Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Отправляя «семейный корабль» в плавание по океану под названием индивидуальное строительство следует хорошо изучить «лоцию» — объективные факторы, влияющие на стоимость и комфорт будущего коттеджа.

На этом пути новичков ждут опасные мели и подводные скалы. Один из главных камней преткновения – вопрос, какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный.

В пользу каждого варианта приводят не только объективные, но и надуманные аргументы. Знакомясь с ними, застройщику трудно правильно сориентироваться. Не понимая, кому можно верить, он начинает действовать на свой страх и риск.

В итоге страдает бюджет, выделенный на создание семейного гнездышка, а условия проживания оказываются хуже ожидаемых.

Задача данной статьи — анализ основных факторов, которые нужно учесть: стоимости строительства и удобства проживания. Индивидуальные вкусы и предпочтения, которым «несть числа», мы вынесли за рамки обсуждения. Для начала вспомним первый миф, гласящий, что двухэтажный коттедж выгоднее и удобнее одноэтажного. При детальном рассмотрении вы убедитесь, что это не совсем так.

Содержание статьи:

  • Цена вопроса
  • — Фундамент
  • — Стены
  • — Перекрытия и крыша
  • — Лестница
  • — Второй санузел, разводка сетей отопления и электрики
  • — Ценовой итог
  • Плюсы и минусы проживания
  • Выводы

Цена вопроса

Для корректного сравнения стоимости одно и двухэтажного зданий необходимо привести их к «общему знаменателю»: одинаковой площади, общим конструктивным элементам и технологиям строительства. Без этого анализ теряет смысл, поскольку в разных вариантах цена каждого этапа будет разная.

В популярных видео роликах по данной теме авторы допускают одну серьезную ошибку. В своих таблицах они сравнивают не среднюю стоимость возведения коттеджа, а объемы основных работ. В итоге делается вывод о том, что выгоднее строить одноэтажный или двухэтажный дом. Мы предлагаем более точную методику оценки, основанную на общей сумме предполагаемых расходов.

Итак, сопоставим затраты на возведение двух коттеджей одинаковой площади (160 м2): одноэтажного размером 10х16м и двухэтажного 10х8м. Фундаменты берем ленточные монолитные железобетонные одинаковой высоты (от подошвы до верхней отметки цоколя 1,6 метра, ширина 0,5 м).

Стены (высота 3 м, толщина 0,43 м) — газобетонные блоки + облицовочный кирпич.

Перекрытия первого и второго этажей – деревянные балки. Кровля шатровая двускатная металлочерепица (угол наклона 30 градусов).

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Для проведения наших расчетов берутся усредненные актуальные цены на 2017 год. В каждом конкретном случае цифры будут отличаться. Однако произведенные нами вычисления наглядно покажут вам объективный алгоритм расчета и позволят сравнить одно и двухэтажные дома с другими параметрами.

Фундамент

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

  • Периметр фундамента одноэтажного здания (10 + 16 м) х 2 = 52 пм;
  • У коттеджа высотой в 2 этажа такой же площади длина ленты фундамента будет меньше: (10+8 м) х 2 = 36 пм.

Объем бетона для заливки в первом случае 52 х 0,5 х 1,6 = 41,60 м3. Во втором варианте нам потребуется 36 х 0,5 х 1,6 = 28,80 м3. Экономия бетона для 2-х этажного дома составит: 41,60 – 28,80 = 12,80 м3. На заливке отмостки (ширина 1 метр толщина 0,1 м) мы сэкономим (52-36) х 1,0 х 0,1 = 1,6 м3.

Разница на бетонных и арматурных работах с учетом цены материалов будет равна (12,80+1,6 = 14,40 м3) х 5 000 руб. = 72 000 руб. в пользу «двухэтажки». Если к этой сумме прибавить утепление фундамента пенопластом (8 000 руб.), то результат вырастет до 80 000 руб.

Стены

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Для некоторых это будет новостью, но площадь стен у одноэтажного здания меньше, чем у двухэтажного:

  • 52 пм х 3м высоты = 156 м2;
  • 36 пм х 6 м высоты = 216 м2.

Разница составляет 60 м2. Экономия на кладке (лицевой кирпич + газобетон) с учетом работы и материалов получится равной 60 м2 х 3400 руб/м2 = 204 000 рублей.

К этой сумме нужно прибавить удорожание за счет высотных работ на 2 этаже (леса + коэффициент сложности). Оно составляет не менее 15% (204 000 х 1,15= 234 600 руб.)

Как мы видим, на этапе кладки экономия на фундаменте полностью «съедается» стенами. Поэтому на двухэтажке мы уходим в минус на 154 600 рублей (234 600 – 80 000 руб.).

Перекрытия и крыша

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

В одноуровневом и двухуровневом вариантах зданий площади перекрытий одинаковы (по 160 м2). Поэтому в споре о том, что дешевле построить, данный пункт разногласий не вызывает.

А вот крыша у рассматриваемой «одноэтажки» получается больше на 91 м2 (с учетом уклона скатов в 30 градусов). Удорожание монтажа с учетом материалов составит: 91 м2 х 2 300 руб./м2 = 209 300 руб.

Лестница

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Без нее в двухуровневом доме не обойтись. Цена лестницы колеблется в широком диапазоне (в среднем от 50 до 200 тысяч рублей). Затраты на нее – минус «двухэтажки». В сравнительный расчет мы возьмем среднее значение стоимости – 120 тыс. руб.

Второй санузел, разводка сетей отопления и электрики

Необходимость в обустройстве туалета и душа в двухэтажной постройке не вызывает сомнений. Подниматься и опускаться из спальни на первый этаж особенно ночью – удовольствие сомнительное. Расходы на сантехнику, отделочные материалы и работу в бюджетном варианте составляют не менее 50 000 рублей. В одноэтажном коттедже второй санузел не нужен.

Периметр стен у рассматриваемой нами одноэтажки 52 погонных метра. У двухэтажной постройки этот показатель равен 36 х 2 = 72 пм. По длине разводки труб отопления у нас получится разница (20 м х 2 = 40 м) плюс 8 метров на трубы подачи нагретой воды и «обратки» от котла на верхний уровень. Цена монтажа и материалов этого дополнительного участка коммуникаций: 48 пм х 400 руб./пм = 19 200 руб.

Удорожание электросетей в 2-х этажном коттедже за счет большей длины наружных стен составит не менее 15 000 рублей.

Всего по позициям «санузел, отопление и электрика» строительство одноэтажки получается выгоднее двухэтажки. Экономия составит (50 000 + 19 200 + 15 000 = 84 200 руб.)

Ценовой итог

Сравнивая стоимость конструкций, оборудования и работ по строительству двухэтажного и одноэтажного коттеджей в нашем примере можно сделать следующие выводы:

  • Фундамент и отмостка у двухэтажки получились дешевле на 80 000 руб;
  • Наружные стены у нее дороже на 154 600 рублей;
  • Экономия на крыше составляет 236 600 руб;
  • Лестница удорожает строительство на 120 тыс. руб;
  • Второй санузел вместе с сетями отопления и электрики увеличивает расходы на 79 200 руб.

