составами на акриловой или силиконовой основе с оставлением деформационных зазоров между соседними листами. Поскольку поверхность у данного материала гладкая и непористая, то нанесение краски допускается без предварительной грунтовки (по цементной стороне листа).

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Применение шпатлевки для заделки стыков не допускается. Хорошим вариантом для «маскировки» швов служит герметик – этот материал не трескается, расширяясь и сужаясь при действии атмосферных осадков.

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Кроме этого, закрыть стыковочные швы можно металлическими или деревянными планками.

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Плиты ЦСП — один из лучших материалов для подготовки основания и создания идеально гладкой поверхности под финишную отделку. Он одинаково хорошо подходит как для наружных, так и для внутренних работ с учетом последующего нанесения таких материалов, как штукатурка, краска, керамическая плитка, обои, линолеум, ламинат, ковролин и др.

По сравнению с аналогами стоимость цементно-стружечных плит вполне конкурентоспособна. Она зависит от размера и количества заказываемого материала. В среднем за стандартный лист (2700х1250 мм, толщина 10 мм) продавцы просят 700-900 рублей.

Ориентировочные цены на плиты других «ходовых» размеров выглядят так:

    • 2700х1250х12 мм — 800-1100 руб.
    • 2700х1250х16 мм- 1000-1200 руб.
    • 2700х1250х20 мм — 1200-1400 руб.

Листы длинной 3200 мм будут дороже в среднем на 5-10%.

С точки зрения практичности и дизайна очень интересна финишная отделка фасада плитами ЦСП под кирпич. Она придает зданию презентабельный вид при минимуме трудозатрат. Цена  таких панелей размером 3200х1200х10 мм составляет 2200-2600 руб.

ЦСП - технические характеристики, применение, размеры и цены

Убедиться в правильности выбора данного материала вы сможете, почитав отзывы тех, кто уже применял листы ЦСП для ремонта и строительства. Практический опыт и важные нюансы обращения с ними вам очень пригодятся.


источник: greensector.ru

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

Ракушняк (камень-ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка

Большинство строительных материалов превращается из сырья в товарную продукцию после нескольких этапов переработки. Глиняный кирпич формуется и обжигается в печи, газобетон проходит цикл замешивания, автоклавного твердения и резки. Шлакоблок формируют из минерального наполнителя и цементного раствора.

Единственный материал, который природа подарила нам полностью «готовым к употреблению» – ракушняк.

Он представляет собой конгломерат, состоящий из раковин моллюсков, обитавших в древних морях. Скапливаясь на дне, известковые панцири за миллионы лет превратились в прочный камень, который человеку остается лишь разрезать на блоки нужного размера.

Большие залежи известнякового ракушечника находятся в Крыму, Дагестане, Казахстане, Азербайджане, Молдавии. Добывается этот материал открытым способом, без высоких энергозатрат. Поэтому отпускная цена блоков в карьере очень низкая. По мере удаления от месторождения, ракушняк существенно дорожает (к стоимости материала добавляются транспортные расходы).

Добыча ракушечника ведется в несколько этапов. Сначала землеройная техника освобождает от грунта и выравнивает ракушечный массив. После этого на площадке устанавливают машину с огромной фрезой, которая медленно движется по рельсам и нарезает пласты нужной толщины. Распилив многометровый «пирог» из ракушки на блоки, их складывают в автотранспорт и отвозят покупателю.

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

Ответ на вопрос, где используется ракушечник, очевиден. Этот материал предназначен для кладки наружных стен и внутренних перегородок жилых домов, строительства хозяйственных построек, гаражей, подвалов и заборов.

Высокие декоративные качества ракушняка позволяют использовать его в ландшафтном дизайне для возведения подпорных стенок, гротов и фонтанов.

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

Кроме стеновых блоков в строительстве используется плитка из ракушечника. Для внешней облицовки ее полируют и обрабатывают водоотталкивающими составами (гидрофобизируют). Внутри помещений для отделки стен, полов и лестничных ступеней применяют пиленую плитку.

Основные характеристики ракушняка

Плотность ракушечных блоков зависит от месторождения и находится в диапазоне от 800 до 2300 кг/м3. Нижняя граница плотности материала соответствует свежеспиленной древесине, а верхняя приближает его к бетону.

С плотностью ракушняка напрямую связаны его вес и прочность. Блок стандартного размера (380х180х180мм), выпиленный из легкого ракушняка, весит около 10 кг. Масса кладочного камня из самого плотного массива достигает 25 кг.

По уровню прочности ракушечник делят на три марки (М15, М25 и М35).