В итоге получаем: 80 000 – 154 600 + 209 300 – 120 000 – 84 200 =  69 500 рублей удорожания при строительстве двухэтажного дома.

Завершая денежную тему, отметим, что двухуровневый коттедж экономит площадь участка. В тех регионах России, где земля дорогая, возведение высотной постройки позволяет «выиграть» весьма ощутимую сумму.

Плюсы и минусы проживания

Вторая часть вопросов не касается вашего кошелька, но их значение ничуть не меньше размера финансовых вложений. Сэкономив на стройке, вы можете столкнуться с серьезными неудобствами проживания. Поэтому рассмотрим более подробно, какие преимущества и недостатки есть у сравниваемых зданий.

Планировка помещений, не разделенных по высоте на два уровня, удобнее для жильцов. При грамотно составленном плане одноэтажки отпадает необходимость в коридорах, забирающих немалую часть площади.

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

В двухуровневом доме главная планировочная проблема – лестница. Если сделать ее удобной (широкой и некрутой), то она займет не менее 15 м2. Желание сэкономить на размерах делает ее неудобной и травмоопасной для пожилых людей и детей. Частично потери полезной площади можно скомпенсировать, разместив под лестницей гардеробное помещение или кладовую.

Второй этаж – желанный уголок тишины и отдыха для семьи. Поэтому здесь, как правило, размещают спальни. Шум хозяйственных и жилых комнат первого этажа сюда практически не доходит.

Одноэтажный или двухэтажный дом: сравниваем плюсы и минусы, считаем, что дешевле

Если здание будет строиться в живописной местности, то нужно принять во внимание фактор обзорности. Двухэтажный коттедж в этом плане вне конкуренции. Сделав наверху открытую террасу или лоджию, вы сможете каждый день наслаждаться окрестными пейзажами. На первом этаже можно любоваться только красивым участком и забором.

С архитектурной точки зрения высокий фасад выразительнее и перспективнее низкого. На нем есть достаточно места для внешнего декора (колонн, пилястр, карнизов, поясков). Кроме этого, сторонники и противники высоких построек сходятся в одном: внешний вид таких зданий солиднее и богаче, чем у низких.

Если говорить о стоимости обслуживания, то у одноэтажного дома больше плюсов. Любую работу, связанную с восстановлением или заменой отделки, водосточной системы здесь можно сделать с обычной лестницы. Для ремонтных работ на высоком здании нужны строительные леса, самостоятельная сборка или аренда которых «выльется в копеечку».

Решая, какой дом построить, не забудьте соотнести его площадь с размерами участка:

  • на 5-6 сотках оптимально размещается жилая постройка площадью 120 м2 (одно- или двухэтажная) для семьи из 4-х человек;
  • участки в 10-12 соток лучше всего подходят для коттеджей до 200 м2;
  • дом площадью 350 — 400 м2 требует не менее 15 соток свободной территории.

С точки зрения энергоэффективности двухэтажку можно было бы признать лучшим вариантом. Тепло из помещений первого уровня здесь не уходит на холодный чердак, а греет второй этаж. Однако, в двухэтажном доме больше площадь наружных стен и, соответственно, теплопотери через них больше чем в одноэтажном.

Выводы

Взвесив аргументы «за и против» можно сделать вывод, что в финансовом плане строительство одноэтажного коттеджа выгоднее. Практика показывает, что это преимущество сохраняется в большинстве случаев, тем не менее аксиомой такое заключение конечно же не является. С точки зрения комфорта проживания, стоимости ремонта и обслуживания «одноэтажка» также выигрывает у двухуровневого строения.

В актив двухэтажного дома можно записать экономию площади участка. Кроме этого к его достоинствам можно отнести более выразительный внешний вид фасада и хорошую обзорность.

Видео «ЗА» одноэтажки:

Видео «ЗА» двухэтажки:


источник: greensector.ru

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Планируя строительство загородного коттеджа, владельцу приходится решать непростой вопрос выбора перекрытий. Одни подрядчики советуют ему использовать железобетонные панели, другие настаивают на использовании в качестве перекрытия деревянных балок.

Мы решили помочь новичкам выйти из затруднительного положения. В нашей статье вы найдете обзор достоинств и недостатков деревянных межэтажных перекрытий.

Полезные советы по их монтажу и важные нюансы выполнения этой работы также не будут лишними. Надеемся, что полученная информация пригодится вам на стройке и поможет избежать серьезных ошибок.

Содержание статьи:

  • Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий
  • Области применения и расчет деревянных перекрытий
  • Этапы и особенности монтажа

Основные преимущества и недостатки деревянных перекрытий

В сознании граждан сложился стереотип, согласно которому панели из сборного железобетона — единственно возможное решение для любого здания. Преодолеть его не трудно.

Достаточно перечислить преимущества деревянных балочных перекрытий:

  • Минимальная стоимость (1 м3 бруса в несколько раз дешевле 1м3 пустотных панелей);
  • Нагрузка на стены в 2-3 раза меньше, чем от панелей. Это позволяет существенно снизить расход арматуры и бетона при устройстве фундамента;
  • На небольших пролетах (до 4 метров) деревянные балки можно укладывать вручную, используя простейшие приспособления (лебедку или подъемный блок). Смонтировать тяжелые плиты без мощного крана – задача нереальная;
  • Низкая трудоемкость и высокая скорость работ (по сравнению с заливкой монолитного ж/б перекрытия);
  • Экологичность (в бетоне используется гранитный гравий, радиационный фон которого может существенно превышать норму).

Как известно, достоинства не бывают без недостатков. У перекрытий из древесины их немного:

  • Повышенная деформативность. Проявляется в эффекте вибрирования при хождении и образовании трещин в местах примыкания перегородок из гипсокартона;
  • Низкая огнестойкость (без специальной пропитки);
  • Относительно небольшая длина (не превышает 6 метров). У ж/б панелей она достигает 7,2 метра.

К числу недостатков данных конструкций некоторые авторы тематических статей относят образование трещин в штукатурке потолка и плохую изоляцию ударного шума. Однако, при грамотном подходе к монтажу две эти проблемы решаются просто и надежно. Для этого ниже несущих балок укладывают ряд менее толстых брусьев, специально предназначенных для подшивки потолка (гипсокартон, ОСП, вагонка, доска).

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Подшивочный брус также, как и основной ставится на стену, но ниже, и к нему крепится облицовка потолка. Это решение встречается не часто, хотя оно грамотное и его история насчитывает не одно столетие, кроме отсечки структурного шума второго этажа такой вариант избавляет от трещин в потолке. Они появляются в том случае, когда балка служит опорой пола второго этажа и одновременно к ней подшивается потолок первого этажа. От вибрации и ударной нагрузки в отделке появляются трещины.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

  • в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
  • в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
  • в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
  • в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Этапы и особенности монтажа

Технологически устройство перекрытия по деревянным балкам нельзя назвать сложным. Главное внимание следует уделить выравниванию балок по горизонтали и качеству заделки их концов в массив стены. Просто положить брусья на кладку и заложить их кирпичом нельзя. Необходимо обеспечить им надежную связь со стенами и качественно защитить древесину от гниения.

Варианты заделки балок в зависимости от материала кладки, вида стеновых конструкций (наружная, внутренняя, дымоход) и способы их крепления приводятся на рисунках.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Длина опорной части балок в кирпичной и блочной стене должна составлять не менее 16 см (в деревянной 7-8 см). Если вместо бруса используются спаренные доски, поставленные на ребро, то их заделывают в кладку не менее, чем на 10 см.

Боковые части балок, контактирующие со стеной, оборачивают 2 слоями пергамина или 1 слоем рубероида. Опытные мастера обрезают торцы брусьев под углом (60-70°) и оставляют неизолированными, при этом не забыв обработать их антисептирующим составом на ровне с остальной частью.  Так обеспечивается «дыхание» древесины, обернутой гидроизоляцией.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

При монтаже перекрытия по бокам у каждого бруса оставляют небольшие зазоры (3-5 см), заполняемые минватой или паклей. В пространство между торцом каждой балки и стеной тоже ставят теплоизолятор. Так устраняют «мостик холода» возникающий за счет уменьшения толщины кладки.

При устройстве перекрытий в стенах из газобетонных и арболитовых блоков рекомендуется использовать открытую заделку. В этом случае концы балок так же подрезают под углом, антисептируют и оклеивают их толем на мастике, оставляя свободными торцы.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Наружную стенку гнезда утепляют войлоком или минватой и вставляют в него короб, сделанный из кусков антисептированной доски. Его высота выбирается такой, чтобы над балкой образовался воздушный зазор (2-3 см). Через него в помещение в зоне плинтуса будет выходить водяной пар, накапливающийся в древесине. Такое решение предохраняет опорную часть балки от загнивания.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

На практике застройщики чаще всего используют более простой метод заделки без использования утеплителя и деревянного короба, закрывая лаги обрезками блоков или просто растровом.

Брусья перекрытия опирают на армированный пояс, который используется для повышения пространственной жесткости блочной кладки.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Во внутренние несущие стены балки заделывают закрытым способом. Для увеличения жесткости перекрытия их через три связывают между собой стальными анкерными пластинами.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Участок балки, примыкающий к дымовому каналу, изолируют асбестом или другим негорючим материалом. Основной защитой от возгорания здесь служит кирпичная разделка (утолщение кладки трубы) толщиной 25 см.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

В деревянных домах монтаж балочных перекрытий выполняют двумя способами:

  • Врубкой в бревенчатые венцы;
  • Через стальную фасонную пластину (стульчик), фиксируемую к стене с помощью резьбовых шпилек.
Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Монтаж перекрытия методом врубки в стены
Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Вариант установки балок на «стульчиках»

Если верхний этаж или чердачное помещение не будет жилым (отапливаемым), то необходимо выполнить утепление деревянных перекрытий. Для этого в пространство между балками укладывают утеплитель (минвату, эковату), предварительно расстелив по подшивке потолка слой пароизоляции.

Использовать для этой работы пенопласт не следует по трем причинам:

  • Он не пропускает водяной пар, и древесина под ним загнивает;
  • Не изолирует ударный шум;
  • Является проблемным с точки зрения экологичности.

Конструктив утепленного перекрытия приводится на схеме.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Аналогично выполняется утепление перекрытия первого (цокольного) этажа. Разница между ними заключается в том, что подшить балки снизу из неглубокого подполья довольно сложно. В этом случае строители поступают иначе. К боковым граням балок они подбивают черепной брусок (5х5 см). На него укладывают антисептированный дощатый настил. Он служит опорой для плитного утеплителя, размещаемого в промежутках между брусьями. Под минвату подкладывают пароизоляцию. Сверху по балкам также настилают пароизоляцию. После этого к ним крепят лаги и по ним уже монтируют чистовой пол.

Минватную плиту следует ставить между брусьями как можно плотнее, чтобы исключить продувание пола. Для лучшей изоляции все стыки утеплителя обрабатывают монтажной пеной.

Устройство деревянных перекрытий между этажами: расчет и схемы монтажа

Контроль горизонтальности установки брусьев выполняют с помощью пузырькового уровня, уложенного на ровную длинную доску. Для выравнивания используют обрезки досок, защищенне битумной мастикой. Их подкладывают под торцы брусьев.

Полотна пароизоляции следует стелить с нахлестом не менее 10 см и проклеивать строительным скотчем все стыки.

Для снижения ударного шума перед монтажом лаг пола второго этажа по балкам укладывают звукоизолирующую ленту толщиной 5 мм. Гидроизолирующую пленку под лаги ставят только в том случае, если помещение второго уровня будет жилым. Она защитит утеплитель от попадания воды при мытье пола. Технология ее монтажа аналогична укладке пароизоляции.

Завершающий этап устройства деревянного перекрытия – монтаж чернового пола из досок, фанеры или плит OSB при помощи саморезов. После завершения этой работы настилают чистовое покрытие из ламината, линолеума, паркета и выполняют финишную отделку потолка.


источник: greensector.ru

Обшивка каркасного дома сайдингом: отчет хозяев каркасника с фото процесса

Обшивка каркасного дома сайдингом: отчет хозяев каркасника с фото процесса

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Здравствуйте! Меня зовут Ирина. Мы строим теплый и красивый каркасный дом в одной из Подмосковных деревень.

После возведения коробки была запланирована внешняя отделка, а так как под тяжелые отделочные материалы необходим фундамент, которого не было, выбор пал на сайдинг.

Содержание статьи:

  • Почему сайдинг?
  • Выбор модели
  • Выбор исполнителя
  • Подготовительный этап
  • Работы по отделке каркасного дома
  • Опыт эксплуатации

Почему сайдинг?

В конце 2013 года мы приобрели участок ИЖС недалеко от подмосковного города Солнечногорск. Небольшая деревня с богатой историей порадовала нас ровным ландшафтом и тишиной.

Там было все то, чего нам так хотелось:

  • до дома около 50 км по хорошей дороге;
  • шаговая доступность от участка до железнодорожной станции;
  • ровный;
  • нужная категория.

Бонусом стало расположение в самой деревне. В пятидесяти метрах находится вековой смешанный лес, чуть дальше большой деревенский пруд. Самым впечатляющим стал вид с участка на белоснежную старую церковь, которая радует колокольным звоном несколько раз в день.

Несмотря на все плюсы, есть и существенный недостаток. Газ в деревню не проведен. Когда он будет и будет ли вообще, мы не знали. Поэтому, при выборе технологии строительства отдали приоритет в пользу легкого и теплого каркасного дома, ориентируясь на то, что домостроение этого типа давно и успешно применяется в западных странах. Дом сравнительно легкий, поэтому для него не требуется мощный фундамент, достаточно свайно-винтового. Коробку без утепления возвели быстро, накрыли крышей, поставили окна. Следующим этапом нужна была внешняя отделка.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как из-за конструкционных особенностей дома мы не могли рассматривать варианты с большим весом, такие, как отделочный кирпич или камень. Можно было отштукатурить по сетке и покрасить, но с мокрыми работами тоже связываться не хотелось. Отделку деревом тоже отмели из-за того, что при высыхании образуются щели, а так такой вариант довольно требователен в уходе: нужна регулярная покраска. Скорее, методом исключения мы пришли к сайдингу. Что называется, сделал и забыл.