Легкий блок (прочность на сжатие 15 кг/см2) оптимально подходит для кладки стен одноэтажных жилых зданий, гаражей и хозпостроек. Марка 25 чаще всего применяется для строительства двухэтажных домов. Самый прочный и тяжелый ракушняк (марка 35) идет на стенки подвалов и цокольные части фундаментов.

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

Пример внешнего вида блока М25

Поскольку по внешнему виду блоки марок М15 и М35 часто бывает трудно отличить, то сами производители рекомендуют испытывать их на прочность простым методом. Взяв в руки блок и бросив его на твердую поверхность, смотрят на результат. Прочный ракушняк марки 35 не бьется при таком ударе, а менее плотный материал марки 15 с большим содержанием песка разваливается на несколько кусков. Самый же точный и достоверный метод определения прочности — испытание в строительной лаборатории. Чтобы снять все сомнения, нужно передать специалистам несколько блоков из купленной партии.

Уровень морозостойкости блоков из ракушечника очень высокий (50-60 циклов). В этом отношении они не уступают керамическому кирпичу и почти в 2 раза превосходят газо и пенобетон.

Водопоглощение у этого пористого материала высокое (до 17% от объема). Поэтому без наружной штукатурки, облицовки кирпичом или установки вентилируемого фасада этот материал будет тянуть в дом сырость.

Термостойкость ракушняка низкая (на уровне газобетона), поэтому класть из него печи, топливники и дымоходы нельзя.

Достоинства и недостатки

Экологичность – главный плюс данного материала. Добываемый из морских донных отложений, он не содержит химических веществ и примесей тяжелых металлов. Однако, это преимущество можно легко потерять, утеплив дом из ракушечника пенопластом.

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

У данного материала существует один размерный стандарт – 380х180х180 мм. К сожалению, величина эта скорее теоретическая, чем практическая, поскольку фактические размеры ракушечных блоков «гуляют» в пределах 2-3 см. По этой причине строители не очень любят работать с ракушняком, предпочитая ему ровные газобетонные блоки. Расход штукатурного раствора для отделки пористой и не слишком ровной стены существенно выше, чем у рядового кирпича и шлакоблоков.

Размеры ракушечной плитки отличаются от стандарта кладочных блоков и составляют 35х17 см при толщине от 2 до 3 см. Для ее производства используют самый плотный и прочный материал марки М35.

Ракушняк (ракушечник): применение, плюсы и минусы, кладка, цена за штуку

Популярный у застройщиков южных регионов России крымский камень ракушечник при доставке в центральные и северные регионы страны существенно дорожает (в 2-2,5 раза). Это нивелирует важное преимущество данного материала – низкую стоимость.

Ракушечник низких марок (15-25) – хрупкий материал, поэтому процент боя при транспортировке у него довольно высок. Несмотря на это можно избежать сверхнормативных потерь и купить качественный материал. Для этого нужно лично посетить погрузочную площадку продавца и осмотреть партию покупаемого материала.

Ориентировочная цена за 1 блок в центральном регионе России составляет от 70 до 80 рублей. Для сравнения скажем, что в Крыму этот материал продают по 25-30 рублей за 1 блок.

Если сравнивать цену ракушечника со стоимостью газосиликатных блоков, то мы получим следующий результат. В 1 м3 помещается 72 блока. При средней цене в 75 рублей за штуку мы получаем стоимость куба 5400 рублей, что существенно дороже цены газосиликатных блоков (2700-4500 руб./м3).

Стоимость облицовочной плитки из ракушечника зависит от месторождения и расстояния транспортировки. Нижняя ценовая граница составляет 700 рублей, а верхняя поднимается до 1200 руб./м2.

Отзывы владельцев домов, построенных из «ракушки» чаще всего положительные. Натуральный пористый материал хорошо «дышит» и держит тепло. Если же кладка выполнена неграмотно (в 1 блок без теплоизоляции), то здание получается холодным. Если утепление сделано по самой простой схеме – листовым пенопластом, то без принудительной вентиляции жить в таком доме будет некомфортно.

Особенности кладки

Рассказав про плюсы и минусы дома из ракушняка нужно рассмотреть особенности строительства стен из этого материала. При возведении одноэтажного дома, перекрываемого деревянными балками, усиление кладке не требуется. Если же здание строится два этажа и перекрывается железобетонными панелями, то по хрупкому ракушечнику заливают армированный бетонный пояс.

Кладка ракушняка не имеет принципиальных отличий от работы с другими видами стеновых блоков. Более высокая трудоемкость объясняется, как мы уже говорили, разбросом в размерах отдельных блоков.Для выравнивания ряда по высоте приходится укладывать толстый слой раствора (2-3 см).