  • не нужно красить шпаклевать;
  • легкий, нет необходимости в специальном фундаменте.
  • большой выбор расцветок.
  • правильный монтаж производится с наличием вентзазора, что является большим плюсом.

Классические варианты, которые выглядят как горизонтальные полоски, нам не нравились, несмотря на то, что есть выбор по толщине и цветам. Так как недалеко от дома с двух сторон находится красивый лес, не хотелось выбиваться из «природной» колеи.

Сначала раздумывали насчет цокольного сайдинга. Он визуально очень похож на натуральный камень, можно было выбрать фактуру и расцветку по душе. Но когда начали процесс выбора с запросом коммерческих предложений, то были неприятно удивлены. Стоимость в самом недорогом месте начиналась от двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Взвесив все «за» и «против», со вздохом мы попрощались с этой идеей. Дорого. Дома в нашем квартале, все как на подбор бревенчатые, поэтому, когда в поисках нужного варианта я увидела сайдинг, имитирующий дерево, то сразу поняла – это то, что нужно.

Выбор модели

После того, как мы определились с видом отделки, начались поиски производителя. На тот момент, пластиковая отделка, которая была бы визуально похожа на дерево, была только у трех производителей:

  • Хольцпласт;
  • Альта-профиль;
  • Текос.

Хольцпласт был похож, но его стоимость была 650р за квадрат. Его достоинством были комплектующие в виде бревенчатых углов, но посчитав итоговую стоимость, мы решили отказаться и от него. Текос был в районе двухсот рублей, но в сборе он больше похож на имитацию бруса, чем на бревна. Поэтому выбор пал на Альту, ввиду того, что он выглядит очень похожим на блокхаус и цена в 220 р за квадрат устраивала вполне.

Из имеющихся расцветок был кремовый и коричневый. Светлый совсем не вписывался в наш ландшафт, поэтому выбрали более темный вариант.

По модификации у производителя сайдинг выглядел как:

  • однопереломный, шириной 226 мм;
  • двухпереломный, размерами 320мм.
Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса
Сайдинг под блокхаус от Альта-Профиль. Дуб светлый

Первый показался нам слишком широким и менее похожим на дерево. Выбрали модель с двумя переломами оттенка «дуб светлый», так как именно она показалась нам оптимальной для нашего места и стала самой правдоподобной по внешнему виду.

Выбор исполнителя

Выбор исполнителя это непростая и очень ответственная задача. Как и всем заказчикам, хотелось, чтобы стоимость за работы не была заоблачной, но ни в коем случае не в ущерб качеству. Так как до этого момента все работы мы проводили силами наемных бригад, вникая в процесс, то и в этом случае решили с проторенной дорожки не сходить.

Уже знали по опыту, что заказывая работников через фирму, переплачиваешь чуть ли не половину стоимости, и совершенно не обязательно качество будет на высоте. На просторах биржи одного из крупных строительных порталов был оставлен заказ. Предложений было много, но свой выбор мы остановили на бригаде из Ульяновска, и вот почему:

  • хорошие отзывы от реальных участников портала;
  • адекватная цена среднего диапазона;
  • хорошее портфолио с примерами работ, где было понятно, что делали именно они.

Конечно, такой подбор, это лотерея. Но где сейчас ее нет? Поэтому обговорив детали, мы назначили срок начала работ.

Подготовительный этап

Что должен знать хороший заказчик в первую очередь? Конечно, необходимое количество материала. К компьютером, естественно, на «ты», но Scetch up до сих пор вызывает легкое недоумение. Поэтому, вооружившись проектом, для наглядности, долгими летними вечерами я вычерчивала наш дом в масштабе на миллиметровке. Аккуратненько. Карандашом по линейке.

А когда закончила, принялась сверху вычерчивать сайдинг и комплектующие. Да, это то еще было развлечение. Но зато стало понятно сколько нам потребуется планок и комплектующих. Ясно было, что придется накидывать процентов двадцать на непредвиденные стечения обстоятельств, но хотя бы стал понятен примерный количественный порядок. Еще одним плюсом стало то, что наглядно видя расположение соединительных планок, увидела необходимость стыка планок по центру стены немного в ущерб рациональности.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

До приезда бригады, мы закупили брус для обрешетки. Супруг выкопал в земле неширокую ямку длиной шесть метров, после чего мы застелили ее полиэтиленом, и залив внутрь огнебиозащитного раствора, обработали весь брус методом обмакивания. После чего сложили в штабеля для просушки. Закупив гидроветрозащитную мембрану мы поняли: для начала работ все готово.

Работы по отделке каркасного дома

Итак, бригада приехала. Особо не теряя время и без практически без раскачки, ребята принялись собирать железные леса.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

После сборки очень быстро начали тянуть мембрану и закреплять ее по ОСП степлером. Делали каждую стену отдельно, заворачивая углы и оставляя напуск для оконных проемов.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

После того, как на первой стене мембрана была готова, работники начали закреплять обрешетку. Брус к тому моменту уже хорошо просох и после обработки приобрел серо-зеленый оттенок. Так как сайдинг привезли уже после того, как приехали строители, на момент начала работ по его монтажу выяснилось, что не хватает финишный планок J-трим.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Работы шли очень быстро, и так как мы только в теории знали о порядке работ и некоторых тонкостях в выполнении, я старательно описывала каждый этап на одном из интернет-ресурсов, со страхом ожидая шквала критики. Но его к нашей общей радости, не последовало.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

За обрешеткой последовал монтаж сайдинга в полном соответствии с инструкцией. Крепежи планок не были перетянуты болтами, оставив возможность технологического гуляния из-за температуры. Оконные и дверные проемы обходились аккуратно, но именно здесь и возникла первая загвоздка.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как изначально дом планировался как каменный, а уже потом делался проект с пересчетом на каркас, то возникла небольшая трудность конструкционного характера. Из-за близкого расположения оконного проема и входной двери не влезали финишные планки. Ситуацию спас опыт бригадира, который подрезал планки по размеры и аккуратно смонтировал. Соединительные детали прикрепили точно по центрам, что придало дому аккуратность.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Так как имелось свободное дневное время, старалась максимально находиться на стройке, и не зря. Постоянно недоставало то каких-то важных мелочей, то комплектующих сайдинга.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Расчет мой, конечно, дал понимание общей картины, но не был верным «с точностью до запятой». Пришлось не только детально изучить ассортимент на близлежащих строительных рынках, но и скататься на огромный оптовый склад за редкими деталями.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

Работы были закончены за двенадцать дней. С раннего утра и до глубокой ночи строители качественно делали свою работу. Помимо внешней отделки, мы заказали подшивку кровли и полную переделку террасы. Ребята все сделали на пять с плюсом. Стоимость отделки на лето 2015 года не превысила двухсот тысяч рублей за расходные материалы и работы.

Опыт эксплуатации

Так как с момента наружной отделки нашего каркасника прошло уже больше трех лет, могу сделать выводы о качестве сайдинга:

  • не выгорает. Именно этот пункт волновал больше всего, когда принимали решение приобрести материал в темных тонах;
  • хорошо переносит перепады температур. За несколько циклов замерзания и оттаивания ничего нигде не лопнуло;
  • имеет красивый внешний вид;
  • простой в обслуживании. Точнее, обслуживания не требуется никакого. Сделали и забыли, как и хотели.
Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса

От выбора внешней отделки зависит не только то, как будет выглядеть ваш дом, но и качественное времяпрепровождение на участке. Прежде, чем начать работы, мы долго выбирали, и теперь понимаем, что не зря.

Обшивка каркасного дома сайдингом:  отчет хозяев каркасника с фото процесса
Фото До и После

Сайдинг под блокхаус стал для нас не только красивым «лицом» дома, но и позволил забыть о проблемах, связанных с ремонтом фасада.


источник: greensector.ru

Интернет-портал бесплатных объявлений News.stroysamsite

Объявления

News.stroysamsite.ru — удобная многофункциональная площадка для частных лиц, а также владельцев малого и среднего бизнеса, которая оказывает помощь в продвижении товара либо услуги быстро и высокоэффективно! Необходимо продать или приобрести товар оперативно и на выгодных условиях? Найти новых сотрудников или заказчиков? Сэкономить драгоценное время и бюджет поможет интернет-портал бесплатных объявлений News.stroysamsite.ru! Здесь можно найти все, что душе угодно! Наши преимущества Большой спектр предложений Многочисленная аудитория реальных клиентов Комфортабельный интерфейс Рационально продуманная структура разделов Размещение объявлений с любой частотой Быстрая модерация Оперативная индексация поисковиками Дополнительные возможности для VIP клиентов — эффективный инструмент бизнесмена. Ваше объявление в течение нескольких секунд станет доступно аудитории сайта, находящейся в поиске квартиры, оборудования, мебели, одежды, техники либо любой другой предлагаемой услуги.

Облицовочный кирпич для фасада — виды, размеры и цены за штуку

Облицовочный кирпич: виды, размеры и примерные цены

Споры о том, какой материал лучше подходит для строительства дома можно считать законченными. Всех примирил облицовочный кирпич, который радует застройщика высокой прочностью, разнообразием цветовой палитры, формы и текстуры.

Внутреннюю часть несущей стены можно сложить «из чего угодно»: рядового глиняного или силикатного кирпича, арболитовых или ракушечных блоков, пено или газобетона. Внешний вид фасада в любом случае будет идеальным, если в наружную версту кладки уложить облицовочный кирпич. Промежуток между ним и основной стеной заполняется эффективным утеплителем. Так получается трехслойный конструктивный «пирог», не требующий дополнительной внешней отделки.

Согласившись с доводами строителей, заказчику остается сделать непростой выбор: какой облицовочный кирпич для фасада лучше приобрести. Мы поможем внести ясность в этот вопрос, и познакомим вас с разновидностями этого отделочного материала.

Классификация лицевого кирпича

Градация фасадной облицовки определяется технологией ее изготовления.

Существует четыре категории лицевого кирпича:

    1. Керамический.
    2. Клинкерный.
    3. Гиперпрессованный (бетонный).
    4. Силикатный.

Кирпич в каждой из перечисленных категорий выпускается в двух вариантах: полнотелый и пустотный. Вес пустотного кирпича в среднем на 25-35% меньше, а сопротивление потерям тепла у него примерно на 10-15% выше.

Керамический облицовочный кирпич

Производится методом обжига сырьевой смеси, состоящей из красной легкоплавкой глины, органических и минеральных добавок, регулирующих пластичность. В этом качестве используют угольную пыль, шлак, шамот, опилки, золу и кварцевый песок. Исходная смесь последовательно проходит процессы формовки, сушки и обжига. Главное отличие лицевого керамического кирпича от рядового – тщательная подготовка компонентов перед формованием. Поэтому в нем нет посторонних включений и трещин.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Материал, получаемый на выходе из обжиговой камеры, отличается стойкостью к влаге, высокой прочностью и хорошими энергосберегающими качествами. Виды и цвета облицовочного кирпича керамического разнообразны.

В продаже можно встретить не только рядовой, но и фасонный материал (для кладки сложных архитектурных элементов). Для расширения цветовой гаммы производители используют минеральные красители (оксид хрома, тонкомолотую железную или марганцевую руду), добавляя их в состав исходного сырья.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Декорирование поверхности керамического кирпича выполняют несколькими способами. Кроме гладкой матовой и блестящей поверхности, в продаже представлены варианты отделки, придающие этому материалу сходство с диким камнем.

Клинкерный кирпич

Ближайший «родственник» керамического кирпича. Основное различие между ними заключается в исходном сырье и температуре обжига. Для производства клинкера используют средне и тугоплавкие глины. Соответственно, их обжиг ведется при более высокой температуре. В результате получается очень плотный и прочный лицевой кирпич с минимальным водопоглощением. Эти качества позволяют использовать его не только в отделке фасада, но также для облицовки цоколя фундамента, строительства заборов и мощения дорожек.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Теплопроводность клинкерного камня выше, чем у керамического. Этот недостаток компенсируется его высокой стойкостью к образованию трещин под действием низких температур.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Цветовая палитра и фактура клинкерного камня исключительно разнообразны, поскольку каждый производитель предлагает покупателям собственные коллекции. Размерный ряд данной облицовки также не назовешь скучным. Кроме стандартного одинарного варианта 250х120х65 мм можно купить кирпич уменьшенной толщины и высоты, а также длинный клинкер (528х108х37 мм).

Гиперпрессованный кирпич

Обжиг глины – процесс энергоемкий и не слишком рентабельный. Поэтому многие производители переходят на прессованный безобжиговый кирпич. Его основа – гранитный отсев, вода и цемент. По своей сути, это сверхплотный бетон, которому придали форму кладочного кирпича.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Основное требование, предъявляемое к отделке фасада, — стойкость к атмосферным воздействиям. По этому показателю гиперпресованный кирпич прекрасно подходит для отделки наружных стен.

По прочности и другим качественным характеристикам он практически не уступает клинкеру. Благодаря фактурированию поверхности (под скалу, рваный камень) и применению стойких красителей этот материал превосходно смотрится в кладке.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Отделка фасада гиперпрессованным кирпичом выглядит нарядно, солидно и надежно

Силикатный кирпич

Относится к категории безобжиговых материалов. От гиперпрессованного кирпича он отличается сырьевым составом. В нем нет цемента. Высокая механическая прочность здесь достигается за счет твердения смеси силикатного песка и гашеной извести в автоклавной установке (повышенная температура и давление).

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

В наши дни силикатный фасадный кирпич как облицовочный материал теряет былую популярность. В борьбе за покупателя производители разработали несколько вариантов цветовой окраски силикатной смеси. К сожалению, все они выглядят довольно бледно и не могут соперничать с насыщенными цветами керамики и клинкера.

В облицовке здания этот материал ведет себя неплохо. По сравнению с клинкерным кирпичом сильнее впитывает влагу, но при этом лучше керамики выдерживает многократное замачивание, замерзание и оттаивание.

Подобрать фасадный кирпич, подходящий по цвету, фактуре и, конечно же цене, вы можете не выходя из дома. Для этого достаточно перейти на сайт надежного поставщика и выбрать качественный облицовочный кирпич на ваш вкус и кошелек. При необходимости вы можете заказать консультацию специалиста по телефону и окончательно определиться с выбором.