Рекомендуемый состав кладочной смеси:

    • цемент марки 500 — 1 ведро;
    • песок – 4 ведра;
    • вода – 1 ведро.

Для выравнивания ряда блоков по высоте требуется высокопластичный раствор. Для его приготовления в состав исходной смеси добавляют пластификатор. Его ориентировочный расход составляет 0,5 кг на кубометр раствора.

Возведение стен начинают с углов. Выровняв угловые камни с помощью уровня по вертикали и горизонтали, между ними натягивают маячный шнур и кладут рядовые блоки.

Строительство несущих стен жилых зданий ведут толщиной в полтора блока (58 см) или в 1 блок (38 см). В первом случае стену дополнительно не утепляют, а только штукатурят. Внутренние перегородки, гаражи и хозпостройки возводят в ½ блока (18 см).

Отделку стен из ракушняка рекомендуется делать, используя систему «вентилируемый фасад»: обрешетка + плита из минваты + сайдинг.

Неплохой вариант – кладка «в две версты». Внутренняя несущая часть стены возводится из ракушечника, а наружная из лицевого кирпича. В образовавшийся колодец в процессе кладки засыпают эковату или устанавливают полужесткие плиты из минеральной ваты. С внутренней стеной кирпичную облицовку связывают пластиковыми анкерами.


источник: greensector.ru

Сколько бруса в кубе? Таблицы с количеством в штуках и формула расчета

Сколько бруса в кубе? Таблицы с количеством в штуках и формула расчета

7 июня 2016 | Категория: Стройматериалы

Готовясь к строительству каркасного дома, возведению крыши и сборке венцов сруба застройщику приходится заниматься закупкой бруса.

Этот материал используется для изготовления различных деревянных конструкций, поэтому его сортамент насчитывает десятки позиций. Для исключения ошибок нужно максимально точно определять, сколько бруса в кубометре.

«Математическая модель» данной операции проста. Для вычисления объема любого прямоугольного предмета его длина умножается на ширину и высоту. Однако, на практике при покупке большого количества бруса разной длины и сечения можно запутаться и переплатить немалую сумму.

В этой статье мы расскажем о важных нюансах подсчета объема пиловочника и дадим удобные в пользовании таблицы «шпаргалки» для перевода погонных метров бруса в кубы.

На лесоторговом складе будь внимателен!

Учитывая высокую стоимость обрезного бруса, к его покупке нужно относиться ответственно. Продавцы, как правило, пользуются ценой за 1 м3.  Заказчики при расчете стропильной системы крыши, каркаса стен, балок перекрытия и пола получают погонные метры. Дополнительную путаницу вносят производственные стандарты длины, которые находятся в диапазоне от 3 до 6 метров (шаг 0,5 метра).

Разложить все «по полочкам» в этом деле нетрудно. Допустим, что вам для стройки нужен брус сечением 100х50 мм, а его общая длина составляет 100 погонных метров (п/м). Для подсчета объема обрезной древесины нужно площадь сечения из миллиметров перевести в квадратные метры и затем умножить их на длину: 0,1х0,05х100 = 0,50 м3. Цену данного количества бруса мы получим, умножив его объем на стоимость одного кубометра.

А вот и другой не менее важный вопрос: как проконтролировать количество пиловочника, который отпускает вам продавец? Здесь нужно учитывать не только сечение, но и длину материала.

Допустим, что нам нужен брус длиной 4 метра (общая длина 100 п/м). В этом случае объем одной штуки будет равен: 0,1х0,05х4 = 0,02 м3. Разделив закупаемое количество материала (0,5 м3) на объем одного бруска (0,02 м3) мы получим ровно 25 штук.

На практике круглые числа встречаются редко, поэтому требуемое количество бруса чаще всего получается дробным. Мы не будем дарить продавцу ту часть пиломатериала, которая остается после запятой. Лучше доплатим ему до целого количества брусьев.

Рассмотрим пример. Покупается 63 погонных метра бруса (сечение 100х180 мм, длина 6 метров). Считаем объем закупки: 63х0,1х0,18 = 1,134 м3. Делим его на объем одного бруса (0,1х0,18х6 м/п = 0,108 м3). Получаем 1,134/0,108 = 10,5 штуки. Продавец не будет резать нам половину бруса. Поэтому при расчете нужно доплатить ему до целого количества и забрать 11 брусьев.

С профилированным брусом, сечение которого имеет сложную форму, поступают так же, как и с обычным. Для определения площади сечения данного материала его общую высоту (расстояние от нижней грани с пазом до верхней отметки шипа) умножают на ширину.