Фигурный (фасонный) кирпич

Сегодня уже никого не устраивают прямые линии фасада, поэтому каждый вид лицевого кирпича дополняется широким набором фасонных элементов. Используя их, можно без трудоемкой тески и резки выкладывать сложные архитектурные элементы, наряжая дом в красивое «каменное кружево».

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Популярные цвета, фактуры и формы

Кирпичное здание должно выглядеть кирпичным, извините за тавтологию. Поэтому пик популярности покупательского спроса приходится на цвета и оттенки, свойственные обожженной глине.

Разнообразить плоскую поверхность обжигового кирпича (керамического и клинкерного) несложно. Для этого достаточно нанести на сырую глину фактурный рисунок и отправить ее «закрепиться» в печи.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Некоторые цветовые и фактурные варианты клинкерного и керамического кирпича

Кроме «мокрого тиснения» производители применяют следующие технологии декорирования:

    • торкретирование (нанесение минеральной крошки);
    • ангобирование (наносится состав, образующий при обжиге стекловидную пленку);
    • глазурование (схоже с ангобированием, но лицевая поверхность кирпича обрабатывается составом, создающим при плавлении более толстую и прочную «корку»).
Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Участок кладки, выполненный из торкретированного кирпича

Ангобированное покрытие привлекает внимание плавными цветовыми переходами. Их получают, нанося декоративный слой не на весь кирпич, а на отдельные его участки.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Глазурованный кирпич отлично подходит не только для фасадной кладки, но также для кладки печей и декорирования стен внутри помещений.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Торкретированный, ангобированный и глазурованный кирпич выгодно использовать в качестве акцентов фасадной отделки (углы, пояски, обрамления оконных проемов). Этот прием вносит приятное разнообразие в монотонный ряд лицевой кладки.

Размеры облицовочного кирпича и ориентировочные цены за 1 штуку

Размеры облицовочного кирпича устанавливает ГОСТ. В таблице приведены стандартные габариты этого материала.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Таблица №1

Кроме отечественного ГОСТа на рынке действует европейский стандарт. Он делит отделочные блоки на две дополнительные категории:

    • NF – нормальный формат размеры 240х115х71 мм.
    • DF – тонкий 240х115х52 мм (соответствует архитектурной классике).

При покупке следует выбирать материал только одного стандарта (отечественный или «евро»). В противном случае будет нарушена перевязка швов и возникнут проблемы с укладкой.

Облицовочный кирпич для фасада - виды, размеры и цены за штуку

Пример нестандартного кирпича для облицовки 0,5 NF (250х60х65 мм)

Решая для себя какой облицовочный кирпич лучше приходится учитывать ценовой фактор. По традиции цены на зарубежную продукцию существенно превосходят стоимость отечественных стройматериалов. На увеличение цены в первую очередь играют характеристики кирпича (размеры, прочность, морозостойкость), его декоративные качества и конечно же престижность бренда.

Стоимость облицовочного пустотного керамического кирпича стандартного формата (250х120х65 мм) находится в диапазоне от 12 до 20 рублей за 1 штуку. За полуторный керамический кирпич продавцы просят от 20 до 28 рублей.

Клинкерный кирпич размером 250х85х65 мм (0,7 NF) с гладкой поверхностью стоит не дешевле 29 руб./шт. За такой же материал, но с фактурной гранью придется заплатить не менее 34 рублей.

Цена на гладкий гиперпресованный кирпич стандартного размера стартует с отметки в 23 рубля за 1 штуку. За фактурный материал придется заплатить немного дороже – 25-30 руб./шт.

За один цветной силикатный кирпич (250х120х88 мм) с гладкой поверхностью продавцы  просят в среднем 15 рублей. За материал с рельефной текстурой придется заплатить 24-26 рублей.

Разница цен на отечественный и импортный продукт впечатляет, стоимость некоторых видов зарубежных блоков из разряда «элитных» может достигать 100-130 руб. за штуку.

Важный вопрос, который приходится решать при покупке — сколько облицовочного кирпича в 1м2 кладки. Вы легко определитесь со своим заказом, если воспользуетесь нашей таблицей.

Таблица №2. Количество кирпича для облицовки 1 м2  фасада (толщина 0,5 кирпича)

Вид Без учета швов С учетом швов
Одинарный (250х120х65 мм) 61 шт. 51 шт.
Полуторный (250х120х88 мм) 45 шт. 39 шт.
Двойной (250х120х138 мм) 30 шт. 26 шт.

Видео по теме:


источник: greensector.ru

Монолитный поликарбонат — характеристики, применение, размеры и цена

Монолитный поликарбонат: характеристики, применение, размеры и цена

2 июля 2016 | Категория: Стройматериалы

История органической химии полна курьезов и случайных открытий. К одному из них можно отнести поликарбонат. Впервые его получил немецкий химик Айнхорн, работая над созданием обезболивающего препарата. В одном из экспериментов в осадок выпал полиэфир угольной кислоты – твердое прозрачное вещество. Ученый счел его ненужной примесью и удостоил краткой записью в блокноте.

Произошло это событие в 1889 году, после чего поликарбонат был благополучно забыт.

Только в 1960 году американцы научились производить этот материал в промышленных объемах и начали активно его использовать. В наши дни применение монолитного поликарбоната затронуло все сферы человеческой деятельности от архитектуры и строительства до обороны и медицины.

Стекло, которое не бьется

Визуально неотличимый от обычного стекла, монолитный поликарбонат в несколько раз легче и обладает уникальной стойкостью к ударным нагрузкам. По этому показателю он в 250 раз превышает силикатное стекло и в 10 раз превосходит оргстекло. Данное качество делает его незаменимым материалом для изготовления светопрозрачных конструкций, используемых в общественных местах. У вандалов практически нет шансов сокрушить этот материал кирпичом или арматурой.

По светопропускающей способности он не уступает стеклу. 90% солнечных лучей беспрепятственно проходят через него. Единственный серьезный враг поликарбоната – ультрафиолетовое излучение, под действием которого он теряет прозрачность. Данный недостаток устраняют специальные добавки, стабилизирующие оптические свойства материала. Их вносят в массу полимера при изготовлении или напыляют на его поверхность.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

По степени огнестойкости прозрачный монолитный поликарбонат относится к группе трудновоспламеняемых материалов. Под действием открытого пламени он не загорается, а только плавится и твердеет при снижении температуры. Немаловажный плюс – низкая токсичность газов, выделяемых им при термическом воздействии.

Вес данного материала в 2 раза меньше, чем силикатного стекла. Поэтому монтаж конструкций из него проще и дешевле.

Диапазон термостойкости монолитного поликарбоната очень широк. Он не теряет прочности при сорокаградусном морозе и при нагреве до +120С. Поэтому павильоны, арки и другие светопрозрачные конструкции из этого материала можно ставить на Крайнем Севере и в жаркой пустыне.

По уровню химической стойкости поликарбонат превосходит другие оптические полимеры. Только газообразный аммиак, а также водные и спиртовые растворы щелочей (при температуре выше +60С) способны нанести ему вред.

Поликарбонат лучше силикатного стекла сохраняет тепло. Средний коэффициент теплопередачи у него составляет 4,92 Вт/м2 (у стекла 5,7 Вт/м2). Данный факт делает материал экономически выгодной альтернативой традиционному остеклению.

По звукозащитным свойствам он (26-34 дБ) аналогичен обычному стеклу (28-34 дБ).

Легкость механической обработки, стойкость к царапинам и простота монтажа сделали этот материал популярным среди профессионалов и домашних умельцев, возводящих павильоны, беседки, навесы и козырьки.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Купольный навес мини-бассейна из листового поликарбоната

Важное эксплуатационное достоинство – травмобезопасность поликарбоната. Разрушаясь, он трескается, не образуя острых осколков.

Средний срок эксплуатации данного материала составляет 20-25 лет.

Высокая прочность  удачно сочетается с гибкостью. Это позволяет, не используя нагрева придавать обшивке красивую криволинейную форму.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Козырек из монолитного поликарбоната – красиво и практично

Кроме материала с гладкой поверхностью, советуем обратить внимание на фактурный поликарбонат. Сегодня он широко используется в светильниках, офисных перегородках, для ограждения участков, а также при разработке оригинальных интерьерных инсталляций.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Фактурный поликарбонат – прочный и эстетичный светорассеивающий материал
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Рифленый поликарбонат – красивое и прочное решение конструкции забора

Обработка профилированием, внедренная в технологию производства, позволила снизить толщину листа без потери жесткости и прочности.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Профилированный монолитный поликарбонат в навесах, беседках и оранжереях оптимально сочетается с металлом, древесиной и пластиком. Он придает конструкциям изящность и легкость, надежно защищая от дождя, солнца и снега.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Листовой материал на деревянном каркасе
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Открытый навес из профилированного поликарбоната на пластиковом профиле

Полиэфирный карбоновый пластик хорошо окрашивается в массе, и долгие годы сохраняет цветовую гамму.

Типоразмеры и ориентировочные цены за лист

Выпускается два типоразмера листового поликарбоната: 1,25х2,05 м и 3,05 х 2,05 м. Толщина материала варьируется в диапазоне от 0,6 до 16 мм.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Средняя цена за лист (1,25х2,05 м) самого тонкого материала толщиной 0,6 мм составляет 800 рублей (1м2- 312 руб.)

По мере роста толщины и размера, растет и цена. За поликарбонат размера 3,05 х 2,05 м и толщиной 2 мм продавцы просят от 4 000 рублей за лист. 3-х миллиметровый материал такого размера можно купить от 6 000 рублей.

За лист материала толщиной 4 мм придется отдать не меньше 8 000 рублей (1 м2 – от 1300 руб.). Цветной материал обходится дороже прозрачного в среднем на 5-7%.

Стоит отметить, что указанные цены актуальны на 2016 год в центральной России, в регионах цена может быть выше до 50%.

Профилированный поликарбонат выпускается в четырех типоразмерах:

  • 1050х2000 мм;
  • 1260×2000 мм;
  • 1260×2500 мм;
  • 1260×6000 мм.

Под заказ производитель может изготовить листы длиной до 13,5 метров.

Стандартная толщина материала:

  • 0,8 мм
  • 1,0 мм;
  • 1,2 мм;
  • 1,5 мм;
  • 1,8 мм.

Форма профиля листа представлена в двух вариантах:

  1. Волнистый (высота волны 18 и 34 мм при ширине 76 и 94 мм).
  2. Трапециевидный (высота профиля 18 мм, ширина 25 мм).

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Ориентировочная цена за 1 м2 самого ходового профилированного прозрачного поликарбоната толщиной 0,8 мм — 600 рублей. Цветной материал на 5% дороже. Средняя цена за 1 квадратный метр профилированного листа толщиной 1,8 мм составляет 1000 рублей.

Особенности монтажа

Листовой поликарбонат монтируется двумя способами: влажным и сухим. Первый используется реже и предполагает использование замазки, которая наносится на контур рамы и на края листа.

При сухом монтаже листы крепят саморезами, используя уплотнительные шайбы. Монтажные отверстия в материале высверливают заранее. Рекомендуемый шаг крепежа – 0,5 метра. Минимальное расстояние отверстий от края листа – 2 см.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Один из вариантов сухого монтажа

Монтаж монолитного поликарбоната ведется на алюминиевый или поликарбонатный профиль. Лист можно закрепить и на деревянной обрешетке, но только при условии использования стыковочного профиля. Он не только соединяет края листов, но и прикрывает швы сверху, защищая их от протечки.

Материал имеет достаточно большой коэффициент теплового расширения, поэтому при стыковке листов необходимо оставлять зазоры, размер которых указан в таблице №1.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Таблица №1 Минимальные монтажные зазоры 

Для исключения провисания листов их толщина должна соответствовать габаритам перекрываемой ячейки (таблица №2)

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Таблица №2 Рекомендуемая толщина листового материала

Монтаж профилированного поликарбоната

Технология установки профилированных листов схожа с монтажом еврошифера.

Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Схема №1 Размер нахлеста листов вдоль ската навеса
  • Укладку листов ведут снизу вверх. При монтаже козырьков, крыш и навесов крепеж ставят на гребни волн, а при вертикальной установке листов – во впадины;
  • Нахлест листов в направлении поперек ската должен составлять 2 волны. Если сделать нахлест в одну волну, то стыки придется уплотнять герметизирующей лентой;
  • Минимальный нахлест листов профилированного поликарбоната в направлении вдоль ската – 20 см. Точки креплений должны попадать на профиль обрешетки (схема №1);
  • Крепление на несущий каркас выполняют саморезами диаметром 5 мм. Под них в листах сверлят отверстия диаметром 8 мм. Зазор, образованный разницей в диаметрах перекрывает широкая термошайба;
  • При обшивке криволинейных покрытий максимальный радиус кривизны не должен превышать 4 метра;
  • Запрещается пережим (перетяжка) крепежа, поскольку она может вызвать растрескивание листов;
  • Расстояние от края нахлеста до точки крепления листа должно быть не менее 10 см.
  • Края панелей крепят к обрешетке на каждой волне. В средней части крепеж ставят через 3 волны.
Монолитный поликарбонат - характеристики, применение, размеры и цена

Специальная подкладка под волну в точке крепления и термошайба – обязательные условия качественного монтажа


источник: greensector.ru

» В Индии установлен рекорд по времени постройки многоэтажного здания

» В Индии установлен рекорд по времени постройки многоэтажного здания


Индийские строители построили десятиэтажку в промзоне города Мохали в рекордно короткие сроки, передают местные СМИ. Высотное здание было возведено всего за 48 часов. Такое обещание ранее дал руководитель компании-застройщика Synergy Thrislington Харпал Сингх. Как видим, свое слово бизнесмен сдержал.

По словам Сингха, при строительстве десятиэтажного дома были использованы последние строительные и энергосберегающие технологии. Благодаря им окончания возведения здания не пришлось ждать месяцами или годами. Десятиэтажка получила название Instacon и стала первым подобным строительным объектом в мире. Рабочие начали закладку фундамента в четверг вечером, а уже в 16.30 субботы поступило сообщение об окончании возведения десятого этажа.