Считая на складе количество бруса в 1м3, возьмите рулетку и замерьте фактическое сечение покупаемого материала. Может оказаться, что вместо обещанных продавцом 100х200 или 150х150 мм ему завезли более тонкий материал. Даже 1 сантиметр уменьшения поперечного размера пиловочника оборачивается существенными убытками для покупателя.

Еще один важный нюанс – технологическое отклонение длины бруса. Оно может достигать 5-7 сантиметров, поскольку торцы бревен не обрезают в процессе обработки. Помните о том, что продавец не имеет права плюсовать к общей длине эти лишние сантиметры.

Таблицы для быстрого подсчета объема бруса

Считать на калькуляторе, сколько штук бруса в кубе не всегда удобно, особенно при покупке большой партии. Данные продавца можно легко проконтролировать по готовым таблицам. Здесь для стандартных размеров пиловочника приводится информация по объему 1 бруса и количестве штук в 1м3.

Сколько бруса в кубе? Таблицы с количеством в штуках и формула расчета

Таблица для подсчета обрезного бруса длиной 6 метров

Размеры (мм) Объем 1 штуки (м3) Штук на 1 м3
100х100х6000 0,06 16
100х150х6000 0,09 11
100х180х6000 0,108 9
100х200х6000 0,12 8
150х150х6000 0,135 7
150х180х6000 0,162 6
150х200х6000 0,18 5,5
180х180х6000 0,1944 5
180х200х6000 0,216 4,5
200х200х6000 0,24 4
250х200х6000 0,3 3

Этой таблицей можно пользоваться и при покупке 3-х метрового бруса. Для этого объем 1 штуки нужно уменьшить наполовину, а количество материала в одном кубе умножить на 2.

Напомним, что брусом по определению считается пиломатериал с толщиной и шириной от 100 мм и более. Поэтому мы намеренно не включили в таблицу размеры деревянных заготовок меньшего сечения, чтобы соблюсти формальную точность.

Посмотрим на данные по объему и количеству доски ходовых размеров в отдельной таблице:

Размеры (мм) Объем 1 штуки (м3) Штук на 1 м3
25х100х6000 0,015 66,6
25х150х6000 0,0225 44,4
25х200х6000 0,03 33,3
40х100х6000 0,024 41,6
40х150х6000 0,036 27,7
40х200х6000 0,048 20,8
50х50х6000 0,015 66,6
50х100х6000 0,03 33,3
50х150х6000 0,045 22,2
50х200х6000 0,06 16,6
50х250х6000 0,075 13,3

Для подсчета объема и количества 4-х метрового бруса можно воспользоваться следующей таблицей-шпаргалкой:

Размеры (мм) Объем 1 штуки (м3) Штук на 1 м3
100х100х4000 0,04 25
100х150х4000 0,06 16,66
100х180х4000 0,072 13,88
100х200х4000 0,08 12,5
150х150х4000 0,09 11,11
150х180х4000 0,108 9,26
150х200х4000 0,12 8,33
180х180х4000 0,13 7,69
180х200х4000 0,144 6,94
200х200х4000 0,16 6,25
250х200х4000 0,2 5

Как видно из таблицы, почти весь ассортимент брусьев здесь получается дробным. Поэтому для экономной покупки следует воспользоваться нашим советом по доплате продавцу до целого количества бруса.

Как сделать это практически? Приведем пример. Допустим, что мы купили один кубометр 4-х метрового бруса сечением 100х180 мм (по таблице получается 13,88 штук). Цена 1м3 составляет 6500 рублей. До 14 штук брусьев нам нужно доплатить 14-13,88=0,12. Объем этого «кусочка» составляет (0,12 х 4 метра = 0,48 м) х 0,1х0,18 м = 0,00864 м3. Умножаем его на цену 1 м3 и получаем 0,00864 м3 х 6500 руб. = 56,15 руб.

Помните о том, что закупаемый объем брусков должен включать в себя запас (потери при резке во время работы). Поэтому результат, полученный в процессе теоретического подсчета стропильной системы крыши или другой деревянной конструкции, нужно умножить на коэффициент 1,3. После этой корректировки можно начинать расчеты с продавцом.

Кроме определения объема и цены покупаемого материала нужно знать вес 1м3 бруса, для заказа транспорта соответствующей грузоподъемности.

Вес кубометра бруса зависит от породы древесины и от ее влажности. Ориентировочная масса 1м3 сухой сосны составляет 510 кг (сырой – 890 кг).

Средний вес одного куба брусков из сухой ели равен 450 кг (сырой – 790 кг).

Вес высушенной древесины дуба находится в диапазоне от 700 до 800 кг/м3, а влажной (свежеспиленной) – от 980 до 1030 кг/м3.