Строительная бригада, установившая новый рекорд, насчитывала более 200 квалифицированных рабочих, техников и инженеров. Харпал Сингх особо подчеркнул, что все здание построено исключительно из индийских стройматериалов. Они были произведены на соседнем с объектом заводе.

При строительстве было использовано около 200 тонн стали. Вместо кирпича и песка были задействованы панели с наполнителем из пенополиуретана. Преимуществом этого строительного материала является высокая теплоизоляция, долговечность и экологичность.

» Шпатлёвка шпатлёвке рознь

лабинск-ремонт.ру

» Шпатлёвка шпатлёвке рознь

Не важно, что мы ремонтируем, но от качества отделки стен зависит законченный вид вашего дома или квартиры. Будут стены окрашены или же оклеены обоями, они требуют выравнивания поверхности.

На этом этапе ремонта вам потребуется шпатлёвка, её применение позволит создать ровную поверхность. В зависимости от вида отделки требуются разные виды шпатлёвок.

Шпатлёвка, приобретаемая в магазине, может быть сухой или готовой. Сухие смеси дешевле, удобны в транспортировке, имеют больший срок хранения, чем готовые. К недостаткам сухих смесей можно отнести ограниченный срок хранения готового состава. Приготовление шпатлёвки из сухой смеси требует соблюдения технологии и времени на её изготовление. Готовые к применению шпатлёвки требуют соблюдения условий хранения. Время её использование не регламентировано жестко по времени.

В зависимости от качества выравниваемой поверхности шпатлёвок делятся на: выравнивающие, финишные, специальные и универсальные. Выравнивающую шпатлёвку применяют для устранения больших неровностей. Она наносится слоем до 25 мм. Финишная шпатлёвка служит для заделки микротрещин. Она наносится в несколько слоев. Общий слой не должен превышать 1 мм.

Универсальные сочетают в себе возможности выравнивающей и финишной шпатлёвки. Специальные имеют определенные добавки.

По составу шпатлевки делятся на: гипсовые, цементные и полимерные. Полимерная более универсальна. Гипсовые шпатлёвки требовательны к влажности. Цементные шпатлёвки дают усадку и дольше набирают прочность.

Только правильная подборка шпатлёвки позволит достичь желаемого результата.

Как сделать освежитель для шкафа своими руками?

Лабинск-ремонт

Как сделать освежитель для шкафа своими руками?

Если вам надоели обычные покупные освежители для шкафа, то можно сделать свой собственный ароматизатор для гардероба. Это не сложно и не потребует много денег.

Для того чтобы сделать освежитель для шкафа своими руками вам потребуется:

-Простая шерстяная пряжа

-Старые капроновые колготки

-Уксус

-Ароматическое масло

Из всего этого можно сделать ароматические шарики, которые можно разместить в шкафу между одеждой.

Для того чтобы сделать ароматический шарик, нужно из шерстяной пряжи смотать в клубок размером с детский кулак. Концы нити необходимо хорошо закрепить, чтобы клубок не размотался. Затем клубок или несколько клубков в колготки, делая узел после каждого клубка.

Затем колготки с клубка необходимо положить в стиральную машину, можно постирать их с другими вещами. После стирки в машине клубки должны хорошо сваляться, стать жесткими и уменьшиться в размерах. После стирки дайте клубкам хорошо просохнуть и вытащите из капроновых колготок.

Высушенные шерстяные шарики положите в неметаллическую посуду, налейте в нее полстакана уксуса и 15-20 капель ароматического масла. Хорошо промочите шарики в этой душистой жидкости. Затем дайте им просохнуть.

После высыхания шарики можно разместить в шкафу между одеждой. Когда вы почувствуете, что запах исчез, то можно повторить процедуру замачивания. Если вы хотите придать шарикам новый аромат, сперва промойте их водой, а потом замачивайте в ароматической жидкости.

Хватит евроремонтов !

«Хватит евроремонтов!»

Обезличенной «евроремонтной» квартире индивидуальные черты придаст экодизайн.

Стандарты больше не актуальны. В моде индивидуальность, эксклюзивность, штучность. Об этом говорят и цифры. Оказалось, что понятие «евроремонт» окончательно сместилось в менее престижную категорию и находится сейчас в среднем ценовом сегменте. Чем заменить евроремонт, в каком интерьере жить.

– Александр, говоря «нет евроремонтам», какой альтернативный подход к созданию интерьера предлагаете?

– Мы считаем, что каждый человек способен создать неповторимый интерьер своего дома. И вопрос не в том, есть ли у него творческое воображение и дизайнерские навыки. Главное – создать интерьер в соответствии с собственным мироощущением, выразить себя в цветовом решении, отразить в деталях свои интересы, желания и мечты. Эта идея создания интерьера развивается в новом направлении дизайна – экодизайне. Если сказать просто, экодизайн возвращает нас к красоте и гармонии. Психологи отмечают, что цвет и форма окружающих предметов, а также их сочетание оказывают сильное влияние на эмоциональное состояние каждого из нас. Именно это мы и учитываем, рекомендуя своим покупателям не просто те или иные двери и напольные покрытия, а показывая их в интерьерных решениях, в сочетании цветов и деталей.

– Каким образом создается индивидуальный интерьер? И что делать тому, кто точно не знает, в каком именно стиле ему хочется жить?

– Создание индивидуального интерьера начинается с определения человеком близкой ему темы. Любители современного минимализма и высоких технологий часто выбирают тему «Апельсиновый хайтек», жизнерадостные оптимисты – «Бухту радости», ценители классики – «Прованс», мечтатели и путешественники – «Коралловый риф», люди, которые ценят уединение, – «Осенний пляж».

– А если человек, скажем, хочет жить «в шоколаде»?

– Ему мы предложим модный на сегодня стиль – «Горячий шоколад». Представьте себе комнату в цветовой гамме молочного и темного шоколада.

– Представил. У меня она ассоциируется с теплом и уютом, а еще с деревьями, камином и домом…

– Совершенно верно! Эти цвета эмоционально связаны с домашним очагом, семьей, дружеской компанией и безопасностью. Темные оттенки коричневого успокаивают и примиряют, поэтому оптимальны для комнат, где нужна уютная атмосфера. В домашнем интерьере коричневый – великий уравнитель, потому что он «глушит» другие цвета. Но одновременно он, как, впрочем, и цвет дерева, уместен в любой обстановке.

– И для каждого стиля вы подберете нечто особенное?

– Конечно. Например, к «шоколадному» стилю мы рекомендуем ламинированный паркет Alloc и двери «Софья» цвета венге. Для любителей неоклассики – двери «Софья» цвета выбеленного дуба и голландскую паркетную доску «Solidfloor» серии «Vintage». Главное – соблюсти принцип гармонии, то есть не допустить, чтобы в квартире стиля хай-тек появилась массивная дубовая дверь или дверь с гламурными вензелями.

– Значит, не обязательно быть профессиональным дизайнером, главное – быть художником в душе?

– Совершенно верно! Именно так рождается индивидуальный и неповторимый интерьер, в котором благодаря правильным цветовым сочетаниям и материалам человек будет чувствовать себя свободно и комфортно.