Сухой брус из лиственницы весит 650 кг/м3. Свежеспиленный материал этой породы древесины весит 840 кг/м3.


источник: greensector.ru

Монолитный поликарбонат — характеристики, применение, размеры и цена

Монолитный поликарбонат: характеристики, применение, размеры и цена

2 июля 2016 | Категория: Стройматериалы

История органической химии полна курьезов и случайных открытий. К одному из них можно отнести поликарбонат. Впервые его получил немецкий химик Айнхорн, работая над созданием обезболивающего препарата. В одном из экспериментов в осадок выпал полиэфир угольной кислоты – твердое прозрачное вещество. Ученый счел его ненужной примесью и удостоил краткой записью в блокноте.

Произошло это событие в 1889 году, после чего поликарбонат был благополучно забыт.

Только в 1960 году американцы научились производить этот материал в промышленных объемах и начали активно его использовать. В наши дни применение монолитного поликарбоната затронуло все сферы человеческой деятельности от архитектуры и строительства до обороны и медицины.

Стекло, которое не бьется

Визуально неотличимый от обычного стекла, монолитный поликарбонат в несколько раз легче и обладает уникальной стойкостью к ударным нагрузкам. По этому показателю он в 250 раз превышает силикатное стекло и в 10 раз превосходит оргстекло. Данное качество делает его незаменимым материалом для изготовления светопрозрачных конструкций, используемых в общественных местах. У вандалов практически нет шансов сокрушить этот материал кирпичом или арматурой.

По светопропускающей способности он не уступает стеклу. 90% солнечных лучей беспрепятственно проходят через него. Единственный серьезный враг поликарбоната – ультрафиолетовое излучение, под действием которого он теряет прозрачность. Данный недостаток устраняют специальные добавки, стабилизирующие оптические свойства материала. Их вносят в массу полимера при изготовлении или напыляют на его поверхность.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

По степени огнестойкости прозрачный монолитный поликарбонат относится к группе трудновоспламеняемых материалов. Под действием открытого пламени он не загорается, а только плавится и твердеет при снижении температуры. Немаловажный плюс – низкая токсичность газов, выделяемых им при термическом воздействии.

Вес данного материала в 2 раза меньше, чем силикатного стекла. Поэтому монтаж конструкций из него проще и дешевле.

Диапазон термостойкости монолитного поликарбоната очень широк. Он не теряет прочности при сорокаградусном морозе и при нагреве до +120С. Поэтому павильоны, арки и другие светопрозрачные конструкции из этого материала можно ставить на Крайнем Севере и в жаркой пустыне.

По уровню химической стойкости поликарбонат превосходит другие оптические полимеры. Только газообразный аммиак, а также водные и спиртовые растворы щелочей (при температуре выше +60С) способны нанести ему вред.

Поликарбонат лучше силикатного стекла сохраняет тепло. Средний коэффициент теплопередачи у него составляет 4,92 Вт/м2 (у стекла 5,7 Вт/м2). Данный факт делает материал экономически выгодной альтернативой традиционному остеклению.

По звукозащитным свойствам он (26-34 дБ) аналогичен обычному стеклу (28-34 дБ).

Легкость механической обработки, стойкость к царапинам и простота монтажа сделали этот материал популярным среди профессионалов и домашних умельцев, возводящих павильоны, беседки, навесы и козырьки.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Купольный навес мини-бассейна из листового поликарбоната

Важное эксплуатационное достоинство – травмобезопасность поликарбоната. Разрушаясь, он трескается, не образуя острых осколков.

Средний срок эксплуатации данного материала составляет 20-25 лет.

Высокая прочность  удачно сочетается с гибкостью. Это позволяет, не используя нагрева придавать обшивке красивую криволинейную форму.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Козырек из монолитного поликарбоната – красиво и практично

Кроме материала с гладкой поверхностью, советуем обратить внимание на фактурный поликарбонат. Сегодня он широко используется в светильниках, офисных перегородках, для ограждения участков, а также при разработке оригинальных интерьерных инсталляций.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Фактурный поликарбонат – прочный и эстетичный светорассеивающий материал
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Рифленый поликарбонат – красивое и прочное решение конструкции забора

Обработка профилированием, внедренная в технологию производства, позволила снизить толщину листа без потери жесткости и прочности.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Профилированный монолитный поликарбонат в навесах, беседках и оранжереях оптимально сочетается с металлом, древесиной и пластиком. Он придает конструкциям изящность и легкость, надежно защищая от дождя, солнца и снега.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Листовой материал на деревянном каркасе
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Открытый навес из профилированного поликарбоната на пластиковом профиле

Полиэфирный карбоновый пластик хорошо окрашивается в массе, и долгие годы сохраняет цветовую гамму.

Типоразмеры и ориентировочные цены за лист

Выпускается два типоразмера листового поликарбоната: 1,25х2,05 м и 3,05 х 2,05 м. Толщина материала варьируется в диапазоне от 0,6 до 16 мм.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Средняя цена за лист (1,25х2,05 м) самого тонкого материала толщиной 0,6 мм составляет 800 рублей (1м2- 312 руб.)

По мере роста толщины и размера, растет и цена. За поликарбонат размера 3,05 х 2,05 м и толщиной 2 мм продавцы просят от 4 000 рублей за лист. 3-х миллиметровый материал такого размера можно купить от 6 000 рублей.

За лист материала толщиной 4 мм придется отдать не меньше 8 000 рублей (1 м2 – от 1300 руб.). Цветной материал обходится дороже прозрачного в среднем на 5-7%.

Стоит отметить, что указанные цены актуальны на 2016 год в центральной России, в регионах цена может быть выше до 50%.

Профилированный поликарбонат выпускается в четырех типоразмерах:

  • 1050х2000 мм;
  • 1260×2000 мм;
  • 1260×2500 мм;
  • 1260×6000 мм.

Под заказ производитель может изготовить листы длиной до 13,5 метров.

Стандартная толщина материала:

  • 0,8 мм
  • 1,0 мм;
  • 1,2 мм;
  • 1,5 мм;
  • 1,8 мм.

Форма профиля листа представлена в двух вариантах:

  1. Волнистый (высота волны 18 и 34 мм при ширине 76 и 94 мм).
  2. Трапециевидный (высота профиля 18 мм, ширина 25 мм).

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Ориентировочная цена за 1 м2 самого ходового профилированного прозрачного поликарбоната толщиной 0,8 мм — 600 рублей. Цветной материал на 5% дороже. Средняя цена за 1 квадратный метр профилированного листа толщиной 1,8 мм составляет 1000 рублей.

Особенности монтажа

Листовой поликарбонат монтируется двумя способами: влажным и сухим. Первый используется реже и предполагает использование замазки, которая наносится на контур рамы и на края листа.

При сухом монтаже листы крепят саморезами, используя уплотнительные шайбы. Монтажные отверстия в материале высверливают заранее. Рекомендуемый шаг крепежа – 0,5 метра. Минимальное расстояние отверстий от края листа – 2 см.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Один из вариантов сухого монтажа

Монтаж монолитного поликарбоната ведется на алюминиевый или поликарбонатный профиль. Лист можно закрепить и на деревянной обрешетке, но только при условии использования стыковочного профиля. Он не только соединяет края листов, но и прикрывает швы сверху, защищая их от протечки.

Материал имеет достаточно большой коэффициент теплового расширения, поэтому при стыковке листов необходимо оставлять зазоры, размер которых указан в таблице №1.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Таблица №1 Минимальные монтажные зазоры 

Для исключения провисания листов их толщина должна соответствовать габаритам перекрываемой ячейки (таблица №2)

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Таблица №2 Рекомендуемая толщина листового материала

Монтаж профилированного поликарбоната

Технология установки профилированных листов схожа с монтажом еврошифера.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Схема №1 Размер нахлеста листов вдоль ската навеса
  • Укладку листов ведут снизу вверх. При монтаже козырьков, крыш и навесов крепеж ставят на гребни волн, а при вертикальной установке листов – во впадины;
  • Нахлест листов в направлении поперек ската должен составлять 2 волны. Если сделать нахлест в одну волну, то стыки придется уплотнять герметизирующей лентой;
  • Минимальный нахлест листов профилированного поликарбоната в направлении вдоль ската – 20 см. Точки креплений должны попадать на профиль обрешетки (схема №1);
  • Крепление на несущий каркас выполняют саморезами диаметром 5 мм. Под них в листах сверлят отверстия диаметром 8 мм. Зазор, образованный разницей в диаметрах перекрывает широкая термошайба;
  • При обшивке криволинейных покрытий максимальный радиус кривизны не должен превышать 4 метра;
  • Запрещается пережим (перетяжка) крепежа, поскольку она может вызвать растрескивание листов;
  • Расстояние от края нахлеста до точки крепления листа должно быть не менее 10 см.
  • Края панелей крепят к обрешетке на каждой волне. В средней части крепеж ставят через 3 волны.
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Специальная подкладка под волну в точке крепления и термошайба – обязательные условия качественного монтажа


источник: greensector.ru

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Готовясь к заливке фундамента нужно получить максимум информации о бетоне – основе любой монолитной конструкции. Подбирая оптимальное соотношение компонентов исходной смеси (вода-цемент-песок-щебень), не забывайте о добавках, улучшающих ее свойства.

Ассортимент строительной химии сегодня насчитывает сотни наименований. Не зная, какие бывают добавки в бетон, нельзя вести работы в экстремальных погодных условиях и рассчитывать на высокое качество.

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные виды добавок в бетонные смеси, изучим механизм их действия и оценим эффект от использования.

Разновидности добавок в бетон

Необходимость изменения свойств бетона обусловлена следующими факторами:

    • Климатическими (низкие и высокие температуры воздуха).
    • Технологическими (ускорение работ, улучшение удобоукладываемости, необходимость транспортировки).
    • Эксплуатационными (повышение прочности, водо- и термостойкости).
    • Финансовыми (экономия цемента).
    • Химической агрессией окружающей среды (морская соль, грунтовые воды с повышенным содержанием веществ, разрушающих цементный камень).

Применение добавок для бетона позволяет строителям менять его свойства в широком диапазоне, улучшая качество возводимых конструкций.

Классификатор модифицирующих композиций включает несколько групп:

    • пластифицирующие добавки;
    • воздухововлекающие и газообразующие;
    • ускоряющие (замедляющие) твердение бетона;
    • уплотняющие;
    • противоморозные;
    • гидроизолирующие;
    • красящие (пигментные).

Зачем нужны пластифицирующие добавки?

Новичку в строительстве может показаться, что бетонная смесь не нуждается в повышении пластичности. Налей воды побольше, и бетон без всяких добавок станет жидким и удобным для укладки. На самом деле лишняя вода — враг бетона.

Существует жесткая зависимость между количеством цемента и воды, при которой застывающая смесь набирает максимальную прочность. Строители называют ее водоцементным соотношением. Проще говоря, если вам хочется сделать качественный бетон, то в 10 кг цемента разрешается добавлять не более 7 литров воды. Налив больше жидкости, вы резко снизите прочность конструкции (повысится пористость бетона).

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Чем плотнее бетон, тем лучше он сопротивляется нагрузкам. Поэтому, например, для производства тротуарной плитки к 10 кг цемента добавляют не более 4 литров воды. Как распределить такую жесткую смесь в опалубке равномерно, без пустот и раковин? Здесь на помощь строителям приходят пластифицирующие добавки. Они делают бетон текучим без добавления лишней воды.

Пластификаторы для бетона – самые востребованные виды добавок. Снижая силу сцепления частиц исходной смеси, они защищают ее от расслаивания. Используя такие добавки можно без вибратора заполнить литьевую форму и тонкостенную опалубку фундамента.

В продаже этот вид добавок встречается под названиями супер и гиперпластификаторы. Разница между ними заключается в силе действия. Гиперпластифицирующие добавки снижают количество воды без уменьшения прочности бетона на 20%. У суперпластификаторов этот показатель не превышает 10%.

Еще один положительный эффект от применения пластификаторов – экономия цемента. Уменьшив содержание воды в бетоне, можно пропорционально снизить массовую долю цемента, не нарушая «водно-цементного баланса».

Зачем бетону воздух?

Действие воздухововлекающих добавок понятно из их названия. Для новичков необходимость их использования не всегда очевидна. Воздушные полости в бетоне снижают его прочность. Однако, в небольшом количестве они полезны, поскольку повышают морозостойкость монолитной конструкции.

Механизм действия воздухововлекающих веществ очень простой. Вода, замерзая, рвет бетон как бумагу. Создавая в материале воздушные полости, мы даем воде место для расширения и уменьшаем ее разрушительную силу. Эту задачу выполняют воздухововлекающие составы. Их процентное содержание должно быть минимальным, чтобы не снизить прочность конструкции.

Газообразующие добавки по действию схожи с воздухововлекающими. Они тоже создают в бетоне микрополости, но их главная задача другая: уменьшить вес бетона и повысить его теплоизолирующие свойства. Поэтому газообразующие вещества применяют в производстве стеновых материалов (пено и газоблоков).

Ускорители и замедлители твердения

Рассматривая модифицирующие добавки, нужно сказать несколько слов о композициях, повышающих скорость гидратации цементного камня. В холодную погоду бетонная смесь твердеет очень медленно, а на морозе этот процесс останавливается. Если не добавить в воду, используемую для замеса, ускоритель твердения, то работать с бетоном при минусовой температуре будет невозможно. Альтернативный вариант – электропрогрев смеси достаточно сложен и затратен.

Замедление скорости созревания бетонной смеси необходимо при ее транспортировке на большие расстояния. Кроме этого, замедлители необходимы при бетонировании массивных и протяженных конструкций (фундаментов и полов). В этом случае технология требует, чтобы до момента окончания заливки весь бетон находился в жидком состоянии. Без использования замедлителей участки фундамента, залитые раньше других, начинают твердеть, образуя стыки, ослабляющие конструкцию.

Чем плотнее, тем прочнее!

Между плотностью бетона и его прочностными характеристиками существует прямая зависимость. Добавка-уплотнитель уменьшает количество пор в бетоне, заполняя микро пустоты между его частицами. Вместе с ростом прочности происходит повышение водо- и морозостойкости конструкции (комплексный эффект улучшения свойств).

Расход уплотнительной добавки невысок (200-600 граммов на 100 кг цемента), а достигаемый эффект значительно превышает затраты на покупку.

Нам мороз нипочем!

Бороться с разрушительной силой мороза можно двумя путями. О первом мы уже сказали, рассматривая ускорители твердения. Второй способ — противоморозные добавки, придающие воде свойства антифриза. Замерзая не при 0С, а при минусовой температуре (до -25С), вода успевает полностью прореагировать с цементом.

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Следует отметить, что многие виды ускорителей твердения оказывают на цементный раствор противоморозное действие (нитрит натрия, смесь хлорида натрия с хлоридом кальция, мочевина в сочетании с нитрит и нитратом кальция). Этот факт нужно учитывать при выборе.

Гидроизолирующие добавки

Бетон очень часто используется для заливки фундаментов. Поэтому защита подвальных помещений и стен здания от проникновения воды – очень важная задача. Без добавок бетон медленно, но все-таки пропускает воду через микропоры. Гидроизоляционные добавки придают ему гидрофобные свойства (отталкивание молекул воды). Используя их, можно без рубероида или битумной обмазки перекрыть грунтовым водам доступ в тело конструкции.

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Самый популярный в прошлом гидроизолятор бетона — жидкое стекло. «Стаж его работы» на стройках превышает полвека. Единственный недостаток данной добавки – большой расход (на 10 литров бетона – 1 литр жидкого стекла). Сегодня на смену жидкому стеклу пришла проникающая гидроизоляция – Пенетрон и его аналоги, работающие по другому принципу. При контакте добавки с цементом она кристаллизуется и закупоривает трещины и поры в бетоне. Кроме гидроизолирующего эффекта Пенетрон обладает антикоррозионным действием, защищая арматурный каркас от разрушения.

Пигменты для окрашивания бетона

Рассматривая виды добавок для бетона и их назначение, не следует забывать о пигментах. Они используются для поверхностного окрашивания и колерования в массе тротуарной плитки, наливных полов, стеновых блоков и фигурного литья.

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Придать бетону нужный цвет – задача не простая. Этот материал обладает сильной щелочной реакцией и быстро обесцвечивает обычные красители. Поэтому для окрашивания бетонных изделий используют окислы железа и хрома, стойкие к щелочам и солнечному ультрафиолету.

Популярные производители и цены

Полки строительных магазинов ломятся от обилия средств, модифицирующих свойства бетона. Однако, при детальном изучении ярлыков, вы убедитесь в том, что фирм-производителей добавок не так уж много.

К наиболее популярным и хорошо зарекомендовавшим себя на практике можно отнести следующие бренды:

    • «Полипласт» (торговые марки Линамикс, Аэропласт, Реламикс, Криопласт)
    • «Суперпласт» (линейка добавок в бетон Суперпласт, Эдванс, Ригоформ, Феррокрит)
    • «Биотех» (серия добавок Биопан Б)
    • «Альянс» (бренд АрмМикс)
    • «Форт» (добавки в бетон Форт и Фортрайс)

Приобрести добавки можно в мешках, основная форма выпуска — 25 кг, и канистрах по 1, 5 и 10л.

Добавки в бетон: какие они бывают и зачем применяются?

Средние цены гипер и суперпластификаторов, ускорителей и замедлителей твердения бетона находится в диапазоне от 50 до 90 руб./кг. Ориентировочная стоимость противоморозных добавок —  35-50 руб./кг.

Смеси комплексного пластифицирующего и противоморозного действия можно приобрести по цене от 70 до 110 рублей за 1 килограмм. За воздухововлекающие добавки продавцы просят от 200 до 300 рублей за литр.

Гидрофобизаторы можно купить по цене от 150 до 300 руб./кг. Стоимость пигментных добавок (в зависимости от цвета) составляет от 150 до 250 рублей за 1 кг.

Видео по теме:


источник: greensector.ru